Обробка краєвид. Постобробка: помилки пейзажних фотографів

Поліпшення знімків під час постобробки – важливий фінальний крок у робочому процесі кожного фотографа. Деякі обмежуються легкими правками експозиції та контрасту, в той час як інші вдаються до значних корекцій з використанням пензлів експозиції та кривих, вибіркового регулювання насиченості та навіть компонування у Photoshop. Що б ви не вважали за краще, є кілька помилок (або помилок), які я часто помічаю, коли дивлюся на сімки багатьох пейзажних фотографів.

У цій статті ми обговоримо помилки, що часто зустрічаються, і способи їх усунути. Я сам час від часу трапляюсь і неодноразово помічав описані похибки у своїх роботах, іноді навіть через кілька років після того, як повісив надруковану фотографію на стіну. Однак, якщо я зможу допомогти вам виловити всі помилки ще на етапі обробки, ви зможете уникнути їхнього увічнення на папері.

Гучне небо

Цей пункт займає перше місце в моєму списку помилок, що найчастіше упускаються з уваги. Коли ви вносите корекції в небо (найчастіше для цього слайдер відблисків встановлюється на позначку -100, після чого використовується пензель експозиції), це призводить до скорочення щільності пікселів. Як наслідок, небо та хмари стають занадто різкими та шумними, навіть якщо ви не торкалися слайдера регулювання різкості. Мені здається, що причина, через яку мало хто це помічає – ми рідко працюємо з фотографіями в масштабі 1:1. Все виглядає чудово, якщо дивитися на знімок цілком, оскільки він стає компактнішим, а видимі помилки мінімізуються.

Я сам помітив цю проблему, тільки коли наблизив фотографію, щоб прибрати плями сенсора. Потім стало зрозуміло, що така ж проблема є майже на всіх інших знімках. Якщо не звертати уваги, це може проявитися під час друку і буде особливо помітним у великому форматі (12х18 і більше).

Видно, наскільки різким та брудним виглядає небо після корекції відблисків із використанням пензля та слайдерів експозиції.

Гучне небо легко виправити. Просто застосуйте маску, щоб відокремити його, а потім скористайтеся скороченням різкості (перемістіть слайдер ліворуч) та/або скороченням шуму (слайдер праворуч).

Швидка корекція різкості та шуму знову зробила небо нормальним.

Плями та відволікаючі елементи

Плями сенсора – ще одна проблема, про яку часто забувають. Вони з'являються через пил або грязь на одному з елементів об'єктиву або сенсорі. Яким би чистим не здавався мені мій сенсор, я все одно помічаю плями. Виглядають вони як маленькі кільця з експозицією, що виділяється - або занадто світлі, або темні. Найчастіше ви помічати їх на небі, але насправді вони з'являються абсолютно скрізь.

Щоб позбутися плям сенсора, скористайтеся відповідним інструментом Lightroom (кружечок з стрілочкою, що виходить з нього) і поставте галочку навпроти пункту Показувати плями(Visualize Spots) у нижній лівій частині екрана прямо під фотографією. Завдяки цьому увімкнеться висококонтрастний ч/б режим, який дозволить чіткіше побачити недосконалість. Вони будуть виглядати як маленькі півмісяці чи кільця. Виберіть відповідний розмір пензля і клацніть по кожній плямі. Я зазвичай встановлюю близько 35% розтушовки та режим Лікування(Heal) замість Клонування(Clone). Мені здається, у такому разі виходить найкращий результат.

На знімках можна часто помітити і інші елементи, що відволікають, включаючи тварин, людей, сміття, дорожні знаки, розкидані недалеко від будівництва інструменти, стовпи освітлення, телефонні лінії та інше. Навіть якщо якийсь непотрібний об'єктзнаходиться безпосередньо в кадрі (наприклад, телефонні лінії), я не бачу необхідності робити його частиною знімка. Людям подобається ефект занурення, що створюється при спогляданні пейзажних знімків, а речі, створені людиною, заважають. Для дуже простих об'єктів можна скористатися інструментом Вилучення плям(Spot Removal), але в інших випадках доведеться завантажувати фотографію у Photoshop і акуратно усувати кожен відволікаючий елемент штампом.

У фінальній версії знімка я видалив ці лінії електропередач, оскільки вони не дозволяли мені досягти бажаного ефекту.

Засвітлені відблиски та тіні

Іноді ми надто захоплюємося і переходимо межу. Засвічені відблиски та тіні - дуже часта і малопомітна помилка, що зустрічається під час постобробки.

Просто натиснувши клавішу Jу Lightroom, ви активуєте маску кліпінгу Білого/Чорного. Це покаже засвічені відблиски (червоним) та тіні (синім). Ви можете вибірково відкоригувати їх за допомогою пензля експозиції або виконати глобальні корекції за допомогою слайдерів. Особисто мені подобається, коли на фотографії є світлі і темні ділянки, що виділяються, тому я часто обходжусь локальними корекціями. До того ж, залежно від бажаного ефекту, невеликий засвічений шматочок може бути бажаним. Не думайте, що фотографія зіпсована лише тому, що на масці кліпінгу видно червоні та сині ділянки.

