Основи фотографії. Головні фотографічні терміни та поняття

Дата публікації: 01.02.2017

Ви знімаєте при слабкому висвітленні без спалаху? Вчитеся фотографувати в режимах P, A, S чи М? Значить ви обов'язково зіткнетеся з «ворушкою», тобто із втратою різкості та змазаністю картинки. Вона виникає через тремтіння камери під час зйомки.

Як правило, при «ворушці» можна виразно побачити напрямок, в якому відбувся змащення. А в разі помилки фокусування об'єктива – ще однієї причини нерізких кадрів – об'єкт зйомки буде просто розмитим, і, цілком імовірно, різкість виявиться не там, де вам потрібно. Про те, як працювати із системою автофокусу, ви можете прочитати у сайт.

Винуватцем «ворушки» є неправильно налаштована витримка. Нагадаємо, що витримка – це проміжок часу, протягом якого затвор фотоапарата відкритий і на його сенсор надходить світло. Вона вимірюється за секунди. Будь-яка сучасна дзеркалка здатна відпрацьовувати витримки в діапазоні від 1/4000 до 30 секунд. Чим менше світла, тим (за інших рівних) довше має бути витримка.

Найчастіше мастило з'являється під час зйомки при слабкому освітленні. У таких умовах автоматика (або сам фотограф) починає подовжувати витримку, щоб набрати потрібну кількість світла та отримати досить яскравий кадр. Чим довша витримка, тим вища ймовірність змаза. Часто нерізкі кадри виходять за значеннях >1/60 секунди. Картинка починає змащуватися від того, що камера трохи тремтить у руках.

Як же отримати різкі кадри і позбутися «ворушки»? Потрібно налаштувати витримку відповідно до умов зйомки.

Яка витримка підходить для різних сюжетів? Ось орієнтовна шпаргалка:

• людина, що стоїть - від 1/60 с і коротше;
• людина, що повільно йде, не дуже швидко рухається - від 1/125 с і коротше;
• людина, що біжить, спортсмени, що граються діти, не дуже швидкі тварини - від 1/250 с і коротше;
• швидкі спортсмени, дуже швидкі тварини та птиці, авто- та мотогонки - 1/500 с та коротше.

З досвідом фотограф починає розуміти, яка витримка потрібна для зйомки того чи іншого сюжету.

На результат зйомки впливають зовнішні обставини, наша фізіологія, рівень стресу та міцність рук. Тому фотографи завжди намагаються підстрахуватися і знімають на витримках трохи коротше обчислених за наведеною нижче формулою.

Річка Паша, Ленінградська область

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

Як розрахувати максимальну витримку, орієнтуючись на фокусну відстань об'єктива?

Напевно, ви помічали, як тремтить у видошукачі зображення, коли зйомка ведеться з сильним зумуванням, на великій фокусній відстані. Чим більше фокусна відстаньоб'єктива, тим вищий ризик виникнення «ворушки» і тим коротшою має бути витримка. Виходячи з цієї закономірності, фотографи вигадали формулу, яка допомагає зорієнтуватися, на якій витримці знімати безпечно, а яка загрожує появою змаза.

Максимальна витримка при фотографуванні з рук повинна бути не більше 1/(фокусна відстань х 2)

Припустимо, фокусна відстань об'єктива дорівнює 50 мм. Згідно з формулою, максимальна безпечна витримка становить 1/(50х2), тобто 1/100 с. Приклад з більш короткою фокусною відстанню - 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.

Отже, чим коротша фокусна відстань, тим довші витримки можна вибирати під час зйомки з рук. При використанні довгофокусних об'єктивів все навпаки. Візьмемо об'єктив із фокусною відстанню 300 мм. Такою оптикою часто знімають птахів, спортивні заходи. Застосуємо формулу: 1/(300х2)=1/600 с. Ось така коротка витримка буде потрібна щоб отримати різкий кадр!

До речі, фотографи старої школи пам'ятають цю формулу у такому вигляді: витримка = 1/фокусна відстань. Однак зростання мегапікселів у сучасних фотокамерах та підвищення вимог до технічної якості знімків змушують подвоювати фокусну відстань у знаменнику. Якщо ваш фотоапарат оснащений маленькою матрицею (менше за APS-C), потрібно використовувати в розрахунках не фізичну фокусну відстань об'єктива, а еквівалентну фокусну відстань, враховуючи кроп-фактор матриці.

Запропонована формула застрахує вас від змаза, що з'являється через тремтіння камери в руках, але потрібно враховувати швидкість руху об'єкта зйомки. Чим швидше об'єкт, тим коротшою має бути витримка.

Як вплинути на витримку у режимах А та P?

Не у всіх режимах фотограф може безпосередньо вибирати значення витримки. Є програмний режим Р, де і витримку, і діафрагму налаштовує автоматика, режим пріоритету діафрагми A де під її контролем знаходиться витримка. Автоматика у тих режимах часто помиляється. Більшість кадрів із «ворушкою» виходять саме в режимі А, коли фотограф зосереджений на налаштуванні діафрагми.

Щоб уникнути змащування під час зйомки в цих режимах, потрібно спостерігати за витримкою. Її значення відображається і у видошукачі, і на екрані камери. Якщо ми бачимо, що витримка занадто довга, настав час піднімати ISO: вона вкоротиться разом із підвищенням світлочутливості. Краще трохи цифрового шуму на фото, ніж просто змащена картинка! Важливо знайти розумний компроміс між довжиною витримки та величиною ISO.

