Основи обробки у фотошопі CS6. Приклади простих методів ретушування фотографії у Photoshop

Надихнулися черговою геніальною ідеєю і якнайшвидше хочете втілити її в життя за допомогою фотоапарата? Якщо ви тільки починаєте свій шлях у зйомці – не поспішайте! Спочатку вивчіть основи цього мистецтва. У статті ми розповімо, з якими проблемами найчастіше стикаються фотографи-початківці. Також ви дізнаєтеся, як обробляти фотографії в редакторі «ФотоМАЙСТЕР» та позбутися більшості дефектів.

Помилка №1. Неправильне компонування кадру

Вивчивши правила побудови композиції кадру, ви знатимете, що розташування об'єкта зйомки строго посередині зробить будь-яку фотографію нудною та неживою. Щоб отримати динамічний і цікавий знімок, подумки розділіть майбутній кадр на 9 частин. Розмістіть все важливе поруч із лініями або в точках перетинів:

Вже зробили фотографію, забувши про правила композиції? Ще не все втрачено! Наша «ФотоМАЙСТЕР» швидко виправить ситуацію. Скористайтеся функцією кадрування. Увімкніть сітку, а потім налаштуйте розмір та положення рамки поверх знімка. Клацніть «Застосувати» і всі зміни будуть збережені.

Помилка №2. Завалений обрій

Побачити цей дефект можна навіть неозброєним поглядом. Лінія горизонту на фотографії не йде паралельно нижній і верхній меж кадру, а йде вгору або вниз:

Щоб виправити горизонт, перейдіть до розділу «Композиція» > «Геометрія». Поставте галочки поруч із пунктами «Обрізати автоматично» та «Показати сітку». На шкалі "Поворот" вирівняйте фотографію. Якщо потрібно, налаштуйте параметри «Вертикаль» та «Горизонталь».

Помилка №3. Проблеми з освітленням

Зйомка проти сонця, неналаштований фотоапарат, відключений спалах у темряві… Все це призводить до одного – до проблем з експозицією. Фотографія стає надто пересвіченою або темною:

Обробка фото допоможе вирішити проблему. У «ФотоМАЙСТЕРІ» і налаштуйте тон фотографії. Пересувайте бігунок праворуч на шкалі «Експозиція» для освітлення фото, ліворуч – для затемнення. За потреби коригуйте темні та світлі тони на знімку, а також тіні та надмірно пересвічені ділянки.

Помилка №4. Ефект червоних очей

Подібний дефект виникає через використання спалаху. Але ви можете заздалегідь спробувати запобігти його появі на фото: для цього попросіть модель не дивитися прямо в об'єктив при зйомці.

Позбутися червоних очей можна за допомогою коректора. Його ви знайдете у розділі «Ретуш». Налаштуйте пензель і виділіть один із проблемних зіниць. Зменште насиченість і поекспериментуйте з тоном. Потім аналогічно відредагуйте друге око та оцініть результат у вікні попереднього перегляду.

Помилка №5. Змащене фото

Якщо фотограф під час зйомки поспішає натиснути кнопку спуску, фотокамера не встигне сфокусуватися. Під час перегляду фотографії з екрана ПК ви помітите, що знімок став розпливчастим.

Проблему можна виправити у редакторі кількома способами. Наприклад, якщо потрібна вся фотографія, то в розділі «Покращення» перейдіть у вкладку «Різкість» і підберіть оптимальні параметри для зображення, скоригувавши силу, радіус і поріг підвищення різкості.

Якщо потрібно покращити лише фрагмент, то скористайтеся коригуючим пензлем (Ретуш > Коректор). Виділіть область, яку потрібно виправити. Потім натисніть на кнопку «Різкість» і налаштуйте чіткість ділянки.

Помилка №6. Зайві предмети у кадрі

Сфотографували пейзаж, але в кадр потрапила тінь? Портретні фотографіїзіпсували прищі, лущення та почервоніння на шкірі? Не поспішайте видаляти знімки! Скористайтеся інструментом "Штамп". З ним ви зможете видалити всі зайві елементи та багато іншого. Наприклад, на цій фотографії ми позбулися тіні:

Налаштуйте параметри пензля та виділіть елемент на фото, який хочете замаскувати. Потім вкажіть місце, де редактору необхідно скопіювати пікселі для заповнення виділеної ділянки. Готово!

Помилка №7. Геометричні спотворення фото

Ще одна проблема, з якою часто зустрічаються фотографи-початківці. Виникають подібні дефекти через зйомку предметів, будівель або людей з нижнього або верхнього ракурсу, а іноді просто через похибку об'єктива. Це призводить до появи «падаючих будівель», спотворень фігур та інших малоприємних наслідків.

На жаль, далеко не всі геометричні викривлення можна виправити. Але спробувати завжди варто! У програмі «ФотоМАЙСТЕР» перейдіть в меню «Композиція» > «Геометрія». Увімкніть сітку та спробуйте вирівняти фотографію за допомогою шкал «Дисторсія», «Горизонталь», «Вертикаль».

Підведемо підсумки

Ми розібрали найпопулярніші помилки, які роблять початківці фотографи, а це означає, що ви зможете уникнути їх. Якщо невдалі кадри все-таки застануть зненацька - не біда! Ви ж знаєте, як правильно обробляти фотографії. Встановіть на ПК «ФотоМАЙСТЕР» та попрощайтеся з поганими знімками назавжди!

Ретуш фотографії- одна з найпопулярніших функцій під час роботи у програмі Photoshop. Число методів для досягнення того чи іншого результату є надмірно великим, а способи мають досить широке розмаїття. Традиційно у кожного професійного фотографа чи дизайнера для ретуші фото є свої хитрощі та тонкощі, що дозволяють досягти того чи іншого ефекту. Нижче описані різні методики, які дозволять розширити навички роботи у цій галузі.

На знімках із природним освітленням сонячне світлотак чи інакше створює якусь текстуру. Одні місця виглядають надмірно затіненими, ділянки ж, куди сонячні промені потрапляли без жодних перешкод, виглядають надто яскраво. У подібних випадках виникає необхідність якимось чином керувати інтенсивністю світла та яскравістю на фотографії. Для цього створюємо новий шар, використовуючи комбінацію клавіш Shift + Ctrl + N, або переходимо до меню «Шари» (Layer) → «Новий» (New) → «Шар» (Layer), і змінюємо тут режим накладання: «Освітлення основи »(Color Dodge). Непрозорість необхідно встановити лише на рівні 15%.