Нерівний обрій

Ще одна популярна помилка - горизонт, що нахилився. Вона найчастіше з'являється під час зйомки з ширококутним об'єктивом. Через дісторсію деякі об'єкти здаються абсолютно прямими, в той час як горизонт схиляється вліво або вправо. Іноді його взагалі важко помітити, оскільки або немає чіткого розмежування, або в кадрі дуже багато інших помітніших напрямних ліній.

Горизонт, що покосився, зазвичай легко виправити, трохи повернувши зображення. Якщо у вашого об'єктиву значна дисторсія, можете імпортувати знімок у Photoshop і скористатися інструментом Деформація(Warp Transform), щоб локально відкоригувати деякі ділянки, наприклад, піднявши тільки праву частину. Це допомагає у випадках, коли поворот негативно впливає загальне сприйняття кадру.

Перенасиченість

Будучи проблемою здебільшого новачків, питання насиченості більше належить до особистих уподобань. Найчастіше можна помітити, що фотографії, які фотографи-аматори викладають в інтернеті, мають надто насичені кольори або надто високу чіткість. Я вважаю, що причиною нашого сучасний світ, В якому, якщо хочеш отримати 10 секунд слави на 500px або в Instagram, потрібно візуально вражати. Перенасичені фотографії найчастіше привертають увагу людей, які витрачають на кожну публікацію у стрічці лише кілька секунд – достатньо часу, щоб поставити лайк. Дилетанти фотографії часто вдаються до такої техніки в надії компенсувати нестачу навичок в інших сферах (наприклад, композиції, колірної теорії або передачі емоцій).

Однак, перенасичені фотографії схожі на надто солодкий торт. Перші кілька шматочків вам дуже подобаються. Але дуже скоро цей смак стає нудотним. Те саме стосується фотографій. Коли ви тільки бачите такий знімок, він здається чудовим: "Вау, тільки подивіться на цю фотографію!" Але ви дуже швидко помітите, наскільки неприродно вона виглядає і ніколи не захочете повісити її у себе на стіні. Якщо подивитися на роботи досвідчених пейзажних фотографів, стане очевидним, що кольори не такі цукрові. У порівнянні з більшістю фотографій на 500px можна навіть назвати їх бляклими. Але саме ці знімки від людей із десятирічним досвідом роботи купують та вішають у себе у вітальні. На них приємно дивитися навіть багато років потому.

Занадто багато роботи пензлем

Ще одна поширена помилка серед новачків. Пензель експозиції в Lightroom - чудовий інструмент, який може бути і кувалдою, і скальпелем залежно від того, як ви його використовуєте. Найчастіше через рясне зафарбовування неба верхівки дерев, пагорби, будівлі та гори піддаються кліпінгу. Крім цього, з-за пензля експозиції елементи, до яких ви хочете привернути увагу, можуть набути небажаного сяйва, про яке ми поговоримо пізніше.

Якщо хочете навчитися точно працювати з пензлем, можете прочитати . У ній розказано про те, як працює цей інструмент та як застосовувати його для різних ситуацій.

Ореоли/хроматичні аберації

Поширений побічний ефект, Що виявляється через невміння працювати з пензлем експозиції - ореол навколо об'єкта, що обробляється. Зазвичай це трапляється при спробах висвітлити предмет, що знаходиться в темному місці або на тлі чогось контрастного (наприклад, неба). Ореоли - проблема, що часто не береться до уваги, але тепер, коли я вам про неї сказав, ви помічатимете її практично скрізь. Перевіряючи ще раз внесені корекції і прагнучи в першу чергу до правильної експозиції, Ви зможете уникнути появи ореолів надалі.

Зверніть увагу на те, наскільки світлішим виглядає шматочок неба навколо цієї височини в порівнянні з рештою неба? Це й є ореол.

Ще один приклад ореолу навколо височини, що виник через невмілу роботу з пензлем.

Від ореолів легко позбутися, якщо акуратно користуватися пензлем. У попередньому розділі є посилання на статтю, де ця тема розкрита досить докладно.

Виправити хроматичні абераціїтакож нескладно. Ви часто могли зустріти невелику фіолетову або зелену облямівку навколо гілок, каміння або інших предметів, що контрастують з небом. Просто поставте галочку Забрати хроматичні аберації(Remove Chromatic Aberration) у Lightroom. Вона знаходиться на панелі редагування у секції Корекції об'єктива(Lens Corrections). У 90% випадків цього буде достатньо. Якщо потрібно, можете перенести знімок у Photoshop і, скориставшись штампом, внести більш точні редагування.

