Робимо ретуш пейзаж у фотошоп. Робимо виразні пейзажі в Adobe Camera Raw та Photoshop
Ця робота буде зроблена за допомогою Adobe Camera Raw (ACR) та Фотошопом. Також вітаються базові пізнання світу фотографії та зміст корекцій, що вносяться. Майте на увазі, що всі параметри настройок походять від конкретного зображення і в інших фотографіях ви повинні враховувати ЇХхарактеристики (розміри оригінального фото були 5616 на 3744рх). Нижче ви бачите, яким знімок був спочатку і яким він стане після внесених корекцій:
Крок 01 – вибір фотографії
Виберіть фотографію, яку потрібно відредагувати. здавалося б, очевидне дійство, але все ж таки тут важливі деякі критерії, адже не з кожною фотографією має сенс возитися. Фотошоп хороший, як покращувач зображення, але все ж таки він не Месія - він може перетворити хороші зображення на дивовижні, посередні підвищити до хороших, а погані підтягнути тільки до посередніх (тут йде мовасаме про світло- та корекцію кольору без значних витрат за часом і ресурсами). Добре знятий пейзаж зберігає максимально можливу інформацію про цифровий колір та динамічний діапазон. Найбільшою проблемою у фотографуванні пейзажів є експозиційна відмінність між небом та землею, якщо ви, звичайно, не користуєтеся спеціальними фільтрами для об'єктива, здатними це запобігти. при яскравому денному світлі ця відмінність може досягати 12 кроків, у той час як різниця стає значно меншою при сході або заході сонця (до шести стопів).
У цьому уроці ми працюватимемо над посередньою фотографією, знятою під час заходу сонця. будуть виконані різні операції з роботи з експозицією, опрацюванням балансу білого, контрасту, яскравості та насиченості кольорів. Але важливим моментом є той факт, що експозиційна різниця між небом та землею не повинна перевищувати 6-7 кроків. Цей знімок зроблений чистою лінзою, без поляризаційного або градієнтного фільтра. Причому зауважте, ми працюємо зі звичайним Jpeg-ом, а не равом. Маючи рів, у вас буде ще більше можливостей:
Крок 02 - Відкриття фотографії в Adobe Camera Raw (ACR)
Відкрийте зображення через ACR(File-Open as... -тут виділяємо потрібну фотографію, а у списку форматів вибираємо Camera Raw). Спочатку добре вивчіть зображення та подумайте, що можна було б зробити, щоб досягти кращої якості. Ніякий інструмент Фотошопу не замінить наметане око та подання бажаного результату, тому проведіть деякий час за самостійною оцінкою фотографії. Навіть якщо ваші навички у фотошопі невеликі, ваша інтуїція та оціночні здібності зможуть підвищитись просто при спостереженні та аналізі. Так, я відзначив під час аналізу цього зображення кілька недоліків. Червоним кольором я обвів 4-реосновних із них:
1. відмінність експозиції між землею та небом (добре помітно на гістограмі);
2. рослини надто темні і там не вистачає світла;
3. бліда і менш контрастна область порівняно з рештою землі;
4. мінімальна видима деталізованість піднебіння.
І взагалі, у цього зображення дуже низька контрастність, воно виглядає блякло і недотримано. Але в невеликій гістограмі, що є в ACR, Ви можете бачити, що втрати інформації, як такої, немає, і вона є, а значить, її можна витягнути:
Крок 03 - Постановка цілі для фотографії
Таким чином, ми в цьому уроці збираємося добитися того, щоб усі елементи фотографії знаходились у широкому динамічному діапазоні. Хто це дзвонить у дзвінок – широкий динамічний діапазон? Та це HDRале він буде зроблено вручну. Той процес, який ми збираємося зробити, є найкращою альтернативою HDR, з більш природним виглядомпринаймні більш дружнім оку. У автоматичного HDRє такий собі ВАУ ефект, але в довгостроковій перспективі це не той метод, який використовує для своїх дивовижних пейзажів National Geographic. Наш метод не повторює 100%-йрецепт якості, що у National Geographic,але він ближче до нього, ніж проста споруда HDR.
Отже, ми почнемо з двох базових інструментів у ACR - Recovery(Відновлення) та Fill Light(Заповнює світло). За допомогою них можна привести небо та землю до спільної експозиції. Recovery(Відновлення) та Fill Light(Заповнює світло) при їх значенні в 100 покажуть на гістограмі експозиційне зближення неба із землею до звичної, та коханої деякими, середини яскравих показників. Але значення в сотню є для обох інструментів екстремумом, а результат схожий на поганий змитий псевдо HDR. Крім того, їх використання з екстремальними комбінаціями створює сірі ореоли навколо деталей по всьому зображенню, які виглядають неприродно і погано. Тому ми збираємося використовувати дані повзунки на незначні величини, щоб наближати загальну експозицію кадру поступово і без перегинання палиць:
Крок 04 – Початкові налаштування ACR
Початкове значення Recovery(Відновлення) = 40 , а Fill Light(Заповнююче світло) = 20 - Ось і нормально. Нам потрібно вносити невеликі корективи, оскільки значні зміни призведуть до руйнівного ефекту замість бажаного. Фотошоп є чудовим інструментом, якщо не старатися у викручуванні його тулзів, слід вносити невеликі зміни – це основне правило для всіх форм його застосування до фотографій!