Оптична стабілізація

Дедалі частіше сучасна фототехніка оснащується модулями оптичної стабілізації. Сенс цієї технології в тому, що камера компенсує свої вібрації. Зазвичай модуль оптичної стабілізації знаходиться в об'єктиві (як, наприклад, у техніці Nikon). На наявність стабілізатора в об'єктиві Nikon вказує абревіатура VR (Vibration Reduction).

Залежно від моделі об'єктива, модуль оптичної стабілізації може демонструвати різну ефективність. Найчастіше сучасні стабілізатори дозволяють фотографувати на витримках довше на 3-4 ступені. Що це означає? Припустимо, що ви знімаєте 50-мм об'єктивом і безпечна витримка становить 1/100 с. Зі стабілізованим об'єктивом і за наявності вправності ви можете брати витримки близько 1/13 с.

Але й розслаблятись не варто. Важливо розуміти, що стабілізатор об'єктиву компенсує лише вібрацію фотоапарата. І якщо ви знімаєте людей, якісь об'єкти, що рухаються, витримка все одно повинна бути досить короткою. Для фотографа-початківця стабілізатор - хороша страховка від випадкової «ворушки» і тремтіння камери в руках. Але він не може замінити ні штатив, ні короткі витримки під час зйомки руху.

Об'єктив оснащений оптичною стабілізацією. На це вказує абревіатура VR у маркуванні.

Як користуватися довгими витримками та уникнути «ворушки»?

Іноді довгі витримки просто потрібні. Допустимо, потрібно зняти нерухомий сюжет при слабкому освітленні: пейзаж, інтер'єр, натюрморт. Підвищення ISO у такому разі – не найкраще рішення. Висока світлочутливість лише присмачить картинку цифровими шумами, погіршить якість зображення. У таких випадках фотографи використовують штатив, який дає змогу надійно зафіксувати фотоапарат.

Якщо ви хочете розвиватися в напрямку зйомки предметів, фуд-фото, пейзажної або інтер'єрної фотографії, вам просто необхідний штатив. При аматорських експериментах його можна замінити опорою: табуретом, стільцем, бордюром, сходинкою, парапетом та ін. Головне - надійно встановити камеру на опору і не триматися за неї під час зйомки (інакше вона тремтітиме, кадр змажеться). Якщо боїтеся, що камера впаде, тримайте її за ремінець. Щоб не трясти камеру в момент натискання на кнопку спуску, налаштуйте апарат на спуск за таймером.

Але пам'ятайте: всі об'єкти, що рухаються, при зйомці на довгих витримках будуть змащуватися. Тому немає сенсу знімати портрети зі штатива на довгій витримці. Зате це можна використовувати як художній прийом!

Зйомка на довгу витримку зі штатива. Місто і гори різкі, а рибальський човен розмився, адже він розгойдувався на хвилях.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Як застрахувати себе від змащених кадрів? Практичні поради

• Завжди стежте за витримкоюособливо якщо зйомка ведеться при слабкому освітленні. У таких умовах автоматика найчастіше виставлятиме надто довгі значення.

Фотографія стала мистецтвом, модним хобі та повсякденною практикою. Більшість роблять знімки для соцмереж на смартфонах, багато хто фотографує професійними та напівпрофесійними камерами. Сучасна якісна зйомка потребує спеціальних знань та вмінь.

Ми підібрали найкращі безкоштовні онлайн відео уроки з фотографії для початківців для самостійного навчання з нуля в домашніх умовах. Майстер-класи та поради від практикуючих майстрів.

Як легко навчитися фотографувати

Успіх кадру залежить від фотографа, а не дорожнечі фотоапарата та супутньої техніки. Шлях до ідеального знімку лежить через пошук цікавого сюжету, красиве світло, творчий підхід, вміння правильно налаштувати камеру та обладнання.

Який фотоапарат вибрати? докладна інструкція

Першим кроком на шляху до якісних робіт буде вибір камери. Світ мегапікселів, матриць, діафрагм, витримок та об'єктивів спочатку здається заплутаним та складним. На новачка обрушується шквал технічних характеристик, У якому важко зорієнтуватися самостійно. На що звертати увагу насамперед? Короткий ролик про види фотоапаратів, принципи роботи та переваги моделей допоможе підійти до вибору обладнання усвідомлено.

Ручний режим зйомки. Фотографія для початківців

Вирішивши стати професіоналом, саме час вийти за рамки автоматичного режиму зйомки та опанувати ручний. Уявлення про пристрій фотоапарата та процеси роботи допомагає швидше зрозуміти тонкощі ручних налаштувань. Пропонуємо докладний відеоурок, де для наочності та запам'ятовування внутрішня будовакамери та її робота порівнюються з людським оком. Жодних складних термінів на стику анатомії та фотомистецтва. Ролик показує приклади налаштувань та результат.

Композиція у фотографії

Успіх зображення на 80% залежить від композиції. Знання та застосування спеціальних правил створюють у фотографії глибину, простір та обсяг. За допомогою композиційних прийомів профі вміють маніпулювати поглядом глядача, привертати увагу до потрібного об'єкту та створювати певний настрій. Пам'ятайте закон лінійної перспективиз курсу малювання у школі? Майстер-клас доповнить шкільні знання ще двома видами перспектив: повітряною та тональною, а також продемонструє інші способи отримати збалансований кадр.