На закінчення

Поліпшення навичок редагування фотографій – це подорож, повна відкриттів. Ви більше дізнаєтеся про те, що робите, які помилки робите, знаходите способи їх виправити та уникнути надалі. Я завжди пам'ятаю список пунктів, на які звертаю увагу при обробці. У нього входить перевірка на наявність плям сенсора, перегляд пензля експозиції в режимі маски, усунення елементів, що відволікають, які я не помітив при зйомці, а також очищення неба від шуму. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам досягти кращих результатів при обробці фотографій. Розкажіть, чи є ще помилки, які ви помічаєте у своїх та чужих знімках?

Цілі та завдання будь-якої обробки фотографій – показати глядачеві місце чи сюжет такими, якими їх побачив фотограф. Ну а способи досягнення потрібного результату можуть бути різними.

У цій статті ми розглянемо процес обробки пейзажного знімку з використанням програми Adobe Photoshop. Ми виконаємо операцію з «пересадки» неба, виправимо контраст і кольори за допомогою коригувальних шарів і розставимо колірні акценти.

Як вихідні дані у нас буде знімок тропічного пейзажу, але з досить простим, не фактурним небом. Тому нам знадобиться другий вихідник – небо з необхідною конфігурацією хмар.

При виконанні подібної заміни треба дуже уважно стежити за напрямом світла та положенням сонця, щоб освітлення на знімку вийшло природним.

Відкриваємо обидва знімки у вигляді окремих шарів одного документа в Adobe Photoshop. Це можна зробити, відкривши знімки в окремих вікнах, потім за допомогою Command+A, виділити один кадр, скопіювати та вставити в другий документ.

Для зручності поєднання двох знімків застосуємо невелику хитрість - верхньому шару з небом поставимо режим накладання Multiply. Таким чином, ми бачитимемо обидва кадри, накладені один на одного, і зможемо точніше позиціонувати небо щодо зображення. Або можна просто відрегулювати непрозорість шару з небом, не змінюючи режим накладання.

Оскільки неба побільшає, то пропорції кадру теж зміняться. Тому необхідно збільшити розмір полотна за допомогою команди Image → Canvas Size. Початкове зображення має розміри 6000x4000 px. Вкажемо, що нове полотно має бути 6000x6000 px і розширюватися зверху.

Тепер треба попрацювати над кордоном нового неба та гір на горизонті. У цьому нам допоможуть маски. У вихідному кадрі небо досить яскраве, отже, виділити цю яскраву область і замість неї вставити нове зображення піднебіння буде дуже складно. Щоб не малювати маску вручну, спробуємо створити в напівавтоматичному режимі, використовуючи інформацію з колірних каналів.

У панелі Channelsвидно, що найточніше межа між небом і горами виділено в зеленому каналі; його й використовуватимемо.

Додаємо до шару з небом маску, після чого викликаємо пункт меню Image → Apply Image . У діалоговому вікні задаємо як вихідний шар Background (це наш шар з пересвіченим небом), а як канал - зелений.

Після натискання кнопки Applyзелений канал стане маскою на шарі із небом. Те, що на масці позначено білим кольором, буде мабуть, а чорний приховуватиме області. У нашому випадку чорними вийшли гори, а білим пересвічене небо. Це те що треба.

Маску можна ще трохи доопрацювати, тому що зображення у зеленому каналі недостатньо контрастне, в масці не 100% чорний колір, а відтінки сірого. Нам для маски потрібно повністю приховати світле небо.

Тому клацаємо мишкою на масці і викликаємо пункт меню Edit → Adjustment → Levels. І за допомогою рівнів робимо так, щоб небо у масці стало білим, а гори – чорними.

Після цього беремо велику м'яку білу кисть і трохи допрацьовуємо маску. Ми розширили межі кадру, на місці старого кордону вийшло різке закінчення маски, це і поправимо за допомогою пензлика. Аналогічно, змінюючи розмір і щільність пензля, трохи підкоригуємо маску біля межі скель і неба, щоб уникнути ореолів.

Проміжний результат має такий вигляд.

Тепер настав час попрацювати з контрастом знімка. Для цього нам знадобиться коригуючий шар кривих ( Layer → New Adjustment Layer → Curves). При коригуванні кривої орієнтуємось лише на передній план і робимо його більш контрастним та виразним.

Після того, як встановили базові налаштування для кривої, додамо маску до цього шару і накладемо на маску градієнт. Необхідно, щоб криві вплинули лише на передній план (на градієнті буде перехід від темного зверху до білого внизу). Маску, намальовану за допомогою градієнта, трохи доопрацюємо пензликом, забираючи зайвий контраст з тіней.

Коли маска накладена, можна сміливіше змінювати параметри кривої в цьому коригуючому шарі і робити потоки води більш виразними.

Аналогічно проведемо корекцію для неба. Накладаємо шар, що коригує, з кривими, але цього разу при редагуванні кривої дивимося тільки на те, як змінюється контраст на небі, а весь передній план закриваємо маскою.