Крок 05 - ACR Graduated Filter (градієнтний фільтр)
Настав час для першої хитрості! я вже досить бурмотів про різницю в експозиції між небом і землею, то давайте почнемо виправляти цю ситуацію. Щоб погасити зайву кількість світла в небі, фотографи зазвичай використовують поляризаційні або градієнтні сірі фільтри, чим гірше ми без такого? У ACRтеж є такий фільтр Graduated Filter(Градований фільтр / в CS3його ще немає), перейдіть до його налаштувань (G), проведіть його зверху вниз, утримуючи для рівності клавішу Shift, та зменште параметр Exposure(Експозиція) до -1 :
Крок 06 - ACR Graduated Filter (градієнтний фільтр)
Тут ми можемо додати ще один градієнтний фільтр з іншими властивостями. Увімкніть галочку Newі проведіть ще один градієнт знизу до центру (не чіпляючи небо), але цього разу підвищимо експозицію для землі до +0.30 (В даному випадку цієї кількості було достатньо, щоб усунути на рослинах зайву темряву). Пам'ятайте, що ми зараз цією обробкою, тільки наслідуємо можливості людського ока пристосовуватися до різного освітлення предметів, що знаходяться в його полі, і розрізняти всі деталі, « усуваючи» наявні відмінності в експозиції, у той час як фотокамера цього не може. За нашою гістограмою ми бачимо, що ті дві невеликі гірки вже не та й далеко одна від одної:
Крок 07 - Огляд
Давайте оглянемося і розглянемо зроблений початок нашої роботи. ми вирівнювали різницю в експозиції між небом і землею, використовуючи інструменти Recovery(Відновлення) та Fill Light(Заповнює світло), а також застосували два градієнтні фільтри, що ще ближче просунули нас до бажаного. Тепер ми можемо попрацювати над загальним динамічним діапазоном зображення, вирівнявши ще більше гістограму, зближуючи освітлення по всьому кадру. Як нагорода, внаслідок наших маніпуляцій, кольори в зображенні стали трохи яскравішими і соковитішими в порівнянні з початковим фото - і все це ми отримуємо з одного знімка (а не з 3-хабо 5-ти, як в HDR). Ми можемо тепер розглянути більше деталей на небі і землі. Але у нас все ще залишається бліда область, яка відзначена в другому кроці під номером 3 . Ми ще подбаємо про неї трохи згодом. Але важливим є те, що весь потрібний діапазон у цій фотографії є, і ми допоможемо йому проявитися. Наше зображення все ще відчуває нестачу в контрасті, яскравих кольорах та застосуванні кількох кольоротехнік, які змінять фотографію в кращий бік, адже ми завершили лише перші попередні кроки для отримання гарного результату:
Крок 08 - ACR, Clarity (Ясність)
У ACRми скористаємося ще парочкою інструментів – це Clarity(Ясність) та Noise Reduction. Інші кроки ми виконуватимемо вже фотошопі, оскільки наступні там дії будуть більш ефективними. Отже, змініть значення Clarity(Ясність) до +40 , що злегка додасть зображення контрасту...:
Крок 09 - ACR, Noise Reduction
У вкладці Detail(Деталі) відрегулюйте повзунки, що входять до групи Noise Reduction. (Luminance +30 ; Color +50 ), тим самим зменшивши кількість колірних шумів. Змінюйте дані параметри при 100%-оммасштабі відображення фотографії, щоб наочно стежити за рівнем зменшення шумів та їх яскравості. пригнічення колірного шуму вирівняє за зображенням колір. Обидва значення для повзунків не укорінені і їх слід підбирати відповідно до оброблюваного зображення:
Крок 10 - Перехід до Фотошопу
Час перенести наш творчий процес у фотошоп. З лівого боку я для вашої зручності розгорнув загальну гістограму та три її поканальні варіанти, щоб ви могли легко зчитувати інформацію поточного стану яскравостей:
Крок 11 - Curves (Криві)
У фотошопі ми почнемо з кривих. Нашою першою метою буде приведення Балансу Білого до належного вигляду, визначивши на зображенні саму « білуі саму чорну» точки, що спричинить зміну кольорів до більш природних. Є кілька способів визначення та налаштування ББ, аж до автоматичних, скористаємося одним з них. Ок, створюємо коригуючий шар Curves(Криві) та включаємо функцію Show Clipping for Black/White Points(Показати відсіч для точок чорного/білого):
Крок 12 – Curves (Криві), Black Point (Точка чорного)
Тепер, зрушуючи криву, ми зможемо помітити прояв найтемніших пікселів на зображенні, щоб відзначити їх. Спочатку почніть зрушувати чорний повзунок убік, доки не виявляться перші чорні пікселі (див. Скрін). Поверніть назад цей повзунок, оскільки ви вже знаєте місцезнаходження найтемнішої точки:
Крок 13 – Curves (Криві), Black Point (Точка чорного)
Тепер, тут же, оберіть чорну піпетку і клацніть нею на виявлену раніше точку (для зручності її можна було позначити інструментом Color Sampler(Колірний стандарт)). Ця операція торкнеться всіх каналів зображення і перерахує їх згідно з новими даними, після чого вказана точка стане дійсно чорною:
Крок 14 – Curves (Криві), White Point (Крапка білого)
Ми збираємося зробити ту ж операцію і для перерахунку білої, тільки цього разу треба рухати білий повзунок:
Крок 15 – Curves (Криві), White Point (Точка білого)
Білою піпеткою клікніть по знайденій, найсвітлішій точці:
Крок 16 - Огляд 2
Оглянемо роботу ще раз. Проведений метод роботи з кривими актуальний при роботі з кожним зображенням, що обробляється. Однак, ви помітили, що ми не використовували піпетку для визначення нейтрально сірого кольору. так ми цього і не будемо робити в даному випадку, оскільки сіра точка знаходиться десь у хмарах, але знімок зроблений під час заходу сонця з деякими відблисками червоних сонячних променів на них в одних місцях і деякими синіми відбиттями від неба - в інших. А спроба вибору сірої точки в таких умовах може змістити наші досягнення та занапастити. природну красуу цьому кадрі. Наша ж мета полягає у зворотному. Нижче вигляд фотографії до застосування кривих і після - ця дія зробила зображення контрастнішим і, виправивши ББ, прибрало червонуваті відтінки по всьому кадру, за рахунок чого кольори стали яскравішими.
Ви помітили, що ми ще не виконували жодних цілеспрямованих дій безпосередньо на роботу з кольором як таким, але вони все ж таки продовжують ставати яскравішими крок за кроком? Весь цей результат стався при простій роботі з динамічним діапазоном, потенціал якого ми трохи розгорнули:
Крок 17 - Channels Light Masks
Все ще світле небо приховує частину деталей, які можуть заграти сильніше і ми використовуємо один просунутий метод, щоб взяти їх під контроль. Метод схожий на використання на Shadows/Highlights(Тіні/Світла), але набагато більш контрольований та просунутий. Зараз ми збираємося працювати безпосередньо на панелі каналів (), тому перейдіть до неї:
Крок 18 - Channels Light Masks
Натисніть на кнопку-піктограму Load Channel as Selection(Завантажує вміст каналу як виділення), що знаходиться зліва біля основи палітри (або затисніть Ctrlі клацніть по композитному каналу; або скористайтеся клавіатурним скороченням) - це виділить всі пікселі світліше 50%-госірого кольору та рівні йому:
Крок 19 - Channels Light Masks
Тепер клацніть на кнопочку Save Selection as Channel(Зберігає виділену область у новому каналі), що знаходиться праворуч від попередньої піктограми – в результаті отримаємо альфаканал 1 , Створений на основі виділення. Натисніть цю кнопку ще 3 рази, щоб отримати альфаканали 2 , 3 і 4 (Виділення не знімайте):
Є одне зауваження: маючи певний досвід, можу сказати, що деякі користувачі, при виконанні цього кроку, можуть мати не зовсім ті результати, які потрібні. Це залежить від одного нюансу, про який йдеться трохи нижче. А тут зауважу, що потрібного результату, при всіх нюансах, можна досягти наступним способом: замість зазначеної вище піктограми тиснемо на створення нового порожнього альфаканалу (він буде чорним), робимо їх чотири, як треба. Переконавшись, що у нас передній колір білий, виберіть перший альфаканал і натисніть Alt+Backspase(за наявності того виділення, що було створено у кроці 18) і так з іншими створеними альфаканалами. Є ще способи, але цього буде достатньо.