За допомогою піпетки вибираємо колір на тій ділянці фотографії, яку необхідно зробити світлішою. Далі беремо пензель з м'якими краями і починаємо коригувати світло, підбираючи щоразу тон, що найбільше відповідає області, з якою ви працюєте. Використовуючи цей метод, можна не тільки підвищити яскравість деяких ділянок на знімку, але й відкоригувати насиченість кольорової гами. В результаті можна досягти ефекту, найбільш наближеного до реальної картинки.

Для початку відкриваємо фото, використовуючи формат Camera Raw. Зробити це можна в самій програмі Photoshop, слідуючи шляхом «Файл» (File) → «Відкрити як смарт-об'єкт» (Open as Smart Object). Крім того, можна використовувати і Bridge, тут по клацанню правої кнопки миші вибираємо Open in Camera Raw. Для оптимізації вихідного знімка буде потрібно встановити базові налаштування. Зробити це можна, наприклад, граючи з бігунками «Наповнення світла» (Fill Light) або «Відновлення» (Recovery). Тепер проходимо на вкладку «Відтінки сірого» (HSL/Grayscale), там клацаємо по пункту «Перетворити на відтінки сірого» (Convert to Grayscale) і вибираємо значення Yellows приблизно на рівні +20, Blues на -85, Greens »на +90. Результатом має стати майже чорне небо, а чагарники набудуть білого кольору.

Можна не зупинятися на цьому результаті і надати знімку більшої зернистості. Для цього йдемо на вкладку «Ефекти» (Effects) та задаємо наступні параметри: для roughness 80, для size 20 та 15 для amount. Крім того, можна використовувати ефект "Віньєтка" (Vignette), використовуючи значення -35 для roundness, -30 для amount, 40 для midpoint. Завдяки зробленим діям, знімок стає схожим на інфрачервону картинку.

Маніпуляції з рівнями

За допомогою інструмента «Levels adjustment» можна встановити крапки білого та чорного для регулювання відтінків різних кольорів. Але при роботі виникає проблема з визначенням темних і світлих місць на фотографії. Для вирішення цього питання потрібно пройти в меню «Шари» (Level) → «Шар, що коригує» (New Adjustment Layer) → «Ізогелія» (Threshold), або натискаємо в нижній частині панелі «Шари» (Layer). Задаємо параметри бігунка таким чином, щоб на знімку залишилося лише кілька плям білого кольору. На одному з таких плям встановлюємо точку, використовуючи інструмент «Колірний еталон» (Color Sampler tool). Тепер переміщаємо бігунок вліво, доки залишиться лише кілька чорних плям, однією з них ставимо другу точку.

Шукаємо на зображенні нейтральний сірий напівтон. Між вихідним знімком і коригуючим шаром "Ізогелія" (Threshold) створюємо новий шар. Тепер потрібно перейти до пункту "Редагування" (Edit) → "Виконати заливку" (Fill) або затиснути клавіші Shift + F5, заливаємо новий порожній шар сірим на 50%, вибравши в полі "Вміст" (Contents) 50% "Gray".

Зробіть активним шар "Ізогелія" (Threshold) і змініть режим накладання на "Різниця" (Difference). Знову вибираємо "Ізогелія" (Threshold), рухаємо повзунок до упору вліво, а потім плавно переміщуємо його вправо до появи маленьких чорних крапок - це нейтральні півтони. На чорну область додаємо "Color Sampler spot" і видаляємо шар, залитий сірим (50% "Gray"), і шар, що коригує (Threshold). Створюємо новий порожній коригуючий шар і на чорній області використовуємо першу піпетку, а на самій світлій області - третю, на третій точці колірного еталона використовуємо середню. Таким чином, ми зменшили кількість відтінків на вихідній фотографії.

У меню «Шари»(Layer) вибираємо «Коректуючий новий шар»(New Adjustment Layer) →«Кольоровий тон/Насиченість»(Hue/Saturation), вибираємо режим накладання “М'яке світло” (Soft Light) та встановлюємо прапорець на позиції “Тонування ” (Colorize). За допомогою маніпулювання повзунками «Яскравість» (Lightness), «Колірний тон» (Hue), та «Насиченість» (Saturation), робимо тони зображення холоднішими або теплішими.

Крім того, можна використовувати кольорові шари. Для цього використовуємо функцію "Створити шар-заливку або новий коригуючий шар" (Adjustment Layer / New Fill), змінюємо режим накладання на " Яскраве світло»(Vivid Light) і встановлюємо непрозорість шару на рівні 11-13%, затискаємо клавіші Ctrl+I та інвертуємо маску шару. Ділянку, яку потрібно тонувати, зафарбовуємо, використовуючи велику кисть із м'якими краями білого кольору. Особливо добре результат роботи видно на знімках портретів, що мають текстурний фон.

Нерідко під час редагування пейзажних та ландшафтних знімків виникає необхідність підвищення деталей. Досягнення цієї мети можна спробувати збільшити контрастність середніх тонів. Поєднанням клавіш Ctrl + J копіюємо фоновий шар на новий. Рухаємося в меню "Фільтр" (Filter) → "Перетворити для смарт-фільтрів" (Convert for Smart Filters), далі знову "Фільтр" (Filter) → "Інше" (Other) → "Колірний контраст" (High Pass), де задаємо радіус пікселя рівний 3. Змінюємо накладення на "Перекриття" (Overlay) і відкриваємо вікно "Стиль шару" (Layer Style) подвійним клацанням біля назви шару.

Для першого градієнта "Цей шар" (This Layer) значення задаємо на рівні від 50/100 до 150/200, при цьому затиснувши клавішу Alt і розвівши бігунки. Так підвищиться контрастність лише середніх тонів. У палітрі шарів подвійним клацанням знову активізуємо фільтр «Кольоровий контраст» (High Pass)» і налаштовуємо значення радіусу. В результаті одержуємо фото зі збільшеною контрастністю середніх тонів.

Імітуємо захід сонця

Сам по собі захід сонця, як природне явищевже може бути надзвичайно красивим. Якщо ж йдеться про море в променях заходу сонця, можна з упевненістю говорити про мальовничість подібної фотографії. Вдавшись до хитрощів і хитрощів у програмі Photoshop, нескладно створити імітацію заходу сонця. Змінити тони можна за допомогою карти градієнта. Перейдемо в меню «Шар-заливку або новий шар» (Adjustment Layer-Gradient Map / New Fill), відкриємо градієнтну панель.