Фокусування. Майстер-клас для новачків

Знання основ композиції для гарного компонування кадру мало. Через тремтіння камери та рук, неправильне фокусування, зображення буває змащеним. Майстри віддають перевагу ручному настроюванню, кадр виходить максимально чіткий. Автор ролика відзначає понад п'ятдесят точок фокусування. Який спосіб вибирати – кожен фотограф вирішує індивідуально та експериментальним методом.

Головні помилки роботи зі світлом

Правильне освітлення гарантує яскраві кадри. Перед кожним клацанням затвора рекомендується відстежувати джерела світла та його якість. Результатами помилок зі світлом стають різкі тіні на обличчі, «брудне світло», зелений або бляклий колір шкіри, «чорні дірки» замість частин тіла, розмазані силуети. Урок про правильному розташуванніджерел світла та об'єктів у кадрі допоможе підвищити рівень та якість робіт.

Як користуватися зовнішнім спалахом

Конструкція сучасних спалахів та їх функціонал досить складні та навряд чи піддаються інтуїтивному оволодінню. У майстер-класі ведучий блогу Марк Рибак розповідає про управління спалахом, режими і кнопки, відбивачі та розсіювачі світла, способи зйомки «через стелю», «через стіни» і «в лоб». Після перегляду ролика зможете налаштовувати спалах залежно від ширини об'єктива та фокусної відстані, висоти та ширини приміщення, погодних умов. Навчіться уникати пересвіту кадру, робити відблиски в очах і досягати інших професійних ефектів.

Студійна фотозйомка

Під час зйомки у студії відразу видно, який фотограф насправді: аматор чи професіонал. Справжній фахівець добре знайомий зі студійним обладнанням та вміє грамотно ним користуватися. Існує кілька світлових схем з одним та декількома джерелами світла, які допомагають отримувати гармонійні знімки. Головне розставити джерела світла та відбивачі на правильній відстані та направити в потрібну сторону. В результаті виходять розсіяне світло та м'які тіні. У навчальному відео продемонстровано набір світлових схем для різних видівзйомок.

Знімаємо портрет на вулиці

Кадри при природному світліможуть виглядати яскраво та професійно навіть без подальшої обробки. Декілька хвилин, витрачені на вивчення секретів вуличної зйомки, заощадять години роботи з фотошопом. Профі каже про необхідність переключити увагу з місця на світло при виборі локації для зйомки. Як навчитися бачити світло? Який годинник заборонений для зйомок на вулиці? Як розмістити модель щодо падаючого світла? Відповіді дізнаєтеся з короткого відеоз прикладом вдалої портретної фотографіїна вулиці.

Урок з макрозйомки

Жанр макро фотографії дозволяє розглянути невидимий світ природи. Збільшені багато разів рослини і комахи здаються казковими, і кадр надовго приковує погляд. Майстер-клас зі зйомки макро-всесвіту дає майстер Ілля Гомиранов: вчить створювати цікаві кольорові малюнки та динаміку, показує обладнання та потрібні предмети для подібної фотопрогулянки.

Напевно, кожен фотограф-початківець, всерйоз захоплений своєю справою, рано чи пізно замислюється про покупку дзеркальної камери. Однак, не варто думати, що одного лише придбання «дзеркалки» достатньо для того, щоби почати створювати шедеври.

Звичайно, більшість дзеркальних камер оснащені непоганими автоматичними налаштуваннями, що дозволяють зробити цілком пристойні аматорські знімки - але куди приємніше використовувати можливості вашого фотоапарата по максимуму. А він, повірте, може багато чого – потрібно лише навчитися ним правильно користуватися.

Отже, почнемо розмову про те, як правильно фотографувати дзеркальним фотоапаратом.

Фокусування та глибина різкості

Напевно, розглядаючи роботи професійних фотографів в інтернеті або журналах, ви звертали увагу на різницю в різкості між переднім і заднім планом. Основний об'єкт знімка виглядає різким і чітким, тоді як задній план виявляється розмитим.

Аматорської камерою досягти такого ефекту практично неможливо, і пов'язано це з меншим розміром матриці. Різкість таких знімків рівномірно розподілена по всьому екрану, тобто всі деталі мають приблизно однакову чіткість.

Це аж ніяк не завжди погано, і відмінно підійде для зйомки пейзажів або архітектурних об'єктів, але при створенні портретів добре відпрацьований фон відверне від основного об'єкта, і в цілому фотографія виглядатиме плоско.

Дзеркальна камера, що має великий розмір матриці, дозволяє регулювати глибину різкості.

Глибина різкості простору, що зображається (ГРІП)– діапазон між переднім та заднім кордоном різкої ділянки на фотографії, тобто саме та частина зображення, яку фотограф виділяє на знімку.

Що ж впливає на ГРІП та як навчитися нею керувати?Один із таких факторів – фокусна відстань. Фокусування – наведення об'єктива на об'єкт, що забезпечує максимальну різкість. Дзеркальні камери володіють кількома режимами фокусування, з яких ви повинні вибрати найбільш підходящий в конкретних умовах зйомки. Розглянемо кожен окремо.