Про нюанс: щоб перевірити наявність нюансу, що призведе до не тих результатів, двічі клацніть по піктограмі режиму швидкої маски, щоб потрапити до його налаштувань. Якщо у вас вибрано верхній пункт, цей крок можна виконувати так, як він описаний на самому початку. Якщо другий варіант - змінити його на перший, або перед натисканням на кнопку Ctrl+Shift+I(Інвертувати виділення):
Для повної впевненості - маска має виглядати так:
Крок 20 - Channels Light Masks
При поточному виділенні за 18-му кроку, виберіть альфаканал 2 та натисніть один раз Alt+Backspase(передній колір при цьому має бути білим). Виберіть альфаканал 3 і двічі натисніть Alt+Backspase, а четвертому альфаканалі - тричі. З кожним таким натисканням вибраний канал ставатиме світлішим:
Крок 21 - Channels Light Masks
Нині ми створимо 4-текоригувальних шару Levels, масками для яких виступлять наші альфаканали Виберіть канал Alpha 1та натисніть на піктограму Load Channel as Selection(Завантажує вміст каналу як виділення) (або, Ctrl+клікпо вибраному каналу), потім перейдіть в палітру Layers(Рівні) та створіть коригуючий шар Levels(Рівні) - потрібна маска буде створена автоматично. Повторіть цей крок з іншими альфаканалами. Після створення коригувальних шарів, самі альфаканали у відповідній палітрі можна видалити, адже вони вже є масками:
Крок 22 - Channels Light Masks
Грунтуючись тільки на світлі області цієї фотографії, в даному випадку на хмари, я налаштував всі чотири шари, що коригують так, щоб проявити деталі неба в більш повній мірі. Нижче наведено значення трьох повзунків для кожного шару:
Levels 1: Black=90, Grey=0.72, White=227
Levels 2: Black=40, Grey=0.87, White=255
Levels 3: Black=12, Grey=0.96, White=244
Levels 4: Black=8, Grey=1.09, White=255
Налаштування виводилися за власним почуттям, щоб витягнути з неба більше деталей, хоча я трохи і перестарався, щоб показати велику різницю після внесених коригувань. В результаті хмари вийшли дуже добре і об'ємно, як на малюнку, але весь світ на землі був знищений, а разом з ним природно і доступність об'єктів з деталями:
Крок 23 - Відновлення землі (початок)
Злийте всі шари на окремий шар, натиснувши комбінацію клавіш Ctrl+Alt+Shift+E. Додайте цьому шару маску і приховайте всі шари, що коригують. Levels(Рівні):
Крок 24 - Відновлення землі (фініш)
Перейшовши на маску, проведіть на ній знизу вгору чорно-білий градієнт або замалюйте нижню частину, де земля м'яким пензлем чорного кольору. я використав градієнт для плавності переходу посередині, на стику між двома стихіями. Цим кроком ми маскуємо невитриманий вигляд нижньої половини фотографії поточного шару, щоб виявити його вид до корекції неба рівнями:
Крок 25 - Огляд 3
Ми вже близько, хоч ще й не фінал. Давайте знову розглянемо та проаналізуємо всі кроки, зроблені до цього моменту та різницю між ними:
Крок 26 - Порівняння з HDR
Нижче показано версію HDR, зроблена на основі оригінальної фотографії. Надане перетворення на HDRпрактично нічого не привнесло в самі кольори. хоча яскраві показники всього кадру наближені до ідеалу (маємо «гірку посередині»), з хорошим середньотоновим контрастом, але в цілому кадр виглядають більш плоско в порівнянні з нашою обробкою, правда земля вийшла досить деталізованою, і її можна було б перенести в нашу роботу. але загалом цей HDRне дотягує до нашого зображення. Методи ж, використані в ACR, з Кривимиі рівнямиз масками, привніс у фотографію оригінальні кольори вже на етапі роботи з динамічним діапазоном:
Крок 27 - Посилення кольору (схили)
Настав час «підсилити» кольори на цій фотографії. Додавання зелених відтінків добре підійде для пагорбів. Створіть новий шар, що коригує Color Balance(Кольоровий баланс) і налаштуйте його, як показано нижче:
Midtones(Середні тони): 0R, +25G, 0B;
Shadows(Тіні): 0R, +10G, 0B;
Перейдіть на маску цього шару, інвертуйте її Стrl+I, щоб вона стала чорною, виберіть м'який пензель з білим кольором (розміри залежать від потреб, Opacity(Непрозорість) = 40% ) і пройдіться нею в місцях зелені. Після застосування до маски фільтр (Фільтр - Розмиття - Розмиття по Гауссу) в 80-100 рх, щоб пом'якшити краї. Самому шару зменште непрозорість до 56% або вище:
Крок 28 - Посилення кольору (хмари)
Оскільки на фото було знято захід сонця, то додамо до неба теплих червонуватих і помаранчевих відтінків. Створіть ще один коригуючий Color Balance(Колірний баланс):
Midtones(Середні тони): +30R, 0G, -17B;
Shadows(Тіні): -12R, -8G, +1B;
Highlights(Світло): +24R, 0G, -61B.
Такі значні параметри використовуються, щоб проявити ефект сильніше, адже шару завжди можна знизити непрозорість. тут також залийте маску чорним кольором і виявіть білим кольором область хмар + розмийте мазки, щоб згладити краї:
Крок 29 - Посилення Кольори (земля)
Додайте третій шар, що коригує Color Balance(Колірний баланс):
Midtones(Середні тони): +15R, +5G, -17B;
Highlights(Світло): +12R, 0G, -65B.