Відкриваємо редактор, клацнувши мишею по самому градієнту. Для першого маркера змінимо колір градієнта на червоний, для іншого маркера виставляємо жовтий колірі заразом змінюємо режим накладання на "М'яке світло" (Soft Light), знижуючи при цьому непрозорість до рівня 50%. Результатом має бути захід сонця теплого, золотистого відтінку.

Вдавшись до описаного методу, можна легко створити красиву і невимушену посмішку.

Вибираємо інструмент "Прямолінійне ласо" (Polygon Lasso tool) і виділяємо область навколо рота, зробити це можна досить умовно, далеко виступаючи за краї губ. У меню "Виділення" (Select) → "Модифікація" (Modify) → "Розтушовка" (Feather), вибираємо радіус 10 пікселів. Далі затискаємо Ctrl+J і копіюємо на новий шар. Ідемо в меню «Редагування» (Edit) → «Маріонеточна деформація» (Puppet Warp), в результаті навколо нашого попереднього виділення з'явиться сітка. На панелі опцій знайдіть параметр «Розширення» (Expansion), за допомогою якого можна регулювати обсяг і розмір сітки. В опорних місцях - тобто в місцях, які повинні залишатися нерухомими, розставте шпильки. Змінюйте мережу, перетягуючи її, до отримання гарної посмішки.

За допомогою макрозйомки можна створити яскраві знімки води та водяних крапель. Іноді буває не зайвим підкреслити їхню мальовничість за допомогою корекції кольору. Щоб отримати краплі води з оптимізованими кольорами, можна використовувати градієнт: "Шар" (Layer) → "Стиль шару" (Layer Style) → "Накладення градієнта" (Gradient Overlay). Змінюємо накладення на «Кольоровість» (Color), знижуємо непрозорість до рівня 50%, градієнт “Foreground to background color” і задаємо кут 90°. Таким чином, градієнт зберігається як стиль шару, його можна змінити у будь-який час, подвійним клацанням по шару на палітрі.

Пофарбувати поверхню можна і лінійним градієнтом, створюємо новий стиль шару та градієнт від №772222 (RGB 119, 34, 34) до №3333bb (RGB 51, 51, 187). В результаті отримуємо краплі води, що підсвічуються.

Іноді після ретуші шкіра на фотографії виглядає мало натурально і досконало. Причиною може бути загальний тон кольору, заданий для знімка. Цю ваду можна усунути шляхом створення «Нового коригувального шару» (New Adjustment Layer) → «Тон кольору/Насиченість» (Hue/Saturation). Тепер інвертуємо маску шару, клацнувши її мініатюрою, і затискаємо клавіші Ctrl + I. Зафарбовуємо області шкіри, колір яких вважаєте незадовільним. При цьому використовуємо пензель із м'якими краями білого кольору. Регулювати кольори можна і за допомогою бігунків «Яскравість» (Lightness)

"Колірний тон" (Hue), "Насиченість" (Saturation). Рекомендувати тут певні значення складно, все залежить від фотографії, тому керуйтеся своїми уподобаннями.

Відповідність тонів шкіри

На парних чи групових знімках блідість шкіри однієї людини може невигідно відтіняти засмагу іншої, або навпаки. Для оптимізації різних тонів шкіри вдаються до використання інструменту "Підібрати колір" (Match Color). Припустимо, що на фото, де є 2 особи, шкіра одного сильно відливає червоним. Роботу з таким знімком починаємо з відкриття його, вдавшись до інструменту "Швидке виділення" (Quick Selection). Для початку виділимо червону шкіру, до виділення застосуємо

Розтушовування (Feather) на 10-15 пікселів, і скопіюємо на новий шар поєднанням клавіш Ctrl+J.

Діючи вище описаною послідовністю, проведіть роботу над блідою шкірою.

Робимо активним шар, на якому розташована червона шкіра, і переходимо в меню «Зображення» (Image) → «Коррекція» (Adjustments) →> «Підібрати колір» (Match Color). За допомогою бігунків коригуємо тон до отримання потрібного результату. Інтенсивність ефекту можна регулювати через рух бігунків «Світність» та «Інтенсивність кольорів». Коли результат буде збережено, можна змінювати ефект, змінюючи непрозорість шару.

Знижуємо інтенсивність шуму

«Шумні» зображення можуть бути не дуже приємними для ока. Спробуйте зменшити шум, використовуючи канали. Затискаємо Ctrl+J, щоб скопіювати вихідний шар. На панелі «Канали»(Channels) підбираємо канал з найменшим рівнем шуму, мишею перетягуємо його на « Новий канал»(New Channel), який розташований поруч із кошиком. Далі рухаємося в меню "Фільтр" (Filter) → "Стилізація" (Stylize) → "Виділення країв" (Find Edges) і застосовуємо "Розмиття по Гаусс" з радіусом 3 пікселя.

Тепер затискаємо клавішу Ctrl і клацаємо по мініатюрі нового каналу, виділивши у такий спосіб його вміст. Знову вмикаємо режим RGB і йдемо на панель «Шари» (Layers), де створюємо маску «Додати шар-маску» (Add Layer Mask). Клацніть по мініатюрі робимо шар активним і йдемо в меню фільтрів: Фільтр (Filter) → Розмиття (Blur) → Розмиття по поверхні (Surface Blur). Тепер підганяємо значення повзунків Радіус (Radius) і Изогелія (Threshold) таким чином, щоб шум був максимально знижений. Сутність описаного методу полягає в тому, що контури - тобто темні місця фотографії, завдяки створеній масці, залишаються недоторканими, все інше стає розмитим.

Ефект «Ретро» у фотошоп

Добиватимемося потрібного ефекту за допомогою кривих. Переходимо в меню «Шари» (Layer) → «Новий шар» (New Adjustment Layer) → «Криві» (Curves) і змінюємо режим RGB на Red. Граємо з повзунком, трохи перетягуючи його вниз для тіней і трохи вгору для світла. Далі змінюємо режим на Green. І робимо для нього все точно, як і для Red. Для каналу Blue потрібно зробити все навпаки, для того щоб тіні стали відливати синім світлом, а світліші ділянки стали жовтуватими.