• Поодинокий автофокус – найпопулярніший та зручний у статичних умовах режим, при якому фокусування здійснюється, як було зазначено вище, напівнатисканням кнопки затвора. Його безперечна перевага – можливість, не відриваючи пальця від кнопки, змінювати положення камери на вашу думку. Вибраний об'єкт залишиться у фокусі. Недолік режиму полягає в затримці, яку потребує щоразу заново фокусуватися на об'єкті.
• Безперервний автофокус – режим, що підходить для зйомки об'єктів, що рухаються.Фокус переміщається одночасно з об'єктом, і вам не потрібно щоразу наново його наводити. Звичайно, такий режим має низку похибок: через зміну швидкості і відстані не завжди апарат має сфокусуватися потрібним чином, і не кожен кадр вийде вдалим. Втім, шанси зробити хоча б кілька хороших знімків також досить великі.
• Змішаний автофокус – комбінація перших двох варіантів.При його активації камера знімає в першому режимі рівно до того моменту, поки об'єкт не почне рух і тоді автоматично переключиться на другий. Такий режим зйомки добре підходить новачкам, оскільки камера бере проблеми з фокусуванням на себе, надаючи фотографу можливість зосередитися на створенні композиції та інших факторів.

Дізнайтеся, як позбутися перших кроків у вашій кар'єрі, і ваш шлях полегшиться.

Намагайтеся завжди розвиватися та вдосконалюватися. Крім практики, буде корисна і теорія: велика добірка фотосайтів для фотографів.

Для якісних портретних робіт необхідний гарне світло. Дізнатися про те, як зробити софтбокс своїми руками, можете за цією адресою:

Витримка та діафрагма

Другий фактор, що впливає на глибину різкості значення діафрагми.

Діафрагма регулює кількість сонячних променів, що пропускаються на лінзу, відкриваючи і закриваючи стулки отвори об'єктива. Чим більше відкрита стулка, тим більше світла вона пропускає всередину. Саме з її допомогою можна розподіляти різкість на знімку та досягати необхідного вам творчого ефекту.

Необхідно запам'ятати просте співвідношення:

що менше отвір діафрагми, то більше вписувалося ГРИП.

Якщо діафрагма закрита, різкість розподіляється по всьому кадру. Відкрита ж діафрагма дає можливість розмивати фон або інші не настільки значущі об'єкти, залишаючи різким лише те, на чому ви захочете сфокусувати вашу камеру.

Витримка- Проміжок часу, протягом якого відкритий затвор. Таким чином, від тривалості цього проміжку залежить кількість світлових променів, які пройшли всередину. Зрозуміло, це впливає на вигляд вашого знімка безпосередньо. Чим більша витримка, тим більш «розмитими» будуть об'єкти. Невелика витримка, навпаки, надає їм статичності.

При стабільному освітленні витримка та діафрагма прямо пропорційні один одному: чим більш відкрита діафрагма, тим коротше витримка – і навпаки. Чому це так, здогадатися не складно. І те, й інше впливає на кількість світла, необхідну для вашого знімка. Якщо діафрагма широко відкрита, кількість світла вже є достатньою, і тривала витримка не потрібна.

Світлочутливість

Світлочутливість (ISO)- Сприйнятливість матриці до світла під час відкриття діафрагми.

Значення ISO теж не обов'язково виставляти самому можна користуватися автоматичним режимом, при якому камера підбере його сама. Але для того, щоб зрозуміти, що таке світлочутливість і на що вона впливає, краще все ж таки зробити хоча б кілька кадрів, підвищуючи і знижуючи ISO і порівнюючи результати.

Високе чи максимальне значення дозволяє робити знімки в умовах слабкого освітлення, будучи, таким чином, альтернативою спалаху. Це стане вам ідеальним виходом у ситуації, коли фотографувати зі спалахом заборонено – наприклад, на концертах чи інших офіційних заходах.

Також ISO виручить вас у ситуації, коли широко відкрита діафрагма і невелика витримка в результаті дають занадто темне зображення. Але експериментуючи з ISO, ви досить швидко помітите, що збільшення його значення підвищує кількість шумів у кадрі. Це неминучий ефект, але згладити його можна, наприклад, за допомогою графічних редакторів.

Режими зйомки

Дзеркальна фотокамера має великий асортимент режимів зйомки, які можна умовно поділити на ручні та автоматичні. Останні приблизно відповідають аналогічним режимам на аматорському фотоапараті: вони мають назви «Спорт», «Пейзаж», «Нічний портрет» тощо.

При виборі такого режиму камера автоматично підбирає параметри, необхідні для заданих умов, і більше вам не потрібно турбуватися. Це досить зручно, і фотографії, зроблені в подібних режимах, можуть бути дуже вдалими. І все ж, якщо налаштувати дзеркальний фотоапаратна ручні установки, то творчий простір вам забезпечений, і людині, яка планує займатися фотографією всерйоз, необхідно бути з ними знайомим.

Отже, які ж ручні режими зйомкиперебувають у нашому розпорядженні?