На масці виявите лише землю + розмиття та зниження непрозорості до 75% :
Крок 30 - Огляд кольорів
Ця фотографія вдихнула суттєвий ковток життя! Мало того, що гістограма показує загальну збалансовану експозицію по всьому кадру, то у нас чудово виглядають як небо, так і земля з можливістю розглянути їхні деталі. Тепла атмосфера у гарному поєднанні квітів неба із землею. Це фактично той вид, який я бачив, сприймав та відчував наживо, коли робив цей знімок. Небо з контрастним переходом від холодних тонів до теплих, ліворуч, чіпляє погляд і створює дивовижне мальовниче зображення, що у глядача будує уяву. Залишається зробити лише останній заключний крок - підвищення загальної чіткості дрібних деталей, для досягнення більшої чіткості, наближаючи цей момент до такого у HDR:
Крок 31 - Sharpness
Для підвищення чіткості ми використовуємо стандартний фільтр, хоча Фотошоп пропонує багато варіантів, що підвищує чіткість. у цьому уроці був показаний досить повноважний метод роботи з експозицією та кольором, тому не будемо перевантажуватися, і скористаємося фільтром Unsharp Mask(Контурна різкість). Злийте всі наявні шари в один новий, натиснувши Ctrl+Alt+Shift+E, і запустіть (Фільтр - Посилення різкості - Контурна різкість), значення якого залежать від величини зображення та ступеня підвищення чіткості (пам'ятайте, що розміри оригінального знімка становлять 5616 на 3744 рх):
Крок 32 - Загострює Контроль
В даному випадку підвищена чіткість деталей доречна і добре виглядає тільки на землі, а не на хмарах, тому додайте шару маску і замаскуйте градієнтом область неба. Також через те, що в повному розмірі пейзаж став надто чітким, я знизив цьому шару непрозорість у половину:
Кінець
Ну, практично все, крім однієї приємної дрібниці. Якщо ви раптом не зовсім розібралися в якихось налаштуваннях чи нюансах, то нижче посилання на архів на вихідний, зі зменшеною фотографією ( 1500 на 1000 px) і всіма коригуючими шарами, що описувалися в уроці, починаючи з 10-го кроку- місця переходу роботи у фотошопі, а перший шар – це результат виходу фотографії з ACR. Насолоджуйтесь та примножуйте свої навички.
Фінальний результат 
Поліпшення знімків під час постобробки – важливий фінальний крок у робочому процесі кожного фотографа. Деякі обмежуються легкими правками експозиції та контрасту, в той час як інші вдаються до значних корекцій з використанням пензлів експозиції та кривих, вибіркового регулювання насиченості та навіть компонування у Photoshop. Що б ви не вважали за краще, є кілька помилок (або помилок), які я часто помічаю, коли дивлюся на сімки багатьох пейзажних фотографів.
У цій статті ми обговоримо помилки, що часто зустрічаються, і способи їх усунути. Я сам час від часу трапляюсь і неодноразово помічав описані похибки у своїх роботах, іноді навіть через кілька років після того, як повісив надруковану фотографію на стіну. Однак, якщо я зможу допомогти вам виловити всі помилки ще на етапі обробки, ви зможете уникнути їхнього увічнення на папері.
Гучне небо
Цей пункт займає перше місце в моєму списку помилок, що найчастіше упускаються з уваги. Коли ви вносите корекції в небо (найчастіше для цього слайдер відблисків встановлюється на позначку -100, після чого використовується пензель експозиції), це призводить до скорочення щільності пікселів. Як наслідок, небо та хмари стають занадто різкими та шумними, навіть якщо ви не торкалися слайдера регулювання різкості. Мені здається, що причина, через яку мало хто це помічає – ми рідко працюємо з фотографіями в масштабі 1:1. Все виглядає чудово, якщо дивитися на знімок цілком, оскільки він стає компактнішим, а видимі помилки мінімізуються.
Я сам помітив цю проблему, тільки коли наблизив фотографію, щоб прибрати плями сенсора. Потім стало зрозуміло, що така ж проблема є майже на всіх інших знімках. Якщо не звертати уваги, це може проявитися під час друку і буде особливо помітним у великому форматі (12х18 і більше).
Видно, наскільки різким та брудним виглядає небо після корекції відблисків із використанням пензля та слайдерів експозиції.
Гучне небо легко виправити. Просто застосуйте маску, щоб відокремити його, а потім скористайтеся скороченням різкості (перемістіть слайдер ліворуч) та/або скороченням шуму (слайдер праворуч).
Швидка корекція різкості та шуму знову зробила небо нормальним.
Плями та відволікаючі елементи
Плями сенсора – ще одна проблема, про яку часто забувають. Вони з'являються через пил або грязь на одному з елементів об'єктиву або сенсорі. Яким би чистим не здавався мені мій сенсор, я все одно помічаю плями. Виглядають вони як маленькі кільця з експозицією, що виділяється - або занадто світлі, або темні. Найчастіше ви помічати їх на небі, але насправді вони з'являються абсолютно скрізь.
Щоб позбутися плям сенсора, скористайтеся відповідним інструментом Lightroom (кружечок з стрілочкою, що виходить з нього) і поставте галочку навпроти пункту Показувати плями(Visualize Spots) у нижній лівій частині екрана прямо під фотографією. Завдяки цьому увімкнеться висококонтрастний ч/б режим, який дозволить чіткіше побачити недосконалість. Вони будуть виглядати як маленькі півмісяці чи кільця. Виберіть відповідний розмір пензля і клацніть по кожній плямі. Я зазвичай встановлюю близько 35% розтушовки та режим Лікування(Heal) замість Клонування(Clone). Мені здається, у такому разі виходить найкращий результат.
На знімках можна часто помітити і інші елементи, що відволікають, включаючи тварин, людей, сміття, дорожні знаки, розкидані недалеко від будівництва інструменти, стовпи освітлення, телефонні лінії та інше. Навіть якщо якийсь непотрібний об'єктзнаходиться безпосередньо в кадрі (наприклад, телефонні лінії), я не бачу необхідності робити його частиною знімка. Людям подобається ефект занурення, що створюється при спогляданні пейзажних знімків, а речі, створені людиною, заважають. Для дуже простих об'єктів можна скористатися інструментом Вилучення плям(Spot Removal), але в інших випадках доведеться завантажувати фотографію у Photoshop і акуратно усувати кожен відволікаючий елемент штампом.
У фінальній версії знімка я видалив ці лінії електропередач, оскільки вони не дозволяли мені досягти бажаного ефекту.
Засвітлені відблиски та тіні
Іноді ми надто захоплюємося і переходимо межу. Засвічені відблиски та тіні - дуже часта і малопомітна помилка, що зустрічається під час постобробки.
Просто натиснувши клавішу Jу Lightroom, ви активуєте маску кліпінгу Білого/Чорного. Це покаже засвічені відблиски (червоним) та тіні (синім). Ви можете вибірково відкоригувати їх за допомогою пензля експозиції або виконати глобальні корекції за допомогою слайдерів. Особисто мені подобається, коли на фотографії є світлі і темні ділянки, що виділяються, тому я часто обходжусь локальними корекціями. До того ж, залежно від бажаного ефекту, невеликий засвічений шматочок може бути бажаним. Не думайте, що фотографія зіпсована лише тому, що на масці кліпінгу видно червоні та сині ділянки.