Тепер створюємо новий шар, затискаємо Shift+Ctrl+N, та встановлюємо режим накладання «Виключення» (Exclusion). Створений шар заливаємо кольором №000066 (RGB 0, 0, 102). Натискаємо Ctrl + J, копіюємо фоновий шар знімка, встановлюємо режим накладання "М'яке світло" (Soft Light). За бажання можна згрупувати шари фото, натиснувши Ctrl + G, і грати з їхньою непрозорістю до отримання відповідного результату.

Визначення шарів

Часто при роботі зі складним шаблоном і колажем, трапляється надлишок шарів зі стандартними іменами, оскільки оригінальними іменами шарів найчастіше нехтують. У результаті маємо масу однотипних імен на кшталт "layer 53/layer 5 copy 3" і т.п. Виникають проблеми з ідентифікацією шару. Для того, щоб запобігти плутанині, Photoshop пропонує кілька рішень. Наприклад, можна вибрати "Переміщення" (Move tool) і клацнути по ньому правою кнопкою миші, так ви побачите, які шари розташовані за поточним шаром. Цей спосіб зручний при відносно невеликій кількості шарів, інакше потрібний шар у списку, що розкрився, знайти буде не дуже просто.

Можна клацнути по пункту «Переміщення» (Move tool) лівою кнопкою миші із клавішею Ctrl, це перемістить вас на той шар, який ви натиснули.

Крім того, можна змінити розміри мініатюр і стиль їх відображення. Для цього клацаємо по стрілочці у правому верхньому кутку панелі «Шари» (Layers) і вибираємо “Параметри панелі” (Layers Palette Options), відкриється вікно налаштувань палітри шарів. Встановіть параметри та стиль на свій розсуд.

Заощаджуємо ресурси

При використанні плагінів, можливо, ви помічали, що робота Photoshop помітно гальмується, збільшується час завантаження та відповіді. Для усунення цього недоліку можна створити нову папку в директорії Adobe → Adobe Photoshop CS5 , задаючи їй ім'я Plugins_deactivated. Всі розширення, що не використовуються в даний момент, перетягуємо туди і, при наступному завантаженні програми, ці плагіни не будуть запускатися, хоча і будуть готові до роботи в будь-який момент. Таким чином, ви звільните оперативну пам'ять комп'ютера, що значно підвищить його продуктивність.

Сепія

Класичні відтінки сепії навряд чи втратить свою актуальність. Для посилення сепії на чорно-білому зображенні, рухаємося шляхом «Шар» (Layer) → «Коректуючий новий шар» (New Adjustment Layer) → «Фотофільтр» (Photo Filter) і застосовуємо фільтр «Сепія» зі 100% щільністю. Відкриваємо вікно Стиль шару (Layer Style), двічі клацнувши по шару. Рухаємо білий повзунок на першому градієнті вліво, затиснувши клавішу Alt. Так перехід між скоригованою та нескоректованою областю фото вийде плавним і м'яким.

Часто програма, намагаючись нам допомогти, ставить об'єкти зовсім не туди, куди б нам хотілося. Часом ця функція буває корисною, іноді ж просто заважає. Справа в тому, що Photoshop за замовчуванням прив'язує елемент до інших об'єктів. Щоб на якийсь час прибрати прив'язку елементів, потрібно лише утримувати клавішу Ctrl при позиціонуванні елементів.

Декілька тіней для одного об'єкта

Іноді виникає необхідність створити від одного предмета дві чи три тіні. На перший погляд, це здається складним, але створити такий ефект цілком реально. Створюватимемо тіні по черзі, спочатку відкидаємо одну. Слідуємо за традиційному шляхуШари (Layer) → Стиль шару (Layer Style) → Тінь (Drop Shadow). Тиснемо правою кнопкою миші по значку шару і вибираємо "Перетворити в смарт-об'єкт" (Convert to Smart Object), тепер тінь і наш об'єкт - одне ціле, від нього теж можна відкинути тінь таким же чином. І знову перетворити його на смарт-об'єкт. Аналогічно можна створити скільки завгодно багато тіней для одного об'єкта.

Плюс до всього, тінь можна перетворити і на новий шар клацанням правої кнопки миші по FX. Тут виберемо "Утворити шар" (Create Layer). Це стане в нагоді для того, щоб застосувати до кожної зі створених тіней свій фільтр.

На основі матеріалів із сайту:

Напевно, обробка фотографій - суперечлива тема, яку можна тільки придумати.

Залежно від свого ставлення до комп'ютерної обробки фотолюбителі діляться на кілька груп, які знаходяться між собою в постійній суперечності. Одні категорично не вітають будь-яку обробку фотографій, другі вважають, що в помірних кількостях обробка все ж таки потрібна і треті не можуть жити без Фотошопу.

У цій статті я висловлю своє бачення питання обробки фотографій - чи потрібна вона чи ні, і якщо потрібна, то з якою метою і в якій кількості.

Не фотошопит взагалі!

Безперечно, дуже круто, якщо ви вмієте фотографувати так, щоб потім не доводилося "фотошопити". Ця навичка дійсно зустрічається в природі, щоправда, вкрай рідко має багато умовностей.

По-перше, у найбільш виграшному становищі опиняються ті фотографи, у кого у розпорядженні техніка високого класу - професійна тушка та набір "топових" світлосильних фіксів. Уявіть собі, як би ви розгорнулися, якби у вас була камера з робочим ISO 25600 і оптика зі світлосилою 1:1.2 і більше? Жодних шумів, гарне розмиття, точна передача кольорів, висока контрастність і взагалі, картинка ніби жива! Не знаю як ви, але я б точно знайшов гідне застосування цього набору - залишилося тільки нагромадити пару мільйонів, щоб це все купити:)

По-друге, навіть якщо цей набір техніки вже існує, цього недостатньо – треба знати можливості камери та об'єктивів від і до. Наприклад, боці якоїсь форми у того чи іншого об'єктиву на відкритій і прикритій діафрагмі, який об'єктив найбільш стійкий до контрового світла, який, навпаки, у контровому світлі дає приємний ефект "вуалі". Не кажучи вже про властивості та особливості тушки (якщо вона професійна, цих особливостей дуже багато!) Тобто, щоб фотографувати та "взагалі не фотошопити", потрібно мати ще й величезний фотографічний досвід.

Фотографія без обробки, зроблена за допомогою аматорської камери в ручному режимі.