• P (програмований)— режим, схожий на AUTO, але залишає більше простору самостійних дій. Користуючись ним, ви можете самостійно змінювати ISO і баланс білого, а також коригувати автоматично встановлену фотоапаратом витримку та діафрагму. Всі інші налаштування, як і в автоматичному режимі, дбайлива камера підбере сама.
• Av (aperture)– режим, що дозволяє вам встановлювати значення діафрагми на власний розсуд, не турбуючись про витримку – її камера підбере вже самостійно. Відмінно підходить для зйомки портретів та інших експериментів із глибиною різкості.
• S(shutter)- На противагу попередньому варіанту, це режим пріоритету витримки. Неважко здогадатися, що камера автоматично встановить діафрагму. Підходить для зйомки рухомих та динамічних об'єктів.
• M (manual)– по-справжньому ручний режим, у який камера не втручається зовсім. Тут усі налаштування: і діафрагма, і витримка, і ISO – залишаються на вашу думку. Користуючись цим режимом, ви можете дати собі абсолютну творчу свободу і пробувати різні поєднання в незвичайних умовах зйомки. Звичайно, використовувати цей режим вже тоді, коли ви по-справжньому розберетеся в налаштуваннях вашого фотоапарата і підійдете до справи зі знанням.

У повсякденних, природних зйомках краще і найпростіше використовувати режим Av. Він є найбільш зручним для контролю глибини різкості та дозволяє повністю віддатися художнього процесустворення найкращої композиції.

Спалах

Вбудований спалах– вірний помічник під час зйомки в умовах недостатнього освітлення. Але їй, як і іншими можливостями дзеркального фотоапарата, потрібно користуватися розумом. При неправильному зверненні велика можливість зіпсувати кадр, засвітивши його. Ось кілька порад, які допоможуть вам цього уникнути:

• Використовуйте ручне регулювання потужності спалаху, значення якої при отриманні занадто світлих кадрів можна зменшити.
• Спробуйте переключити камеру на автоматичний режим "Нічна зйомка". На відміну від AUTO, при цьому режимі дія спалаху пом'якшується, і світло трохи розсіюється навколо об'єкта, не фіксуючись тільки на ньому.
• Експериментуйте з розсіюванням світла(Як його зробити ми писали тут). Для цього можна використовувати білу тканину, папір або будь-який інший матеріал, який необхідно закріпити перед спалахом. Але не варто використовувати для цієї мети матеріали, пофарбовані в інші кольори - вони можуть надати шкірі неправильного відтінку і в цілому погано вплинути на знімок.
• Використовуйте режими камери, про які йшлося вище — ISO, значення діафрагми та витримки. Спробувавши різні варіанти, Ви зможете знайти саме той, при якому ваші знімки вийдуть вдалими.

Баланс білого

Матриця фотоапарата чутливіша за людське око і чуйно сприймає колірну температуру. Напевно, вам доводилося бачити знімки з дивними світловими ефектами: обличчя на них можуть бути блакитними, зеленими, помаранчевими. Таке часто відбувається при зйомці в приміщеннях, що висвітлюються лампами розжарювання. Виправити ситуацію допоможе встановлення на вашій камері балансу білого.

Звичайно можна скористатися автоматичним налаштуванням (AWB)Але тоді все одно залишиться ризик похибки. Найвірніше — «підказати» фотоапарату, який колір є білим, що можна зробити за допомогою ручного режиму (MWB). Для початку вам знадобиться вибрати в меню вашого фотоапарата ручне встановлення балансу білого.

Після цього достатньо взяти будь-який білий предмет, наприклад, аркуш паперу, сфотографувати його і зафіксувати колір, як правильний. Алгоритм може відрізнятися в залежності від моделі камери, але при виникненні складнощів вас виручить інструкція.

Вибрати дзеркальний фотоапарат для старту

Вибираючи фототехніку для старту, фотограф-початківець повинен знати про деяких важливих деталяхна які слід обов'язково звернути увагу при підборі дзеркальних фотоапаратів. Зрозуміло, що не варто починати працювати на дорогій техніці. І не лише через високої ціни, Насамперед і тому, що, не володіючи азами, освоїти функції «навороченого» фотоапарата буде не просто складно, а часто неможливо. Недорогі камери мають багато підказок, автоматичні режими, які просто необхідні на старті.

Особливо слід розібратися у роздільній здатності матриці. Це саме ті пікселі, які вказують у головних характеристиках та на корпусі фотоапарата. Але при цьому пам'ятайте, що для початківців краще вибрати дзеркалку з кроп-матрицями.

Якщо ви налаштовані серйозно зайнятися фотографією, вибирайте техніку з ручним налаштуванням. Надалі така техніка дасть вам хороший досвідта шанс великих можливостей у цій галузі діяльності. А підібрати сам фотоапарат краще зі списку дзеркальних моделей, що найбільш рекомендуються, для початківців, які випускають відомі світові виробники. Не зневажайте звернутися до тих, хто давно знайомий з фототехнікою та допоможе вам у виборі правильної камери для старту.