Нерівний обрій
Ще одна популярна помилка - горизонт, що нахилився. Вона найчастіше з'являється під час зйомки з ширококутним об'єктивом. Через дісторсію деякі об'єкти здаються абсолютно прямими, в той час як горизонт схиляється вліво або вправо. Іноді його взагалі важко помітити, оскільки або немає чіткого розмежування, або в кадрі дуже багато інших помітніших напрямних ліній.
Горизонт, що покосився, зазвичай легко виправити, трохи повернувши зображення. Якщо у вашого об'єктиву значна дисторсія, можете імпортувати знімок у Photoshop і скористатися інструментом Деформація(Warp Transform), щоб локально відкоригувати деякі ділянки, наприклад, піднявши тільки праву частину. Це допомагає у випадках, коли поворот негативно впливає загальне сприйняття кадру.
Перенасиченість
Будучи проблемою здебільшого новачків, питання насиченості більше належить до особистих уподобань. Найчастіше можна помітити, що фотографії, які фотографи-аматори викладають в інтернеті, мають надто насичені кольори або надто високу чіткість. Я вважаю, що причиною нашого сучасний світ, В якому, якщо хочеш отримати 10 секунд слави на 500px або в Instagram, потрібно візуально вражати. Перенасичені фотографії найчастіше привертають увагу людей, які витрачають на кожну публікацію у стрічці лише кілька секунд – достатньо часу, щоб поставити лайк. Дилетанти фотографії часто вдаються до такої техніки в надії компенсувати нестачу навичок в інших сферах (наприклад, композиції, колірної теорії або передачі емоцій).
Однак, перенасичені фотографії схожі на надто солодкий торт. Перші кілька шматочків вам дуже подобаються. Але дуже скоро цей смак стає нудотним. Те саме стосується фотографій. Коли ви тільки бачите такий знімок, він здається чудовим: "Вау, тільки подивіться на цю фотографію!" Але ви дуже швидко помітите, наскільки неприродно вона виглядає і ніколи не захочете повісити її у себе на стіні. Якщо подивитися на роботи досвідчених пейзажних фотографів, стане очевидним, що кольори не такі цукрові. У порівнянні з більшістю фотографій на 500px можна навіть назвати їх бляклими. Але саме ці знімки від людей із десятирічним досвідом роботи купують та вішають у себе у вітальні. На них приємно дивитися навіть багато років потому.
Занадто багато роботи пензлем
Ще одна поширена помилка серед новачків. Пензель експозиції в Lightroom - чудовий інструмент, який може бути і кувалдою, і скальпелем залежно від того, як ви його використовуєте. Найчастіше через рясне зафарбовування неба верхівки дерев, пагорби, будівлі та гори піддаються кліпінгу. Крім цього, з-за пензля експозиції елементи, до яких ви хочете привернути увагу, можуть набути небажаного сяйва, про яке ми поговоримо пізніше.
Якщо хочете навчитися точно працювати з пензлем, можете прочитати . У ній розказано про те, як працює цей інструмент та як застосовувати його для різних ситуацій.
Ореоли/хроматичні аберації
Поширений побічний ефект, Що виявляється через невміння працювати з пензлем експозиції - ореол навколо об'єкта, що обробляється. Зазвичай це трапляється при спробах висвітлити предмет, що знаходиться в темному місці або на тлі чогось контрастного (наприклад, неба). Ореоли - проблема, що часто не береться до уваги, але тепер, коли я вам про неї сказав, ви помічатимете її практично скрізь. Перевіряючи ще раз внесені корекції і прагнучи в першу чергу до правильної експозиції, Ви зможете уникнути появи ореолів надалі.
Зверніть увагу на те, наскільки світлішим виглядає шматочок неба навколо цієї височини в порівнянні з рештою неба? Це й є ореол.
Ще один приклад ореолу навколо височини, що виник через невмілу роботу з пензлем.
Від ореолів легко позбутися, якщо акуратно користуватися пензлем. У попередньому розділі є посилання на статтю, де ця тема розкрита досить докладно.
Виправити хроматичні абераціїтакож нескладно. Ви часто могли зустріти невелику фіолетову або зелену облямівку навколо гілок, каміння або інших предметів, що контрастують з небом. Просто поставте галочку Забрати хроматичні аберації(Remove Chromatic Aberration) у Lightroom. Вона знаходиться на панелі редагування у секції Корекції об'єктива(Lens Corrections). У 90% випадків цього буде достатньо. Якщо потрібно, можете перенести знімок у Photoshop і, скориставшись штампом, внести більш точні редагування.
На закінчення
Поліпшення навичок редагування фотографій – це подорож, повна відкриттів. Ви більше дізнаєтеся про те, що робите, які помилки робите, знаходите способи їх виправити та уникнути надалі. Я завжди пам'ятаю список пунктів, на які звертаю увагу при обробці. У нього входить перевірка на наявність плям сенсора, перегляд пензля експозиції в режимі маски, усунення елементів, що відволікають, які я не помітив при зйомці, а також очищення неба від шуму. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам досягти кращих результатів при обробці фотографій. Розкажіть, чи є ще помилки, які ви помічаєте у своїх та чужих знімках?
Всім доброго доби! В цьому уроці фотошопуви навчитеся обробляти краєвид. Ми зробимо атмосферний, незвичайний краєвид із сірого та нудного.
А ось і наш підопічний:
Звичайно, ви можете (і це навіть бажано) взяти іншу фотографію. Я ж покажу все на цій прикладі. Результат обробки пейзажу ви можете бачити прямо зараз:
Почнемо!
1. Насамперед дамо нашому нудному зображенню колірного розмаїття. Створюємо новий шар (Shift+Ctrl+N) і йдемо в Layer (Шар) -> New Fill Layer (Нова заливка) -> Gradient (Градієнт). У першому вікні потрібно змінити лише параметр Opacity (Нерозривність) на 40%:
Натискаємо ОК. Відобразиться вікно з налаштуваннями градієнта. Клацаємо по смужці та вибираємо кольори. Я взяв #4c2600, #94b318 та #1e8bde. Зрозуміло, ви можете взяти інші:
Тепер пейзаж має виглядати приблизно так:
2. Створюємо ще один шар, йдемо в Image (Зображення) -> Apply Image(Застосувати зображення) та вибираємо будь-який із 3 каналів: red, green або blue. Ця дія створить атмосферу для пейзажу, тому приділіть йому особливу увагу. У мене фотографія найкраще виглядає у зеленому каналі:
3. Скопіюйте краєвид (Ctrl+E). Для оригіналу встановіть режим змішування Luminosity (Свічення) та зменште непрозорість до 70%. Для копії застосовуйте Hue/Saturation (Тон кольору/Насиченість) ( Гаряча клавішадля цього інструмента Ctrl+U) та відзначивши галку Colorize задайте бажаний колірний тон. Я вибрав коричневий:
Встановлюємо opacity 70%. Тепер, після невеликої обробки пейзаж виглядає трохи краще:
Але бажаний ефект ще далеко, тому рухаємося далі 🙂
Покращуємо небо для пейзажу
4. Візьміть будь-яку відповідну текстуру неба (хоча б з ) і перенесіть її на полотно:
5. Розтеризуйте щойно вставлене зображення та створіть маску. Тепер чорним м'яким пензлем зітріть все зайве:
6. Режим змішування Multiply (Умноження). Непрозорість 60%. Поверніться знову до маски, і пензлем з 50% непрозорістю замаскуйте перехід:
7. Застосовуємо маску (Layer -> Layer Mask -> Apply). Ідемо в Image -> Adjustment -> Color Balanсe (Баланс кольору) і коригуємо кольори хмар відповідно до кольорової гами іншого зображення:
8. Тепер натискаємо Ctrl+U та застосовуємо такі параметри:
На цьому обробка піднебіння для пейзажу закінчена. Йдемо далі.