Припустимо, досвід у вас теж є і ви вже готові стати "гуру, який не користується фотошопом", залишився лише один крок до просвітління і тут непереборною перепоною постає ще одна скеля – внутрікамерна обробка! Так Так! У будь-якому фотоапараті є свій "внутрішній фотошоп", в якому є такі самі функції - яскравість, контрастність, рівні, баланс білого, гамма-корекція (експокорекція), HDR, придушення хроматичних аберацій, шумозаглушення та інші "покращалки". Тобто виходить, що ви знову-таки обробляєте свої фотографії, самі того не помічаючи! Причому внутрішньокамерні алгоритми обробки найчастіше помітно поступаються тому ж Фотошопу або Лайтруму. Ще прикро те, що у кожного фотоапарата свої особливості внутрішньокамерної "проявки" зображень - пам'ятайте, що "нікон жовтить", "кенон холодить", "олімпус червонить" і т.д. і вплинути на них якщо й можна, то обмеженою мірою. Механізм внутрішньокамерної обробки для користувача залишається якоюсь "чорною скринькою" і щоб його змусити давати той результат, який нам потрібен, потрібно іноді дуже постаратися. Або міняти тушки до тих пір, поки не знайдете ту саму єдину і неповторну модель з "правильними" на вашу думку кольорами.

Якщо ж при цьому у вас виходять дійсно гарні фотографії, які перемагають у конкурсах та продаються у фотобанках, за вас можна лише порадіти та побажати творчих успіхів. Далі можете не читати:)

Помірна обробка не завадить!

Якщо ви позбавлені забобонів щодо "чистоти" фотографії і не вважаєте за гріх відкрити її вихідник (RAW) у Фотошопі і щось підправити, це не скасовує обов'язку вміти фотографувати. Причому фотографувати в ручному режимі, оскільки саме ручний режим і RAW завжди забезпечать кращу якість вихідного матеріалу, ніж напівавтоматичні режими P, A, S (про автоматичні режими взагалі мовчу).

Чому важлива якість вихідного матеріалу? Насамперед тому, що майже будь-яка обробка знижує якість картинки. Тягнемо тіні, разом з ними тягнуться шуми. Відновлюємо світла – отримуємо на небі сходи постеризації. Давимо шуми – втрачаємо дрібні деталі. Чим якісніший вихідний матеріал, чим більше він містить інформації про світло та колір, тим менше він потребує обробки, відповідно, зниження якості буде мінімальним.

На жаль, далеко не завжди можливості техніки відповідають нашим очікуванням. Навіть професійна фотокамера не може зрівнятися по динамічному діапазону з нашим зором - вона "сліпне" при попаданні в кадр яскраво освітлених об'єктів, якщо зйомка відбувається при слабкому освітленні з'являється інший ворог - шуми. Оптика середньої та бюджетної цінової категорії теж має свої особливості, найчастіше неприємні - хроматичні аберації, віньєтування, зниження різкості по краях (та й у центрі кадру різкість далеко не завжди хороша). Щоб відновити реалістичність фотографії, доводиться вдаватися до обробки, хочемо ми того чи ні.

Наприклад, ця начебто реалістична фотографія - результат поєднання трьох знімків у HDR-зображення:

Ось найбільш типові прийоми обробки, які допомагають підвищити технічну якість фотографії:

• Придушення шумів
• Корекція балансу білого, насиченості
• Робота з кривими (окреме регулювання експозиції у світлах, тінях та середніх тонах)
• Виправлення дісторсії об'єктива, хроматичних аберацій та віньєтування
• Підвищення різкості

Деякі з цих прийомів обробки описані у статті. Стаття назва, що говорить- якщо дотримуватись міри в обробці, то цілком можливо отримувати фотографії гідної якості навіть за допомогою недорогої аматорської камери.

Ще один цікавий момент – згодом розумієш, що не всі технічні недоліки на знімку потрібно виправляти. Наприклад, віньєтрування (затемнення куточків) може у ролі додаткового прийому сконцентрувати увагу глядача у центрі кадру і надати композиції певну збалансованість і завершеність.

З віньєтуванням

Без віньєтування

Приклади наведені не для того, щоб показати, що краще, що гірше, а просто побачити невелику, але різницю. Прибрати віньєтку або, навпаки, її посилити – вирішувати вам.

Подібну віньєтку можна отримати і на етапі зйомки (на відкритій діафрагмі), і на етапі обробки (у тому ж Lightroom).

Особисто я дотримуюсь саме цього підходу до зйомки/обробки. Основну увагу я приділяю тому, щоб отримати максимально якісний вихідний матеріал, який потім не потрібно буде довго і складно обробляти. Однак, іноді доводиться знімати в таких умовах, що можливостей фотокамери не вистачає, щоб передати пейзаж, що фотографується реалістично, тому доводиться вдаватися до .

"Буйство Фотошопу"

Спокуса спробувати себе в ролі "художника", напевно, виникає у будь-якого фотолюбителя-початківця, який вперше побачив Фотошоп або щось подібне. Так як любитель початківець, вихідний матеріал не відрізняється високою якістю. Причини різні – хтось не нагромадив грошей на пристойний фотоапарат і знімає телефоном, хтось уже обзавівся дзеркалкою, але банально не вміє їй користуватися – фотографії виходять бляклі, технічна якість їхня невисока. Але колись чули, що у Фотошопі з усього можна зробити цукерку. Але цукерка не виходить, а виходить інше.

Нижче наводжу приклади своїх "шедеврів", датованих приблизно 2001-2002 роками. Тоді у мене була мильниця з 1.3 мегапікселями та Adobe Photoshop 3.0 (не CS3, а просто 3.0). Мені подобалося фотографувати (правда не вмів), але ще більше подобалося дивитися роботи досвідчених фотографів, які знімали пейзажі на гарну плівку слайдову, сканували її на професійному сканері і викладали в Інтернет. Я намагався повторити їхні знімки, але з огляду на те, яка у мене була техніка, недолік кольору та світла компенсувався Фотошопом. І ось що виходило:

Без коментарів

Тим більше, без коментарів

Так Так! Це мої "роботи" 14-річної давнини! Смішно виглядає, правда? :) А тепер зайдіть в якийсь Інстаграм і ви знайдете тонни такого ж, як би пом'якше це назвати:) У соцмережах навіть є спільноти на кшталт "я фотошоплю як ідіот", в яких викладаються добірки "шедеврів". Причому автори цих "шедеврів" впевнені, що все круто і навіть пропонують свої послуги як " весільних фотографів", працюючи при цьому чомусь "за дешево". Результат приблизно такий...