Якщо велика кількість складних термінів не налякала вас, і ви, як і раніше, сповнені ентузіазму, готові працювати і вдосконалюватися, вперед! Декілька простих пораддопоможуть вам на вашому творчому шляху:

• Для того, щоб навчитися професійно фотографувати дзеркалкою, необхідна постійна практика. Намагайтеся взяти фотоапарат із собою, куди б ви не прямували, і не втрачайте нагоди зробити вдалий кадр. Розвивайте у собі художнє мислення! Як фотографу, вам потрібно вміти вибудовувати потрібну композицію подумки, відсікати цікаві кадри від звичайних, вміти помічати те, на що інший і не звернув би уваги.
• Вивчайте режими камери, пробуйте різні комбінації. Не бійтеся присідати, приймати різні положення у пошуках кращого ракурсу. Так ви багато разів збільшите свої шанси отримати потрібний результат!
• Робіть висновки з урахуванням готового матеріалу. Наголошуйте на своїх помилках — можна навіть завести для цього спеціальний блокнот — і намагайтеся уникати їх у майбутньому.
• Розглядайте роботи відомих фотографів.Чим більше часу ви на це витратите, тим більше почерпнете ідей і зробите правильні висновки. на початкових етапахнемає нічого поганого в тому, щоб наслідувати когось із професіоналів і копіювати їхні роботи. Згодом у вас обов'язково виробиться свій стиль, але спочатку чужим досвідом нехтувати не варто.
• Читайте відповідну літературу, дивіться уроки, відвідуйте курси, спілкуйтеся з професійними фотографами. Необхідно вільно розумітися на технічному боці процесу фотографування, це зіграє вам на руку. Ви самі не помітите, як станете набагато впевненішим у поводженні з камерою.

Дзеркальна камера – ваш вхідний квитоксвіт можливостей професійної фотографії. Працюючи, експериментуючи, купуючи додаткову техніку - наприклад, об'єктиви і спалахи - ви можете досягти найдивовижніших результатів. Сподіваємося, що інформація про те, як навчитися користуватися дзеркальним фотоапаратом, буде Вам корисна.

Використовуйте ваш фотоапарат по максимуму, і нехай він стане вам надійним другом та помічником у здійсненні ваших ідей!

Багато хто думає, що мистецтво фотографії – це просто. Достатньо купити дзеркальний фотоапарат – і можна проводити фотосесії. Але наскільки ця думка помилкова – ми дізнаємося практично одразу після покупки. Безліч кнопок заганяють нас у глухий кут, а слово «діафрагма» змушує відкривати підручник з біології. У результаті все закінчується пошуком курсом або фотошкіл, які часто вимагають пристойну суму і тривале навчання. Чи є ще якийсь варіант? Спробувати навчитися основ фотографії за допомогою безкоштовних уроків фотографії для початківців. Чи допоможуть вони перевірте самі. Уроки фотографів-початківців проводяться безкоштовно, тобто. ви все одно нічого не втрачаєте. Чи є плюси безкоштовні уроки?Та їхня маса!

1. Ви отримуєте ті ж знання, що й у платних школах фотографії, але із мінімальними витратами.
2. Ви самі визначаєте час та місце проведення занять – ви не прив'язані ні до транспорту, ні до часу, ні до певного місця.
3. Ви самі визначаєте вид занять – будь то електронні книгиабо відео. А можна просто поставити всі питання, що цікавлять.
4. Не треба заводити зошити та робити записи в блокнотах – все можна прослухати повторно.
5. Теорія супроводжується практикою, а це дозволяє швидше зрозуміти пристрій фотоапарата та вивчити мистецтво фотографії.

Чи є мінуси?Так є. Вам доведеться змушувати займатися себе самостійно - ніякі уроки фотографів-початківців (навіть якщо це безкоштовно) не змусять вас піднятися з дивана і взяти в руки фотоапарат. Чому навчать безкоштовні уроки фотографів-початківців?Усьому з того, що й у платних школах фотографії. Просто темп навчання залежить тільки від застосовуваних вами зусиль.

1. Як користуватись фотоапаратом.Позиція фотоапарата, правильне натискання кнопки спуску затвора (так-так – це важливо знати!), що таке пріоритет витримки, діафрагми? Як правильно налаштувати камеру? Це лише мала частина того, що ми пояснимо і чого навчимо.
2. Концепція композиції у фотографії.Іноді людині, особливо не фотографу, важко пояснити, чому їй подобається той чи інший знімок. Правильно збудований кадр привертає нашу увагу на підсвідомому рівні. А все завдяки композиції – саме за її допомогою фотографії виходять яскравими, помітними та цікавими. Незнання ж основ призведе до протилежного результату.
3. Портрет зйомки.Не так просто робити портрети, як здається. Якщо ви фотографуєте обличчя поблизу без знання головних законів – готуйтеся до того, що на фото побачите якихось потвор (у жодному разі не показуйте такі фотографії моделям!). З якого ракурсу знімати, якщо голова опущена вниз чи піднята вгору? Якщо обличчя в кадрі знаходиться в напівнахилі, слідкуйте, щоб ніс не виходив за рамки щоки. А прямо пропорційно обрізані руки на фото додають кілька кілограмів. І це не всі секрети портретної фотозйомки!
4. Панорамне фотографування.Це новий та цікавий напрямок, який точно вас захопить. Спробуйте, а ми підкажемо та направимо у потрібному напрямку.
5. Фотографуємо у незвичайних умовах – порушуємо правила, експериментуємо, пробуємо! Ми можемо фотографувати воду в русі так, щоб фотографія вийшла чітка, фотографувати яскраві салюти і машини, що рухаються. Як? А ось цьому ми вас і навчимо.