Доопрацьовуємо деталі краєвиду
9. Нам потрібний новий шар чорного кольору. Створіть його, виділіть прямокутник усередині і видаліть. Таким чином вийде чорна рамка:
10. Зніміть виділення (Сrtl+D) і пройдіть у Filter (Фільтр) -> Blur (Розмиття) -> Gaussian Blur (За Гаусом) з радіусом 60-65 px:
Режим змішування Overlay (Перекриття) та Opacity (Непрозорість) 50%. На цьому етапі обробки пейзаж набуває такого вигляду:
11. Клацаємо правою кнопкою миші по будь-якому шару, вибираємо Flatten Image (Склеїти зображення). Таким чином, всі шари з'єднаються в один. Дублюємо отриманий пейзаж, йдемо до Image -> Adjustment -> Shadow/Highlights (Світло/Тіні), відзначаємо галочку Show More Options (Показати більше опцій) та встановлюємо такі налаштування:
Особливу увагу зверніть на Midtone Contrast (Контраст середніх тонів), він дає досить цікавий результат. Непрозорість зменшуємо до 80% і милуємося результатом обробки пейзажу:
12. Однак це ще не все. Створюємо коригуючий шар Selective Color (Вибірковий колір):
Багато хто зробив пейзажне фото найкрасивішого місцядивуються, чому вона виглядає на знімку зовсім не дуже. Як отримати такий результат, який ви бачите у професіоналів на різних сайтах у соцмережі VK, Інстаграм тощо? Відповідь очевидна, будь-яка фотографія будь-якого професіонала зазнає тієї чи іншої обробки. Якщо ви бачите гарне фотоі автор каже, що не обробляв його, не вірте! У цьому уроці з фотошоп ми розглянемо прийом обробки пейзажної фотографії, яким користуються багато професіоналів.
Але спершу кілька слів про редактора. Сприймайте Photoshop як особисту фотолабораторію. У епоху плівкової фотографії деякі фотографи вдома мали чорно-білі фотолабораторії. Таким чином, вони могли контролювати весь процес створення зображення. Дуже обрані мали кольорові фотолабораторії, оскільки це було набагато складніше та дорожче. В даний час у нас є повний функціонал кольорових фотолабораторій, встановлений в комп'ютері (або навіть на iPad), який називається Photoshop або Lightroom (він названий так не помилково, це слово протилежне «darkroom» - фотолабораторія). Якщо у вас є Photoshop або Lightroom, ви володієте дуже потужним інструментом, за допомогою якого можна редагувати зображення.
Після
Робимо фотографії виразними!
Що означає зробити фотографії виразними? Це може означати ряд характеристик, але в основному це більше кольору, контрасту та драматичності. Як завжди, це означає, що потрібно мати гарне зображеннядля роботи. Тут не йдеться про те, щоб покращувати зображення середньої якості. Переконайтеся, що ви вибрали хороше вихідне зображення для роботи, а потім приступайте до наступних кроків.
Знімайте тільки вRAW
Зйомка у форматі RAW – це добрий початок. Я знаю, що ви не хочете знімати RAW, тому що розмір файлу дуже великий, або ви не бачите переваг, але RAW дійсно відрізняється. По-перше, ви працюєте з повним файлом даних. Зображення у форматі JPEG вже має параметри камери, які стискають його до потрібного розміру. Деяка інформація втрачається зовсім, це означає, що ви працюєте з меншою кількістю інформації про зображення, що в свою чергу означає меншу гнучкість у процесі редагування. Звичайно, RAW корисний лише в тому випадку, якщо ви збираєтеся витратити час на обробку зображень у Photoshop або Lightroom.
Допустимо, ви збираєтеся редагувати та фотографували у форматі RAW. Відкрийте файл у Photoshop, і ви побачите редактор Adobe Camera Raw (ACR). Це справді дуже потужний інструмент. Останні оновлення зробили редактор ACR у Photoshop практично окремим інструментом для постобробки, настільки він потужний. Коли він відкриється, ви побачите набір інструментів з правого боку панелі, в основному це слайдери, такі як: Баланс Білого, Відтінок, Експозиція, Контрастність, Світлана, Тіні, Білі, Затемнення, Чіткість, Барвистість та Насиченість.
РедакторCamera RawвPhotoshop CC
Редактор camera raw містить дуже потужні інструменти. Наступні кроки будуть зроблені в основному в редакторі RAW, потім зображення буде відкрито Photoshop, і відредаговано далі. Багато з цих налаштувань аналогічні тим, які можна зробити в модулі корекції в Lightroom, так що ви можете зробити ті ж настоянки і там.
РедакторCamera Rawв Adobe Photoshop CC
Основні слайдери редактораRAWкрупним планом
Налаштування вRAWредакторі
Температура– Насамперед зверніть увагу на колір у сцені. Ви можете налаштувати температуру, щоб зробити сцену теплішою (переміщайте слайдер до жовтого) або холоднішою (переміщайте слайдер до синього). Таким чином ви можете відкоригувати колірний відтінок або додати якогось драматизму зображення. У цій сцені я вирішив рухатися у бік теплих відтінків.
Експозиція– подивіться на експозицію, зображення може бути дуже темним або надто світлим. Використовуйте слайдери, щоб налаштувати це.
Контрастність– настройте контрастність так, щоб темні ділянки зображення були досить темними, але не втратили деталей.
Світлана– у цьому зображенні червоний індикатор у світлі показує мені, де дуже мало деталей. Щоб компенсувати це, посуньте слайдер вліво. Якщо у вас світла недоекспоновані, то рухайте слайдер праворуч, але слідкуйте, щоб не переекспонувати їх.