фото з інтернет

А вже в дитячих садках такий напрямок творчості цвіте махровим кольором! Невміння фотографувати компенсується фотошопними рамочками, голубками, сердечками, якимось "туманним" розмиттям з обох боків - все це виглядає реально ганебно і дешево. Побачивши таких зображень так і підмиває сказати "Хлопці, куди ви лізете? Навчіться спочатку фотографувати, а вже потім беріть за свою роботу гроші!"

Я в жодному разі не засуджую бажання "фотошопит" - якщо подобається, будь ласка! Більше того, не можна не згадати дійсно цікавих авторів, що працюють в жанрі "комп'ютерне мистецтво". Наприклад, Олександр Круглов (Шурелло) - www.shurelo.ru. Його витвори не можна назвати фотографіями, вони більше схожі на роботи Сальвадора Далі і іноді навіть виникає закономірне питання "що курив автор". Ця людина безперечно талановита! З його творчістю я вперше познайомився дуже давно, років 10 тому, з того часу іноді дивлюся його роботи і розумію, що мені в "комп'ютерному мистецтві" робити нічого - краще просто фотографувати:)

Що хочеться побажати любителям Фотошопу - це дотримуватися почуття міри і вміти вчасно зупинитися:) А вже якщо натхнення так і пре, то не треба відразу викладати свої роботи, дайте їм "вилежатися" якийсь час - напевно, завтра у вас буде інший настрій і ви захочете зробити зовсім інакше. І все ж, навчитеся спочатку фотографувати - без цієї навички ви не фотохудожник, а худофотограф :)

Ця стаття присвячується тим людям, хто вперше відкрив програму Adobe Photoshop і запитав: «Як обробляти фотографії у Фотошопі?» Найчастіше саме такий запит роблять нові користувачі цієї програми. Сьогодні ми обговорюватимемо з вами основні засоби, які знадобляться нам для обробки фотографій. Також буде розглянуто декілька прийомів, які дають цікаві ефекти. Далі ви дізнаєтесь, як обробляти фотографії у Фотошопі, з використанням основних інструментів.

Список основних інструментів

Програма Photoshop має величезний арсенал різних засобів та інструментів, які дають користувачам можливість виконувати найрізноманітніші операції. І природно, новачок може легко розгубитися у такому розмаїтті. Саме тому ми ознайомимося зі списком основних інструментів.

Інструменти виділення

У Photoshop обробка фотографій практично завжди пов'язана з інструментами виділення. На вибір нам дається 4 групи цих коштів. Наприклад: фігурне виділення M), де є овальна і прямокутна область; горизонтальна та вертикальна рядки. Вони дають можливість виділяти область з точними кордонами. Далі йде вільне виділення (гаряча кнопка L). У цій групі є 3 інструменти, а саме: ласо, прямолінійне та магнітне ласо. Всі вони дозволяють проводити виділення з нестандартними контурами. Наступна група має назву «альтернативні виділення» (гаряча клавіша W), де є два інструменти: швидке виділення та Остання групавикористовується досвідченішими користувачами. Тут зустрічаються такі інструменти, як перо (гаряча клавіша P), вільне та кут.

Інструменти для малювання

Перед тим у Фотошопі, уважно вивчіть саме цю групу коштів. У реальному житті ми малюємо з використанням олівців, пензлів, ручок тощо. У програмі Photoshop є засоби, які чимось схожі на реальні інструменти. Перша група включає: пензель, олівець, заміну кольору і мікс-пензель. На додаток до цих засобів нам пропонується можливість підбору кольору через спеціальну палітру або інструмент піпетка (для розпізнавання відтінків). Для видалення можна використовувати гумку.

Додаткові інструменти

У цій групі знаходяться такі засоби, як: розмиття, різкість, палець, освітлювач, затемніться, губка. Такі інструменти застосовуються у різних ситуаціях, коли необхідно обробити невелику частину зображення. Наприклад, нам потрібно розмити різкі межі контурів. Для цього беремо інструмент «розмиття» і акуратно робимо дану операцію.

Поради

Крім інструментів, у Photoshop є інші засоби. Наприклад, фільтри або параметри накладання. Всі вони мають індивідуальні характеристики, опис яких виходить за межі цієї статті. Обробка фотографій у Фотошопі, російською мовою описана, може проводитись лише після встановлення додаткових плагінів. Найчастіше вони вже будуть інтегровані в програмне забезпечення. Якщо їх немає, то можна відвідати офіційний сайт програми та завантажити те, чого не вистачає.

Висновок

Відповідь на питання, як обробляти фотографії у Фотошопі, може розтягнутися на багато сторінок. І повністю описати усі можливі процеси практично нереально.

Лайкнути

Лайкнути

Твітнути

Фотографії бувають різними

Adobe Photoshop – потужна програма, що дозволяє робити фантастичні речі з графікою. Існує думка, що впоратися з ним можна лише після довгого навчання. Я ж вважаю, що достатньо знати результат дії основних інструментів, інше прийде з досвідом.Щоб отримати базові знання, достатньо прочитати будь-яку з Можете, може, що підкажу або проведу навчальні уроки (звісно, ​​не за «дякую»).

Зазвичай у перших двох-трьох розділах будь-якого підручника по Фотошопу містяться найнеобхідніші знання - інформація про те, які інструменти в програмі. Решта – напрацювання досвіду. Тут чекає засідка – для прикладу автори книг використовують фотографії чіткі та яскраві, без артефактів стиснення та зроблені на професійну камеру. Об'єкти на них виділяються легко, колір також редагується.

Вчитися з книг можна і потрібно, слід лише зрозуміти: приклади фотографій у книгах - ідеалізовані. Вони лише показують те, що можна зробити. Щоб обробляти те, що робиться на аматорський фотоапарат в умовах нестачі освітленості, коли фотографа штовхають під руку і немає точки опори, потрібно багато практики та терпіння.

Підготовка

Припустимо, що базові знання у вас є, бажання обробляти також. Так як моя замітка - про корекцію фотографій, знадобиться фільтр-шумодав.Це єдина функція, з якою Фотошоп не здатний впоратися сам. Я рекомендую Ximagic Denoiser.Це платний фільтр, який без покупки запускається з 5-секундною затримкою і має обмеження - не можна використовувати в Actions (записи дій для обробки фотографій в автоматичному режимі).