Це лише мала частина тих знань, які потрібно знати. Не лякайтеся – це не страшно. З фотоапаратом у руці ми завжди вчимося чогось нового, і щоразу отримуємо нові враження та знання. Перші кроки – найнерішучіші, складніші та важливіші. Але ми допоможемо вам таки подолати їх.

Відразу хочу зауважити, що ця стаття не претендує на повний виклад основ фотографії. Це, скоріше, початковий посібник з фотографування, розрахований на захоплених новачків, бажаючих освоїти ази фотосправи і навчитися робити технічно грамотні знімки, але при цьому не знають, з чого їм варто почати.

Основним і найбільш суттєвим налаштуванням вашого фотоапарата є експозиція. У процесі вивчення експозиції, ви дізнаєтеся, як правильно користуватися вашою камерою, і в результаті отримувати більше якісні фотографії. Розібравшись із такими поняттями, як витримка, діафрагма та світлочутливість ISO, усвідомивши для себе суть визначення правильних експопар, ви зможете відійти від повного автоматичного режиму та зрозуміти на що здатна ваша камера в різних умовах.

Якщо ж у вас є час тільки на те, щоб вивчити один із аспектів фотографії, то, безперечно, вам варто почати саме з експозиції, а, вірніше, зі знайомства з трьома її параметрами: діафрагмою, витримкою та світлочутливістю ISO, які по-різному впливають як на експозицію, так і на інші властивості зображення.

Якщо розглядати експозицію в тому порядку, в якому світло потрапляє на матрицю камери, то першою на його шляху є діафрагма. Принцип роботи діафрагми дуже схожий на роботу зіниці ока, - чим сильніше він розширюється, тим більше світла він пропускає всередину. Тобто діафрагма контролює кількість світла, що проходить через об'єктив, збільшуючи або зменшуючи діаметр отвору. Крім цього, значення діафрагми впливають і на інші важливі показники, головним з яких є глибина різкості, але до її розгляду ми повернемося трохи згодом. Я вважав експозицію чимось складним і незрозумілим, але доти, доки не розібрався в шкалі стандартних значень діафрагми. Тому і вам раджу насамперед вивчити цю шкалу, зрозуміти залежність значень діафрагми від її діаметра і постаратися все це запам'ятати.

Шкала стандартних значень діафрагми: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

Витримка

Слідом за діафрагмою йде витримка. Вона визначає, який саме проміжок часу слід відкрити затвор камери, щоб на матрицю потрапила потрібна кількість світла. Значення витримки знаходяться в прямій залежності від того, що ви знімаєте, і скільки світла у вас є. Різні витримки можуть мати різні застосування. Так, для нічної зйомки зі штатива встановлюють витримку довше, десь близько 30 секунд, а, наприклад, при зазвичай застосовують коротку витримку, близько 1/1000 секунди, що дозволяє заморозити рух. Але, як технічний прийом і щоб підкреслити в кадрі динаміку того, що відбувається, встановлюють витримку довжиною в секунду, і тоді об'єкт, що рухається, залишає за собою змащений шлейф.

Коли у мене з'явилася перша дзеркальна камера, То своє знайомство з її налаштуваннями я почав саме з витримки, бо на той момент мені дуже хотілося мати можливість заморозити рух у кадрі та видалити з нього будь-які потенційні розмиття. Хоча тепер, озираючись назад, я розумію, що все-таки слід починати з діафрагми.

На жаль, навіть за правильних налаштуванняхвитримки та діафрагми не завжди вдається отримати досить світле та не розмите зображення. Це відбувається через брак світла. У подібних ситуаціях вам може стати в нагоді такий параметр експозиції, як збільшення світлочутливості матриці. Значення чутливості (ISO) характеризує здатність сенсора камери сприймати світловий потік. Так, при низьких значеннях ISO ваша камера менш чутлива до світла і навпаки, чим вище світлочутливість матриці, тим вона більш чутлива, отже, для отримання гарного знімкуїй потрібно менше світла. Як правило, значення ISO підвищують в умовах поганої освітленості або за бажання зняти щось унікальне. Але будьте обережними, при підвищенні значень ISO збільшуються шуми матриці або зернистість плівки.

Експозамір

Далеко не кожному новачкові під силу навіть не в складної ситуаціївиставити правильну експозицію. Тому я раджу, на початку навчання активно користуватися автоматичною системою виміру експозиції. Експозамір оцінює ступінь освітленості предмета у кадрі і сам підбирає необхідну діафрагму та витримку. Вам залишається тільки подивитися на дисплей і дізнатися, якій діафрагмі відповідатиме потрібна витримка.

Існує 3 види виміру експозиції: точковий, матричний та центрально-зважений. У простих ситуаціях, коли немає різких перепадів яскравості, всі три виміри видадуть приблизно однакові свідчення. Але за складніших умов зйомки, їх результати можуть бути зовсім різними. Моя вам порада: якнайбільше практикуйтеся, експериментуючи з експозаміром, запам'ятовуйте, робіть висновки і незабаром ви зможете зрозуміти і відчути в роботі зв'язок між цими параметрами, і налаштування правильної експозиціївже не буде для вас складним завданням.