У випадку з небом градієнт на масці змінюватиметься від білого зверху до чорного внизу, тобто вплив кривих буде максимальним у верхній частині знімка і плавно зменшуватиметься донизу.

Ще один шар із кривими дозволить нам опрацювати область сонця. За допомогою кривих зробимо її трохи темнішим.

І обмежимо область дії круговим градієнтом. Після чого трохи доопрацюємо цю маску пензликом.

Тепер настав час попрацювати з квітами. Додаємо новий шар, що коригує Hue/Saturation. І окремо коригуємо відтінок, насиченість та яскравість для кожного з кольорів.

В даному випадку ми попрацювали з червоним, жовтим та фіолетовими квітами, збільшили насиченість та трохи відкоригували відтінки.

Тепер займемося розстановкою світлових акцентів. Створюємо новий порожній шар, ставимо режим накладання Lighten. Після цього вибираємо м'яку білу кисть і встановлюємо для неї дуже невелику густину (близько 10%). Тепер, якщо малювати пензликом по цьому шару, то ті області, які зафарбовуємо, будуть світлішими. Змінюючи розмір та щільність пензля, промальовуємо потоки та струмені води, щоб виділити ще більше структуру на передньому плані.

Для того, щоб підкреслити темні області, створимо новий шар у режимі накладання Darken і малюватимемо чорним пензлем.

Таким чином, за допомогою промальовування білою та чорною кистями нам вдалося підкреслити світло-тіньовий малюнок на передньому плані.

Для того, щоб зробити кольори на фотографії ще виразнішими, об'єднуємо всі шари в один і переводимо фотографію в колірний простір LAB. Шари необхідно об'єднати, тому що простір LABпідтримує не всі типи накладання шарів, і деяка інформація про колір може бути втрачена в процесі конвертації.

Перебуваючи у просторі LAB, додамо до фотографії ще один шар кривих, що коригує. На цей раз у нас три канали: L, Aі B. Канал Lвідповідає за яскравість та контрастність знімка, його ми чіпати не будемо. А ось інформація про колір знаходиться в Aі Bканали. Коригуємо їх в такий спосіб.

Обробка потрійної експозиції. Дві експозиції вручну накладені один на одного у Photoshop. Перспектива виправлена у CameraRAW. Налаштування кольору – за допомогою Nik Color Efex Pro та VSCO. На зображення, що вийшло, накладено інше небо.

Пейзажні фотографії Пітера Стюарта (Peter Stewart) публікуються по всьому світу. У невеликій статті він коротко описує процес обробки своїх фотографій.

Тут представлені фотографії Стюарта в оригінальному вигляді, як вони були зняті на камеру, потім вони на різних стадіях обробки і, нарешті, готові для публікації варіанти.

Підпис до фото:

Підпис до фото:Робота із одним кадром. В Adobe CameraRaw зроблено заливку піднебіння помаранчевим градієнтом і покращено колір. Сонячні промені виконані у Photoshop. Невеликі зміни кольору та витримки – за допомогою Nik Color Efex Pro.

“Велику частину обробки я роблю у Photoshop, попередньо попрацювавши із зображенням у Adobe CameraRAW,” – розповідає фотограф. - "Беру кожен із брекетованих кадрів і вношу початкові коригування, такі як колірна температура, насиченість, деталізація, виправлення перспективи".

Робота із одним кадром. Після корекції експозиції CameraRAW на перетриманому зображенні з'явилися деталі. Для покращення кольору та контрасту використовувався Nik Color Efex Pro.

"Мені подобається привносити до своїх фотографій певне відчуття фантастичності, сюрреальності", - говорить Стюарт. — “Багато знімків, на яких змальовано архітектуру, міські пейзажі, було зроблено із застосуванням брекетингу експозиції. Це дозволяє зберегти яскравість на вікнах, неонових вивісках, коли я знімаю вночі або тіні в тих місцях, куди я хочу привернути увагу”.

Підпис до фото:Обробка потрійної експозиції. Для HDR кадри з брекетингом експозиції вручну накладені один на одного у Photoshop. Для покращення кольору та виправлення витримки використовувався Nik Color Efex Pro.

Підпис до фото:Робота із одним кадром. Небо оброблено у Photoshop; там же застосовувалася техніка Dodge&Burn (освітлення та затемнення). Для покращення кольору використовувався Nik Color Efex Pro.

“Я зазвичай використовую Nik Color Efex для фінальних штрихів. У цьому плагіні для Lightroom та Photoshop, який тепер розповсюджується безкоштовно, є безліч чудових інструментів. Вони дозволяють пограти з конкретним кольором, посилити різкість або, навпаки, пом'якшити певні деталі. Ними можна користуватися у тому обсязі, який вам потрібно”.