У мене англійська версія Photoshop CC, але можна використовувати старі версії. Якщо у вас є російська, завжди можна перекласти написи з моєї статті онлайн-перекладачем.

Моя класифікація якості фотографій

Термінологія може відрізнятись від вашої. Це нормально.

Висока якість.Фотографії зроблені на дзеркальну камеру чи гарну псевдозеркалку. Якщо збережені у форматі RAW – взагалі чудово, тому що можна легко маніпулювати яскравістю, деталізацією. Поради нижче застосовні і до них, але не захоплюйтесь - все потрібне у фотографії вже буде, зміни вбивають якість.

Середнє.Якщо фотографія зроблена камерою дорогоготелефону або «мильницею», потрібно посилити малопомітні деталі та приховати шум. Якщо фотограф недосвідчений – повернути, обрізати фотографію.

Низька.Більшість таких фотографій робляться спонтанно у спробі сфотографувати щось цікаве під крики. «Ти зняв, ти зняв?!».Над ними також можна попрацювати. Зроблено на телефон або дешевий цифровий фотоапарат. Фотографії розмиті, деталізація ніяка.

Крок 1. Освітлюємо/затемняємо

Освітлення фотографії допомагає виявити деталі у темних ділянках. Затемнення допоможе, якщо є надто яскраві ділянки (засвіти). Для прикладу я взяв фотографію, зроблену не на найкращий фотоапарат:

Меню Image - Adjustments - Shadows/Highlights:

Рухаючи повзунки, можна зрозуміти, який параметр відповідає. У цьому випадку я встановив таке:

1. Colorв +5 , щоб кольори не набули кислотної яскравості.
2. В розділі Highlightsзначення Amountв 4% щоб небо стало трохи темнішим. Зручно для боротьби із «засвітами», затінює світле тло.
3. В розділі Shadowsналаштування освітлення тіней. Radiusвідповідає за те, скільки пікселів навколо темних ділянок буде освітлено та затемнено. Tone- Ширина діапазону тіней. Грубо кажучи, чим більше значення Tone, тим більше яскраві ділянки зображення прийматимуться Фотошопом за тінь. Amount- Сила освітлення.

Тепер люди праворуч унизу фотографії стали видно. З'явився і цифровий шум, що раніше ховається в темних ділянках зображення, з ним боротимемося пізніше.

Крок 2. Криві - коригуємо колір

Недостатньо просто висвітлити фотографію. Потрібно виправити колірний баланс.

Пропоную найшвидший метод. Він не дозволить тонко налаштувати кольори, але, безумовно, зробити фотографію більш природною.

Відкриваємо Криві - Image - Adjustments - Curves:

Велика спокуса натиснути кнопку «Auto» для швидкого підстроювання зображення, але я настійно рекомендую забути про існування цієї кнопки. Зробимо все вручну:

Метод 1 - на фото темні ділянки, пофарбовані у відтінки, наприклад, червоного (на фото з прикладу такого немає):

1. Спочатку вибираємо піпетку №1 для вибору чорної точки і клацаємо по темній ділянці фотографії. Чорний колір на фотографії стане нормальним чорним. Якщо фото стало занадто темним, клацніть у темній зоні ще – можливо, ви вибрали занадто яскравий піксель. У будь-якому разі ефект можна буде послабити.
2. Потім піпеткою №3 клацаємо по пікселю, який має бути білим. Не завжди можна потрапити по тому світлому пікселю, завдяки якому кольори фото нормалізуються.
3. Натискаємо OKу вікні Curves. Якщо кольори стали занадто «кислотними» або фото занадто темне (світле), натискаємо Edit - Fade Curves…і рухаємо значення Opacityвліво, щоб зменшити силу застосованого ефекту.

Метод 2 – яскравість фотографії ідеальна, але з квітами проблеми – багато червоного/синього/іншого відтінку.

Найчастіше буває, коли фотографують у приміщеннях із режимом фотоапарата «Авто» – баланс білого підбирається неправильно.

У вікні Curves вибираємо тільки піпетку №2 та клацаємо по ділянках фотографії, які мають бути нейтрального сірого кольору. Виходить далеко не з першого разу, іноді потрібно клацань 20 по різним ділянкамфотографії, але результат чудовий - кольори на фотографії будуть природними.

Методи 1 та 2 можна поєднати.

Метод 3 - посилюємо кольори та змінюємо відтінок у режимі Lab Color.

На фотографії вище бракує відтінків. Фото робилося на заході сонця і небо забарвилося у відтінки від блакитного до рожевого, чого на фото не видно. Причина проста: фотокамера не може зняти стільки кольорів, скільки бачить око.

Можна скористатися трюком, який я підглянув у книзі Дена Маргуліса Photoshop LAB Color. Загадка каньйону та інші пригоди у найпотужнішому кольоровому просторі»:

1. Image - Mode - Lab Color.Таким чином ми перейдемо в колірний режим Lab - найпотужніший засібФотошопи для маніпуляцій з кольором та яскравістю окремо. Деякі професіонали відмовляються використовувати цей режим, тому що трохи (на долі відсотка) спотворюються кольори. У нашому випадку це зовсім не має значення, можна користуватися.
2. Image - Adjustments - Curves.У вікні вибираємо по черзі колірні канали aі b, ставлячи ось такі налаштування:

Канал aпросто стягуємо

Канал bстягуємо і зрушуємо центр вліво

Що дає симетричнестягування каналів aі b? Якщо зрушити їх на однакову відстань, слабкі кольори стануть більш насиченими, тоді як насичені не зміняться. Ідеально для посилення кольору моря, піднебіння, всього одноманітного. Зрушувати можна сильніше, ніж на скріншотах нижче, але не переборщіть - кислотні кольори нікому не подобаються. До речі, якщо ви не бачите різниці між стандартними значеннями aі b,стягнутими так, як на моїх скріншотах – у вас поганий монітор.

Зсув центру кривої каналу додає певний відтінок. Можливо, у вашому випадку потрібно зрушувати центр каналу і не вліво, а вправо.

Третій метод можна використовувати або разом, або замістьперших двох.

У небі стали помітні відтінки, особливо у лівій нижній частині фотографії.

Крок 3. Підвищуємо контраст

Метод 1 – простий.

1. Якщо працювали в режимі Lab,зробіть Image – Mode – RGB Color.

100% View - 100%або Ctrl+1.

3. Робіть копію шару з фотографією:

4. Призначте новому шару над фоновим режимом змішування Overlay:

Фотографія стане темнішою – нічого страшного.