Глибина різкості

При зйомці в умовах низької освітленості завжди доводиться збільшувати розмір діафрагми, щоб в об'єктив потрапила достатня кількість світла. Але широко відкрита діафрагма має один досить великий побічний ефект- малу глибину різкості. І, хоча, розмитий задній фон, що отримується при малій глибині різкості, дозволяє виділити основний об'єкт зйомки і може бути використаний дуже творчо, він не завжди є бажаним у кадрі. Є багато ситуацій, наприклад, макрозйомка, зйомка пейзажу або коли потрібно, щоб все було у фокусі, а для цього потрібно вужча діафрагма.

Баланс білого

Баланс білого задасть основний відтінок усієї фотографії, і саме від його налаштувань залежить, які тони переважатимуть на вашому знімку – теплі чи холодні. Оскільки в більшості випадків автоматичне налаштування фотокамери не є ефективним, в основному застосовують ручне налаштування балансу білого. Особливо це стосується тих ситуацій, коли зйомка ведеться з кількома джерелами освітлення, що мають різну температуру кольору. Тому, щоб уникнути майбутніх розчарувань і гарантовано отримувати знімки з реальною передачею кольорів, рекомендую, якомога раніше навчитися самому налаштовувати правильний баланс білого.

Фокусна відстань визначає кут зору об'єктива, а також ступінь зменшення чи збільшення предмета у конкретній точці зйомки. Зменшуючи фокусну відстань, ми видаляємо зображення і збільшуємо перспективу, розширюючи межі кадру. І, навпаки, зі збільшенням фокусної відстані, ми наближаємо об'єкт зйомки, не змінюючи свого розташування. Залежно від фокусної відстані об'єктиви поділяються на ширококутні (10-20 мм), стандартні (18-70 мм) та телеоб'єктиви (70-300 мм), і кожен з них має своє типове застосування. Так, ширококутні об'єктиви, як правило, застосовують при ландшафтній та архітектурній зйомці, стандартні – при документальній та вуличній, а телеоб'єктиви – при зйомці спортивних подій, птахів і дикої природи.

Кроп-фактор

Сенсор цифрових камер захоплює меншу частину зображення, що проектується, ніж традиційний плівковий кадрформатом 35 мм, в результаті чого, маючи більш вузький кут огляду об'єктива, ми отримуємо неповне та злегка обрізане краєм зображення. Іншими словами, кроп-фактор показує різницю між розміром вашої матриці та кадру 35 мм. Цей показник дуже важливий і в основному використовується для того, щоб визначити фокусну відстань об'єктива під час встановлення на різні фотокамери. Кроп-фактор відноситься до тих понять у фотографії, розібратися в яких необхідно. Зрозумівши, що таке кроп-фактор, ви зможете робити більш усвідомлений вибір при купівлі об'єктивів та подальшому їх використанні.

«Полтинник»

Для тих, хто не знає, що таке «полтинник», наголошу, що так називають стандартний об'єктив, який має фокусну відстань 50 мм. Кут його зору фактично такий самий, як і в людського ока, тому знімки, зроблені за допомогою такого об'єктиву, виглядають найбільш природно, навіть без будь-яких перспективних змін. Усім новачкам, які бажають освоювати фотосправу, я порадив би почати саме з «полтинника», оскільки він, по-перше, простий у зверненні, а по-друге, має достатньо висока якістьза порівняно невисокої ціни.

Я не кажу, що все без винятку гарні фотографіївключають композиційні правила. Це може звучати безглуздо, але насправді ці правила є лише гідами, дотримуватися яких зовсім не обов'язково, але чим більше ви знаєте про них, тим краще уявлення ви матимете про фотографію, тим грамотніше ви зможете порушувати всі ці правила.

Це, ймовірно, найперше композиційне правило, з яким стикається будь-який фотограф, і для цього є вагома причина – воно досить просте, і воно працює безвідмовно. Правило полягає в тому, що, розділивши кадр по вертикалі та по горизонталі на три рівні частини, ви з легкістю знайдете точки перетину цих умовних ліній, які і будуть найефектнішими зонами, де і слід розташовувати основний об'єкт зйомки.

Візуальна вага

Візуальна вага – це досить потужний інструмент у побудові композиції, він дозволяє створити у кадрі візуальну симетрію, гармонію та баланс. Передбачається, що кожен предмет у кадрі має певну вагу по відношенню до решти. Часто візуальна вага очевидна, наприклад, між маленькими та великими предметами, адже нам завжди здається, що чим більше предмет, тим він важчий. Якщо розміри однакові на вагу може впливати колір предмета. Правильно використовуючи вагу, ви можете ефективніше привернути увагу глядача до того чи іншого предмета на знімку.

Принцип рівноваги

Принцип рівноваги полягає в тому, що об'єкти, які розташовані в різних частинахкадри повинні бути збалансовані, тобто відповідати один одному за розміром і кольором. Рівнавага має великий вплив на те, що ми відчуваємо, дивлячись на фотографію. Так, незбалансоване фото викликає у нас почуття певного дискомфорту, тому у кадрі має бути все врівноважене. Насправді, не має значення, чи ви знімаєте симетричні або несиметричні фото, головне, ви повинні розуміти, чому ви вибрали той чи інший варіант, і чи є причини, щоб виправдати цей вибір. І знову ж таки це одна з тих ситуацій, коли чим більше ви знаєте про це, тим легше вам буде досягти бажаного ефекту.

Сподіваюся вам стали у нагоді мої поради з основами фотографії для початківців і тепер ви знаєте з чого почати свій шлях до фотографії. Дякую за читання.