Підпис до фото:Обробка потрійної експозиції. Для HDR кадри з брекетингом експозиції вручну накладені один на одного у Photoshop. Для покращення кольору використовувався Nik Color Efex Pro.

Підпис до фото:Обробка потрійної експозиції. Для HDR кадри з брекетингом експозиції об'єднані у Photoshop за допомогою команди “Об'єднати у HDR”. Для покращення кольору використовувався Nik Color Efex Pro. Гора Фудзі додана з іншого кадру з найкращою витримкою.

Підпис до фото:Накладення кількох кадрів із різними витримками.

“Я розумію, що мій стиль зйомки та обробки приймають не всі фотографи. З HDR легко перебрати, і, визнаю, я теж це робив, і не одного разу. Але ці приклади "до і після" зібрані тільки для того, щоб показати можливості Photoshop, і тому я навмисно вибрав найявніші і яскраві приклади”, — пояснює Стюарт.

Підпис до фото:Потрійна експозиція. Для HDR кадри з брекетингом експозиції вручну накладені один на одного у Photoshop. Для покращення кольору використовувався Nik Color Efex Pro.

Приклад обробки пейзажної фотографії December 27th, 2010

Current Music: Jimpster - Dangly Panther (Original Mix)

У цьому прикладі я хотів би показати деякі прийоми, які можуть допомогти при обробці пейзажів. Я чудово усвідомлюю, що буде багато коментарів, що кольори неприродні і таке інше, але знову повторюся, я показую деякі дії, а параметри ви зможете підкрутити самі, я насправді спеціально перекрутив деякі параметри. Відразу скажу, фотографія не моя, я її попросив у товариша, так як вона мені здалася чудовим прикладом, та й давно руки свербіли її покрутити у фотошопі.

Стало

У принципі досить схожий результат можна отримати відразу після RAW-конвертора, але ми цю тему не зачіпатимемо, практично вся обробка буде зроблена у фотошопі. Для початку нам треба отримати заготівлю для фотошопу, криву виставляємо в Linear, повзунок Contrast 0. За контраст ми будемо боротися у фотошопі. Насправді, зазвичай я і blacks в 0 виставляю, а потім на Point Tone Curve точки чорного та білого коригую, але коли я робив урок, я зробити це забув, помітив тільки під час написання посту, переробляти не став, але на майбутнє можете запам'ятати:)

Отже, ми відправили нашу заготівлю у фотошоп, тепер треба трохи підправити спотворення. За допомогою View - New Guide виставляємо собі пару орієнтирів за якими виправлятимемо картинку, я вважав що логічно орієнтуватися на барабани.

Робимо дублікат шару і натискаємо Ctrl + T. Із затиснутим Ctrl починаємо туди-сюди рухати маркери на кутах картинки, поки не отримаємо результат, який нас влаштує.

Тепер нам треба отримати маски для неба та всього іншого. В принципі, я тільки через це всі ці фокуси проробляю у фотошопі, в Lightroom і ACR не можна зробити нормально маски і тим більше шари. Тепер йдемо в Image – Calculations. Небо найяскравіше в синьому каналі і темне в червоному, значить нам треба отримати маску з перетину цих двох каналів, як режим накладання виберемо Color Burn, тут він якнайкраще нам підійде. Усю цю справу зберігаємо в новий канал.

До речі потім я маску переробляв, і робив її із зеленого та синього каналу, тому що на картинці є стик лісу та неба та маска з червоного та синього каналу виходила досить грубою і були видні ореоли.

Чекаємо Ctrl + H, щоб сховати наші підказки, за допомогою яких ми змінювали геометрію. Тепер створюємо нову групу, Для неї робимо маску. Далі Image - Apply Image та завантажуємо щойно створений нами альфа канал як маску. Натискаємо Tab і переходимо в повноекранний режим, ми маємо трохи малювання. Тут невелика підказка, щоб змінювати розмір пензля у фотошопі зручно використовувати наступне, затискаємо Alt і праву кнопку мишки, тепер під час руху мишки вліво-вправо ви змінюєте розмір пензля, вгору-вниз її жорсткість. Після того, як я дізнався цей нехитрий спосіб, швидкість малювання масок та іншого значно зросла.

Тут все досить просто, пензлем чорного кольору великого розміру досить швидко зафарбовуємо нижню частинукартинки. Активно користуємося інструментами Dodge Tool та Burn Tool. Небо досить просто висвітлюється грубими мазками, треба лише акуратно працювати в області стику з лісом у лівому кутку картинки. Буквально за кілька хвилин ми отримуємо наступну маску.