5. Застосовуємо фільтр до створеного шару: Filter - Other - High Pass:

Мале значення Radiusдозволяє посилити різкість, велике – контраст. Зазвичай посилення контрасту потрібно значення Radiusміж 30 і 80 пікселів залежно від розміру фотографії.

6. Послаблюємо дію фільтра за допомогою регулювання прозорості шару ( Opacity), до якого застосований фільтр. На скріншоті вище зрозуміло, що фотографія стала надто контрастною. Зробимо ефект слабшим:

Завдяки посиленню розмаїття фотографія стала більш об'ємною:

Метод 2 – мудрий, але мені подобається більше.

Можливо, ви помітили, що в принципі контраст на фотографії вище підвищився не сильно, зате стало сильніше помітне засвічення над дахом будинку зліва. Невже підвищувати контраст без спотворення кольору не можна? Звичайно можна:

1. Якщо не робили раніше, зробіть Image - Mode - Lab Color.

2. Поставте масштаб зображення в 100% (один до одного з пікселями монітора): View - 100%або Ctrl+1.

3. На панелі шарів Layersклацніть по шару Lightness.Зображення стане чорно-білим, тому що з'явиться лише яскравість зображення. Увімкніть видимість всіх каналів:

Вибрано лише канал яскравості, але включена видимість їх усіх

4. Тепер потрібно запустити фільтр підвищення різкості: Filter - Sharpen - Unsharp Mask:

Фільтр Фотошопу Unsharp Maskстворює світлі та темні зони на тих ділянках фотографії, де стикуються яскраві та темні пікселі. Це зручно, тому що можна не лише посилювати різкість, а й грамотно підвищувати контраст. Потрібно лише встановити більше значення Радіус.Опис налаштувань:

• Amount- сила ефекту, що застосовується.
• Radius- ширина ореолу пікселів, що освітлюються і затемнюються.
• Threshold- ступінь захищеності неконтрастних ділянок фотографії від змін.

Встановіть Amountна максимум і почнете змінювати Radius та Threshold.Тоді ви зрозумієте, як діє фільтр.

У цьому випадку я встановив для фотографії Radiusв 13,2 пікселя та Amountв 31% . Мені сподобалися саме такі параметри, що підійшло для посилення тіней на човні. Через пару десятків оброблених фотографій і ви також зможете на око визначати, які параметри виставити для кращого результату.

Щоб зрозуміти, що змінилося, порівняння найпроблемнішої ділянки:

Інші варіанти посилення розмаїття

Одні й самі дії можна робити по-різному. Наприклад, у режимі RGBвикликати Curvesі зробити S-подібну криву всіх каналів. Або просто Image - Adjustments - Brightness/Contrast.Я волію використовувати Unsharp Maskу колірному просторі Labчерез те, що тоді кольори спотворюються менше, ніж якби я підвищував контраст у режимі RGB (підвищення різкості також стосується).

Крок 4. Забираємо шум

Освітлення, потім підвищення контрасту сильніше виявили цифровий шум, що так і лізе у вічі. Деталі через шум спотворені, обличчя рибалки схоже на жахливу маску:

Рибалка - Джейсон Вурхіз?

На жаль, Фотошоп не має ефективними засобамипридушення шуму. Тому потрібен окремий плагін-фільтр. Я користуюсь Ximagic Denoiser. Ще хороші плагіни - Imagenomic Noiseware і Topaz Denoise, обидва платні.

Забираємо колірний шум

Спочатку потрібно забрати кольорові плями. Filter - Ximagic - XiDenoiser(Сподіваюся, ви його встановили?):

Кольорові плями на воді зникли

Як з ним працювати:

1. Ставте Working - YCbCrабо Lab(Результати майже однакові).
2. Denoise - Color denoise(Усунення колірного шуму).
3. Learn radius- не більше 9 , Compare radius- не більше 3 (При значеннях більше результат майже не поліпшиться, зате фільтр працюватиме повільніше разів у 10).
4. Рухайте повзунок Spatial sigmaі тисніть Partial preview- У вікні попереднього перегляду буде результат. Всі ваші спроби зберігаються у списку, тому можна повернутися до найкращого результату клацанням миші.
5. Коли результат влаштує, натисніть OKі чекайте повної обробки.

Кольорові плями мають зникнути. Занадто високі значення Spatial sigmaсильно згладжують кольори, не перестарайтеся.

Обличчя рибалки як і раніше нагадує хокейну маску, та й загалом фотографія «волохата». Потрібно прибрати шум яскравості так, щоб не зникли деталі зображення.

2. Знову запускайте XiDenoiser, налаштування будуть іншими (замість Color denoise - Std denoise):

3. Learn radiusі Compare radiusяк і раніше не більше дев'яти та трьох. Регулюємо значення Spatial sigma.Потрібно прибрати найдрібніший шум, тому Spatial sigmaнавряд чи буде більше 30 .

4. Застосувавши фільтр, дублюємо нижній шар ще раз і робимо його вище за всіх. Знову запускаємо XiDenoiser, тільки значення Spatial sigmaставимо в два рази більшепопереднього.

Таким чином, спочатку ми прибираємо дрібний шум, потім згладжуємо однотонні поверхні:

До прибирання яскравого шуму

Крок1: Spatial sigma = 24

Крок2: Spatial sigma = 48

Залишається тільки зменшити прозорість верхнього шару, щоб зображення перестало бути каламутним:

Підсумкове зображення:

Якщо на фотографії присутня шкіра (наприклад, намагаєтеся ушляхетнити своє селфі), зменшуйте прозорість обох шарів з прибраним шумом, щоб шум трохи виднівся. Це потрібно, щоб шкіра виглядала природно, без ефекту пластмасовості. Звичайно, є способи надати шкірі природний виглядпісля будь-яких маніпуляцій, але краще не допускати такої ситуації взагалі.

При фотографуванні неживих об'єктів (будинків, предметів) картинку можна згладити сильніше.

Крок 5. Додаємо різкості

Різкість фотографії – це контраст між темними та світлими ділянками. Чим вищий контраст, тим чіткішою нам здається фотографія. Підвищення контрасту і збільшення різкості - одні й самі операції з різними налаштуваннями.

1. Зробіть копію шару з результатом маніпуляцій ( Select - All, Edit - Copy Merged, Edit - Paste).

2. Виділіть створений шар - Filter - Other - High Pass(так, як у третьому кроці):