Тіні– Слайдер тіні може допомогти вам повернути деталі у тінях або затемнити їх. Будьте обережні з цим і не перестарайтеся, тому що тіні можуть виглядати шумно (або зображення виглядатиме, як HDR).
Білі– цей слайдер налаштовує кожен білий або частково світлий піксель у зображенні.
Затемнення– цей слайдер налаштовує кожен чорний піксель.
Чіткість– Слайдер чіткості відповідає за контраст у середніх тонах. Це може внести у зображення деяку структурність, але не перестарайтеся.
Барвисть– цей слайдер впливає будь-який ненасичений піксель. Це хороший старт, щоб додати сцені трохи виразності.
Насиченість– цей слайдер регулює всі пікселі, роблячи їх насиченими чи ненасиченими.
Базові налаштування вCamera RAW
Налаштування панеліHSL
Ця вкладка містить три інструменти: відтінок, насиченість та яскравість (HSL). Ці налаштування будуть вносити зміни до зображення, ґрунтуючись на колірних каналах. Наприклад, якщо ви натиснете на вкладці насиченості, ви можете зробити червоні більш менш насиченими, то ж стосується помаранчевих і всіх інших колірних каналів. Ви також можете зробити певний колір яскравішим, використовуючи вкладку яскравість. У цьому зображенні я хотів зробити більш насиченими червоні, жовті та оранжеві кольори, і трохи сині.
Налаштування панеліHSL
Градієнтний фільтр вCamera Raw
Поряд з використанням фільтра на об'єктиві під час зйомки, ви також можете додати градієнтний фільтр у Camera Raw. Принадність його застосування у Photoshop в тому, що ви можете робити дуже тонкі налаштування вашого зображення в залежності від того, де розмістити інструмент Градієнтний фільтр.
Натисніть значок Градієнтного фільтра у верхній частині екрана, і ви побачите нове діалогове вікно з дуже схожими функціями, що базовий модуль Camera Raw. Різниця тут у тому, що ви натискатимете і тягнете фільтр вниз, щоб виділити небо. Ви також можете натиснути та тягнути знизу-вгору, щоб виділити передній план. Я зроблю обидва варіанти (Градієнтний фільтр застосовується до зображення від краю всередину).
Починаючи з верхнього, я натискаю і тягну фільтр трохи більше ніж до половини мого зображення. Це обмежує ефект верхній половині. Це градієнтний фільтр, тому ефект буде правильно змішаний, і ви не побачите жорстку лінію там, де він закінчується (що більше ви тягнете його, тим ширша область змішування, пізніше ви також можете це налаштувати). Я вношу деякі налаштування, і ви можете бачити різницю в області неба. Як тільки закінчите один фільтр, натисніть Новий (вгорі діалогового вікна) і повторіть процес, але цього разу тягніть знизу-вгору, щоб відредагувати передній план. Як тільки ви зробите всі налаштування, можете натиснути Відкрити зображення внизу вікна Camera Raw, щоб відкрити Photoshop.
Значок Градієнтного фільтра виділено
Однією з ключових налаштувань, про яку тут слід згадати, є інструмент Видалити серпанок. Він робить саме те, що говорить – видаляє серпанок і створює найкращий контраст. Використовуйте його обережно, з ним легко можна перегнути палицю, і в результаті ваше зображення постраждає. Цей інструмент справді дуже корисний для пейзажів і морських видів, тому що на них часто з'являється серпанок, як це було в моєму випадку. З його допомогою серпанок був легко видалений, а зображення стало краще.
Ви помітите, що видалити серпанок можна і у вікні Градієнтного фільтра. Вибирайте, коли застосувати його, на власний розсуд, але майте на увазі, що, використовуючи його без виділення, ефект буде застосований до всього зображення повністю. Використання його тут у Градієнтному фільтрі означає, що ви матимете більш тонкий контроль над тим, як він впливає на зображення.
Натисніть та тягніть Градієнтний фільтр зверху вниз, щоб виділити небо. Потім Виберіть налаштування, які хочете застосувати.
Виділення переднього плану шляхом перетягування знизу догори.
Відкрийте ваше зображення вPhotoshop
Після того, як ви зробили всі налаштування Camera Raw, фінальні штрихи можуть бути зроблені в Adobe Photoshop. Ще раз, небо та передній план зображення будуть виглядати по-різному, тому їм потрібні різні налаштування.
Щоб зробити більш м'яке виділення неба, натисніть інструмент Швидка маска в нижній частині лівої бічної панелі Photoshop. Потім ви можете використовувати м'яку кисть для малювання на виділеному небі як маску. Як тільки виділення задовольнить вас (ви побачите червону маску), знову натисніть на інструменті Швидка маска, щоб активувати це виділення. Є один трюк щодо Швидкої маски, який слід згадати. Маска означає, що ви виділяєте все, що НЕ червоного кольору. Тому, коли ви натиснете на Швидку маску, побачите миготливе виділення навколо нижньої частини зображення, а не навколо червоної ділянки. Це добре, тому що ви можете переключатися між цими двома областями дуже легко та застосовувати налаштування до кожного виділення.
Насамперед, зробіть необхідні налаштування переднього плану за допомогою рівнів. У цьому зображенні я хотів би зробити передній план трохи яскравішим, тому підтягнув світла. Далі я виділив протилежний бік (тобто небо). Ви можете це зробити, утримуючи одночасно CTRL>SHIFT>I. Таким чином, ви перемкнете виділення з переднього плану на задній.
Червоний вказує на область, яка буде під маскою
Миготливі точки показують, де знаходиться поточне виділення.
Налаштування рівнів для переднього плану
CTRL>SHIFT> I переключить виділення, тут було виділено небо і застосований шар, що коригує, Рівні, щоб відкоригувати небо
Використовуйте колірний тон/насиченість, щоб зробити остаточні налаштування кольору
Ви можете використовувати функцію перемикання (CTRL>SHIFT>I), щоб виділяти небо та передній план по черзі. Після того, як зробили виділення, виберіть інструмент для корекції, і зміни будуть застосовані лише до виділеної області. У цьому прикладі я використовував функцію Колірний тон/Насиченість для подальшого вдосконалення зображення. Я знову роблю корекцію кожного каналу. Це дає мені контроль над колірним діапазоном, який потрібно зробити більш насиченим, і можна знебарвити інші, які трохи перенасичені. Пройдіться по кожному каналу та зробіть необхідні налаштування.
Колірний тон/Насиченість для остаточного налаштування кольору
Коли закінчите, ви можете зробити зображення різкішим, наскільки вважаєте за потрібне, і зберегти його для друку. Кроки, описані вище, допоможуть вам зробити будь-яке зображення кращим. Якщо все зроблено правильно, ваше зображення стане більш виразним і драматичним, як ви хотіли.