Створюємо групу, туди копіюємо копію нашої маски для неба та інвертуємо, отримуємо маску для решти. Тепер починається звичайна смаківщина, кожен крутить параметри, як йому подобається, абсолютного рішення тут немає. Особисто я зробив таке. У групі я небом я створив Curves, де зробив затемнювальну криву, далі шар Selective Color, де в закладці Whites виставив blacks -40, щоб підкреслити хмари, ну і щоб зовсім пересмажити небо додав шар vibrance +40, хоча і без цього було б не погано. У групі з усім іншим у нас Curves в режимі Soft Light і трохи затемняюча крива, все це для посилення контрасту, ну а далі зовсім вже смаківщина, описувати не буду, кому цікаво подивіться в вихіднику який я доклав до посту. У результаті у нас виходить ось що.

Тепер зробимо пару градієнтних масок, щоб спрямувати погляд глядача в центр картинки і трохи надати грубини перспективі, опис сумнівний, але я не знаю як ще це по-людськи сформулювати. Тут все просто: робимо групу, для неї маску. Заливаємо маску чорним, вибираємо інструмент Gradient Tool, затискаємо Shift, щоб градієнт був рівним, і малюємо приблизно таке.

Виробляємо всі шари, Ctrl + Shift + Alt + E, щоб лити всі шари і отримати результат у новий шар, Filter - High Pass з радіусом допустимо 10, Ctrl + Shift + U, щоб знебарвити і переводимо шар у групу з градієнтами, виставляємо режим накладення Soft Light. Всередину групи також кидаємо шар Brightness/Contrast з налаштуваннями -30 до яскравості та +30 до контрасту, можна замінити кривими, але можна діяти грубо.

Тепер останній крок- Додамо різкості. Взагалі про різкість я дуже раджу почитати посаду Андрія Журавльова Штучне підвищення різкості. High Pass - практичне застосування. Я особливо морочитися не став, а пішов стандартним методом. Виділив усі шари, Ctrl+Shift+Alt+E, Filter – Stylize – Find Edges, знебарвлюємо за допомогою Ctrl+Shift+U, отримуємо досить грубу карту контурів. На скріншоті кольоровий варіант маски.

Ховаємо цей шар, знову поєднуємо всі шари, Filter - High Pass з радіусом 5, режим накладання Soft Light, як маску використовуємо нашу карту контурів. Нижче скріншоти варіантів з і без маски, різниці майже ніякої насправді, але може цей прийом комусь знадобиться.

Та й фінальний ресайз і шарп для Інтернету.

Хочу відразу помітити, що не претендую на звання істини в останній інстанції, просто хотілося показати деякі прийоми, які можуть стати в нагоді в обробці, все питання пов'язані з кольором, вважаю смаковиною і все це кожен може підбирати на свій смак. До речі, досить цікаво дізнатися, як багато людей були в курсі зміни розміру пензля через Alt і праву кнопку миші.

Посилання на PSD + вихідний фотографії для експериментів (200Mb), автор не проти:)
Правда довелося трохи зробити ресайз, тому що повнорозмірний варіант важив майже 400 мегабайт, але якщо комусь цікаво можу викласти.

Взагалі я не люблю довго і мотузно обробляти фото, чомусь у мене так влаштований мозок, що після такої обробки фото якось втрачає вихідну цінність і вау-ефект:)
Але фото без обробки не буває навіть на плівку, тому якийсь процес все одно буде.

Ось зараз приблизно таку собі намітив методику обробки пейзажів (не тільки світанкових), про яку і напишу. Результат мені більш-менш подобається, при тому що тут мінімум ручної роботи, масок і т.д., в принципі, можна обійтися без планшета взагалі. Я не підношу це як щось досконале, виставкові шедеври треба колупати більш вдумливо та акуратно, а кінцевий результат – справа смаку. Але тут використовуються методики, які можуть комусь виявитися корисними.

По кліку - шпалери 1920х1200

Ось такі вихідні рави були:

Як це було зроблено?

Отже, конкретний випадок у мене – дуже контрастна сцена, зйомка проти сонця на світанку. На HDR я спочатку не розраховував (ну не люблю я його!), знімав з рук, але все-таки зробив два кадри з експовилкою – один трохи темніший, для неба, інший – як основний, щоб потім потягнути трохи з тіней. Олімпус звичайно досить галаслива камера, але якщо пікселям не лазити, то +1.5 Ev потерпить. А то й +2.0, якщо потім шумодавом пройтися.

Я все-таки вламав сам себе і послухався порад у коментарях ось (за що вам усім величезне спасибі!), поставив Фотоматікс.
Сконвертував пару кадрів у RPPпрактично з дефолтними налаштуваннями, без будь-яких вишукувань, крім налаштування ББ Daylight, кривої контрасту L* та плівкової симуляції V50v2. Описувати це докладно не буду, процес зрозумілий.