Спробуйте, вивчивши процес, ці налаштування робляться справді швидко.
Фінальне зображення
Переклад: Тетяна Саприкіна
Цілі та завдання будь-якої обробки фотографій – показати глядачеві місце чи сюжет такими, якими їх побачив фотограф. Ну а способи досягнення потрібного результату можуть бути різними.
У цій статті ми розглянемо процес обробки пейзажного знімка за допомогою програми Adobe Photoshop. Ми виконаємо операцію з «пересадки» неба, виправимо контраст і кольори за допомогою коригувальних шарів і розставимо колірні акценти.
Як вихідні дані у нас буде знімок тропічного пейзажу, але з досить простим, не фактурним небом. Тому нам знадобиться другий вихідник – небо з необхідною конфігурацією хмар.
При виконанні подібної заміни треба дуже уважно стежити за напрямом світла та положенням сонця, щоб освітлення на знімку вийшло природним.
Відкриваємо обидва знімки у вигляді окремих шарів одного документа в Adobe Photoshop. Це можна зробити, відкривши знімки в окремих вікнах, потім за допомогою Command+A, виділити один кадр, скопіювати та вставити в другий документ.
Для зручності поєднання двох знімків застосуємо невелику хитрість - верхньому шару з небом поставимо режим накладання Multiply. Таким чином, ми бачитимемо обидва кадри, накладені один на одного, і зможемо точніше позиціонувати небо щодо зображення. Або можна просто відрегулювати непрозорість шару з небом, не змінюючи режим накладання.
Оскільки неба побільшає, то пропорції кадру теж зміняться. Тому необхідно збільшити розмір полотна за допомогою команди Image → Canvas Size. Початкове зображення має розміри 6000x4000 px. Вкажемо, що нове полотно має бути 6000x6000 px і розширюватися зверху.
Тепер треба попрацювати над кордоном нового неба та гір на горизонті. У цьому нам допоможуть маски. У вихідному кадрі небо досить яскраве, отже, виділити цю яскраву область і замість неї вставити нове зображення піднебіння буде дуже складно. Щоб не малювати маску вручну, спробуємо створити в напівавтоматичному режимі, використовуючи інформацію з колірних каналів.
У панелі Channelsвидно, що найточніше межа між небом і горами виділено в зеленому каналі; його й використовуватимемо.
Додаємо до шару з небом маску, після чого викликаємо пункт меню Image → Apply Image. У діалоговому вікні задаємо як вихідний шар Background (це наш шар з пересвіченим небом), а як канал - зелений.
Після натискання кнопки Applyзелений канал стане маскою на шарі із небом. Те, що на масці позначено білим кольором, буде мабуть, а чорний приховуватиме області. У нашому випадку чорними вийшли гори, а білим пересвічене небо. Це те що треба.
Маску можна ще трохи доопрацювати, тому що зображення у зеленому каналі недостатньо контрастне, в масці не 100% чорний колір, а відтінки сірого. Нам для маски потрібно повністю приховати світле небо.
Тому клацаємо мишкою на масці і викликаємо пункт меню Edit → Adjustment → Levels. І за допомогою рівнів робимо так, щоб небо у масці стало білим, а гори – чорними.
Після цього беремо велику м'яку білу кисть і трохи допрацьовуємо маску. Ми розширили межі кадру, на місці старого кордону вийшло різке закінчення маски, це і поправимо за допомогою пензлика. Аналогічно, змінюючи розмір і щільність пензля, трохи підкоригуємо маску біля межі скель і неба, щоб уникнути ореолів.
Проміжний результат має такий вигляд.
Тепер настав час попрацювати з контрастом знімка. Для цього нам знадобиться коригуючий шар кривих ( Layer → New Adjustment Layer → Curves). При коригуванні кривої орієнтуємось лише на передній план і робимо його більш контрастним та виразним.
Після того, як встановили базові налаштування для кривої, додамо маску до цього шару і накладемо на маску градієнт. Необхідно, щоб криві вплинули лише на передній план (на градієнті буде перехід від темного зверху до білого внизу). Маску, намальовану за допомогою градієнта, трохи доопрацюємо пензликом, забираючи зайвий контраст з тіней.
Коли маска накладена, можна сміливіше змінювати параметри кривої в цьому коригуючому шарі і робити потоки води більш виразними.
Аналогічно проведемо корекцію для неба. Накладаємо шар, що коригує, з кривими, але цього разу при редагуванні кривої дивимося тільки на те, як змінюється контраст на небі, а весь передній план закриваємо маскою.
У випадку з небом градієнт на масці змінюватиметься від білого зверху до чорного внизу, тобто вплив кривих буде максимальним у верхній частині знімка і плавно зменшуватиметься донизу.
Ще один шар із кривими дозволить нам опрацювати область сонця. За допомогою кривих зробимо її трохи темнішим.
І обмежимо область дії круговим градієнтом. Після чого трохи доопрацюємо цю маску пензликом.
Тепер настав час попрацювати з квітами. Додаємо новий шар, що коригує Hue/Saturation. І окремо коригуємо відтінок, насиченість та яскравість для кожного з кольорів.
В даному випадку ми попрацювали з червоним, жовтим та фіолетовими квітами, збільшили насиченість та трохи відкоригували відтінки.
Тепер займемося розстановкою світлових акцентів. Створюємо новий порожній шар, ставимо режим накладання Lighten. Після цього вибираємо м'яку білу кисть і встановлюємо для неї дуже невелику густину (близько 10%). Тепер, якщо малювати пензликом по цьому шару, то ті області, які зафарбовуємо, будуть світлішими. Змінюючи розмір та щільність пензля, промальовуємо потоки та струмені води, щоб виділити ще більше структуру на передньому плані.
Для того, щоб підкреслити темні області, створимо новий шар у режимі накладання Darken і малюватимемо чорним пензлем.
Таким чином, за допомогою промальовування білою та чорною кистями нам вдалося підкреслити світло-тіньовий малюнок на передньому плані.
Для того, щоб зробити кольори на фотографії ще виразнішими, об'єднуємо всі шари в один і переводимо фотографію в колірний простір LAB. Шари необхідно об'єднати, тому що простір LABпідтримує не всі типи накладання шарів, і деяка інформація про колір може бути втрачена в процесі конвертації.
Перебуваючи у просторі LAB, додамо до фотографії ще один шар кривих, що коригує. На цей раз у нас три канали: L, Aі B. Канал Lвідповідає за яскравість та контрастність знімка, його ми чіпати не будемо. А ось інформація про колір знаходиться в Aі Bканали. Коригуємо їх в такий спосіб.
Завантаження...