Далі загнав ці кадри у Фотоматікс, спочатку склеїв їх у HDR з автовирівнюванням (вирівнялося добре, а зйомка була з рук). Потім зробив tone-mapping, але з простий, а золотий (З), тобто. спробував їх нову фішку Exposure Fusion, метод, який працює більш природно, ніж традиційні локальні адаптації.
Ось параметри і власне картинка на виході, яка мене повністю влаштувала як сирець для наступної фотошопності:

Наступним кроком у мене вже традиційно йде щось для багатьох незвичне і навіть блюзнірське - я раптом беру і відриваю кролику вуха яскравість від кольору та обробляю фото у плагіні для ЧБ - Silver Efex Pro 2. Чому блюзнірське - тому що вважається, що, мовляв, у фото яскравість і колір ніяк і в жодному разі ніколи розділяти не можна, інакше прийде... ну хто там прийде... Косенко під руку з Боргом і дадуть понюхати такого кулака, що сам радий не будеш:) Але фішка в тому, що я знаю, що роблю - це раз, і два - при цьому пам'ятаю весь досвід, який отримав від спілкування з Павлом та Іллею:) Тому ніхто мене за це карати не стане , крім вас, ну невелика біда, забаню в крайньому випадку:)

Насправді плагін Silver Efex дуже зручний тим, що, по-перше, в ньому багатий інструментарій для якісного налаштування локального контрасту окремо в тінях-середині-світлах, і плюс ще купа зручних плюшок. І по-друге, робота в режимі ЧБ дає мені можливість не відволікатися на колір, і це реально дуже допомагає.

Отже, що я роблю у Silver Efex:

1. Оцінюю вихідну ЧБ картинку, зазначаю собі, що я хотів би поправити:

2. Включаю Tonality Protectionдля світлов і тіней, щоб не вибивало чорний та білий.

3. Накручую Структурадля тіней, середини та світлов окремо. Плагін має хороший алгоритм, який практично не створює ореолів і контурів, властивих для звичайного USM в режимі HiRaLoAm. Ні, звичайно ореоли отримати можна за бажання, але, як то кажуть, змуси дурня богу молитися... :)

Загалом уже щось заграло:

Наскільки накручувати Structure - тут справа смаку і залежить ще від сюжету. Тут у мене надто м'яка туманна картинка, якій хочеться додати відчуття деталізації, фактурності.

3. Далі треба було б поправити загальну експозицію - все-таки фото темно. Потім я ще накладатиму коригуючий шар з кривими, але зараз все одно введемо невелику поправку. У Silver Efex це можна зробити кількома способами. Або крутити загальний Exposure, але це не дуже інтелектуально. Або окремо покрутити бігунки Highlights-Miditones-Shadows. Або смикнути Dynamic Brightness. Останній інструмент трохи впливає на локальний контраст, але у принципі при обережному поводженні робить те, що потрібно.
Зараз я не хочу перестаратися, є думка зберегти дещо інтимний характер знімку, не випинаючи грубо. Тим більше, що будуть ще різні кор. шари, напевно.

4. З погляду глобальної корекції у принципі цьому можна зупинитися. Іноді я вмикаю Color Filter, але тут треба бути дуже обережним - саме той момент, коли через відрив яскравості від кольору можна запоронути картинку. Зазвичай я аналізую, що мені може дати налаштування хроматичної чутливості, і якщо можна виявити якісь важливі деталіабо фактури, то акуратно пробуємо.
Віньєтка та інше нам тут теж не надто знадобляться (якщо що - додамо пізніше засобами фотошопу).

5. У всіх фільтрах Nik Collection (нині вже Google) є така чумова та мегазручна фішка - Selective Adjustments. Реально дуже швидкий та зручний інструмент, коли треба десь локально зробити "погромніше".
У цьому пейзажі мене цікавлять деревця посередині праворуч, там світле листя, хочеться його підкреслити. Ну і ще десь по дрібниці. Загалом додаємо кілька точок селективної корекції і налаштовуємо для них радіус, контраст, яскравість і структуру. Виходить ось що:

В ідеалі, звичайно, такі корекції краще робити вручну у ФШ за допомогою масок і в кольорі. Але в плагіні у мене виходить якось більш загально бачити всю картину цілком, а возитися з dodge-burn і масками я не люблю - майже завжди виходить змучена картинка. Хоча комусь більше подобається саме ручками все робити – що ж, можу тільки по-доброму позаздрити посидючості:)
Ще раз повторюся, що тут я не женуся за шедевром, а лише показую деякі методики, які дадуть зрештою досить стерпну картинку. А де і якою мірою заглиблюватися в обробці - це вже кожен вирішить сам.

6. Отже, застосовуємо плагін та отримуємо дод. ЧБ шар поверх вихідника.

Особливо відзначимо, але на все це в мене пішла хвилина від сили. Ручне оброблення інструментами ФШ тут зайняло б набагато більше часу.

5.Тепер включаємо чорно-білому шару режим LuminosityТаким чином, колір тепер у нас береться з нижчого вихідника, а яскравість - з результату роботи Silver Efex з усіма тональними корекціями:

Як видно, картинка виходить на даному етапі досить груба, і колір тут втратив природність, де-не-де став білястим. Це і є витрати роздільної роботи з яскравістю і кольором. Але нас це не лякає, оскільки пейзаж штука досить абстрактна, і я не ставлю за мету отримати 100% точну передачу кольору, мені важливіше загальне емоційне враження.

Тут не гріх згадати про одне простому правилі: якщо робиш якісь сильні корекції, обов'язково потім зменшить прозорість цього шару Так і в цій фотографії – ми тільки виграємо, якщо знизимо прозорість відсотків до 50-70. Але точні регулювання робляться нелінійно протягом усього процесу. То тут підправиш, то там, у міру проходження прокачуєш картинку:)

І все-таки мені ще хочеться трохи підкоригувати деякі місця вручну - висвітлити і затемнити їх через Dodge та Burn. Ці корекції я роблю на тому ж чорно-білому шарі, що далеко ходити. З відрегульованою прозорістю виходить вже адекватніший результат:

7. Тепер настав час привести в порядок насиченість, що поїхала. Для цього я створюю коригуючий шар Hue and Saturation. Важливо, що у параметрах Blending optionsя обмежую вплив цього шару у світлах - на мій погляд, там і так досить насичено, а в тінях якраз не вистачає.
Кор. шар можна розташовувати як над вихідним, так і над ЧБ-шаром, результат при цьому виходить трохи різний, тому що відсікання в Blending Options реагує або на тональність вихідника, або на тональність, вже кориговану ЧБ-шаром.
В даному випадку я кладу корекцію насиченості між ЧБ-шаром і вихідним кодом:

8. Аналізуємо зображення. При загальному погляді мені здається, що трохи не вистачає тональної перспективи, серпанку, відчуття повітря. Почасти тому виною і алгоритми HDR, які таки запустили свої брудні рученята в мій пейзаж:) Почасти винен і я сам, нарощуючи локальний контраст і вбиваючи тим самим легкість та відчуття простору. Але нічого страшного, зараз ми це виправимо та покращимо.
Виділяємо всі три шари – вихідник, кор. насиченості та ЧБ. Тиснемо Cmd(Ctrl)+Alt+Shift+E- і отримуємо хлопнутий результат на отд. шарі поверх всього.
Далі ми конвертуємо цей шар у смарт-об'єктщоб було зручно застосовувати смарт-фільтри. З усього їхнього незліченного багатства нам знадобиться тільки Гаусян Блюр:) Додаємо його з великим радіусом (200-250 зійде, але можна підкоригувати потім), а шаром виставляємо режим Screen, пробуємо налаштувати Blending Options:

Таким чином ми повернемо в зображення трохи повітря і серпанку, причому як донора використовується сама картинка, але з сильним розмиттям.
Після більш тонкого налаштування блендингу та прозорості шару отримуємо такий варіант:

Тут я ще трохи прибрав вирвиокої насиченості - оскільки все на шарах, вплив легко коригувати. Підбираю прозорість шарів та силу корекції до смаку. Це тонке налаштування, яке можна робити дуже довго, потім піти поспати і вранці знову переробити по-новому - зазвичай так і виходить:)

10. Додаємо поверх криві(Вплив яких я теж обмежив у Blending Options у світлах, щоб не вибивало зайвого). Крім яскравої корекції я там же зробив і легке тонуванняЩоб направити колір більше у бік теплих світанкових відтінків, та й це помозгло заодно дещо "зібрати" весь пейзаж. Саме той випадок, коли продумане та акуратне тонування може бути на користь. Але, звичайно, справа смаку.

11. Додатково можна спробувати додати дуже легку віньєтку.

Робиться це так:

- Створюємо корр. шар із кривими
- робимо овальну селекцію в режимі маски шару
- заливаємо маску по селекції
- Розмиваємо маску з великим радіусом
- затемняємо криві та підбираємо режим змішування (я вибрав Multiply).
- Зазвичай зменшуємо відсоток видимості шару.
- у Blending Options я ще зменшив вплив віньєтки в тінях, щоб не йшло у чорноту

Відразу відсікається лише, картинка ще більше набуває обсягу. А око завжди любить, коли йому підказують, куди треба більше зирити:)

12. Завершальним етапом можна обрізати зайве (зрозуміло, в окремому файлі!). Тут мені хочеться відсікти всяке миготіння і "дірки" по краях, щоб не відволікали. Показати-то хочеться все, але мозок глядача навряд чи зможе вмістити цю різноманітність деталей, тому різатимемо.

У принципі кадрування – це завжди смаківщина.
Тут такий знімок, що його можна обізати по-різному.
У тому числі й у панораму.

Цікаво буває погратись із відображенням по горизонталі. Це художня роботаТому фактичний матеріал нас не дуже хвилює, головне, щоб було красиво, а погляд, знову ж таки, прямував за якоюсь зрозумілою внутрішньою логікою.

Загалом великий простор для експериментів.

Ще можна було б заштампувати дроти та мужика без вудки, але влом:)