Основи на фотографията. Основни фотографски термини и понятия

Дата на публикуване: 01.02.2017

Снимате ли на слаба светлина без светкавица? Учите ли се да правите снимки в режими P, A, S или M? Това означава, че определено ще се сблъскате с „трепване“, тоест със загуба на острота и замъгляване на картината. Получава се поради трептене на камерата по време на снимане.

По правило при „разклащане“ можете ясно да видите посоката, в която е настъпило смазването. И в случай на грешка при фокусиране на обектива - друга причина за размазани снимки - обектът просто ще бъде размазан и е вероятно остротата да не е там, където ви е необходима. Можете да прочетете как да работите със системата за автофокус на уебсайта.

Виновникът за "клатенето" е неправилно зададена скорост на затвора. Спомнете си, че скоростта на затвора е периодът от време, през който затворът на камерата е отворен и светлината влиза в сензора. Измерва се в секунди. Всеки модерен DSLR може да работи със скорости на затвора в диапазона от 1/4000 до 30 секунди. Колкото по-малко светлина, толкова по-дълга (при равни други условия) трябва да бъде скоростта на затвора.

Най-често се появява размазване при снимане при слаба светлина. В такива условия автоматизацията (или самият фотограф) започва да удължава скоростта на затвора, за да получи нужното количество светлина и да получи достатъчно светъл кадър. Колкото по-дълга е скоростта на затвора, толкова по-голям е шансът за замъгляване. Често се получават замъглени кадри при стойности > 1/60 секунда. Картината започва да се размазва от факта, че камерата леко трепери в ръцете.

Как да получите остри снимки и да се отървете от "тресенето"? Трябва да регулирате скоростта на затвора според условията на снимане.

Каква скорост на затвора е подходяща за различни сцени? Ето насоките:

• право лице - от 1/60 s и по-късо;
• бавно ходене, не много бързо движещ се човек - от 1/125 s и по-кратко;
• бягащ човек, спортисти, лудуващи деца, не много бързи животни - от 1/250 s и по-кратко;
• бързи атлети, много бързи животни и птици, автомобилни и мотоциклетни състезания - 1/500 s и по-кратки.

С натрупването на опит фотографът започва да разбира каква скорост на затвора е необходима за заснемане на определена сцена.

Резултатът от снимането се влияе от външните обстоятелства, нашата физиология, нивото на стрес и силата на ръцете. Поради това фотографите винаги се опитват да играят на сигурно и да снимат при скорости на затвора, малко по-къси от тези, изчислени с помощта на формулата по-долу.

Река Паша, Ленинградска област

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

Как да изчислим максималната скорост на затвора въз основа на фокусното разстояние на обектива?

Сигурно сте забелязали колко силно трепти изображението във визьора, когато снимате със силно увеличение, на голямо фокусно разстояние. Колкото повече фокусно разстояниеобектив, толкова по-висок е рискът от "заклащане" и толкова по-бърза трябва да бъде скоростта на затвора. Въз основа на този модел фотографите излязоха с формула, която ви помага да разберете при коя скорост на затвора е безопасно да снимате и коя заплашва да замъгли.

Максималната скорост на затвора при снимане от ръка не трябва да бъде повече от 1 / (фокусно разстояние x 2)

Да кажем, че фокусното разстояние на обектива е 50 мм. Според формулата максималната безопасна скорост на затвора е 1/(50x2), тоест 1/100 s. Пример с по-късо фокусно разстояние - 20 mm: 1 / (20x2) \u003d 1/40 s.

Така че колкото по-късо е фокусното разстояние, толкова по-ниски скорости на затвора можете да избирате, когато снимате от ръка. При използване на дълги лещи е обратното. Да вземем обектив с фокусно разстояние 300 mm. Често с такава оптика се снимат птици и спортни събития. Нека приложим формулата: 1/(300x2)=1/600 s. Толкова ниска скорост на затвора ще е необходима, за да получите ясна снимка!

Между другото, фотографите от старата школа помнят тази формула в следната форма: скорост на затвора = 1 / фокусно разстояние. Въпреки това нарастването на мегапикселите в съвременните фотоапарати и нарастващите изисквания към техническото качество на изображенията налагат удвояването на фокусното разстояние в знаменателя. Ако вашата камера е оборудвана с малък сензор (по-малък от APS-C), трябва да използвате в изчисленията не физическото фокусно разстояние на обектива, а еквивалентното фокусно разстояние, като вземете предвид кроп фактора на матрицата.

Предложената формула ще ви предпази от размазване поради трептенето на камерата в ръцете ви, но трябва да вземете предвид и скоростта на обекта. Колкото по-бърз е обектът, толкова по-бърза трябва да бъде скоростта на затвора.

Как да повлияем на скоростта на затвора в режими A и P?

Не всички режими позволяват на фотографа директно да избира скоростта на затвора. Има програмен режим P, където и скоростта на затвора, и блендата се регулират от автоматика, режим на приоритет на блендата A, където скоростта на затвора е под негов контрол. Автоматизацията в тези режими често се бърка. Голяма част от кадрите с "трепване" се получават в режим А, когато фотографът е съсредоточен върху настройването на диафрагмата.

За да избегнете размазване при снимане в тези режими, трябва да наблюдавате скоростта на затвора. Стойността му се показва както във визьора, така и на екрана на камерата. Ако видим, че скоростта на затвора е твърде дълга, е време да повишим ISO: то ще се съкрати заедно с увеличаването на ISO. Малко дигитален шум в снимка е по-добре от просто размазана снимка! Важно е да се намери разумен компромис между скоростта на затвора и ISO стойността.

Оптична стабилизация

Все по-често модерното фотографско оборудване е оборудвано с модули за оптична стабилизация. Смисълът на тази технология е камерата да компенсира нейните вибрации. Обикновено модулът за оптична стабилизация се намира в обектива (както например в технологията на Nikon). Наличието на стабилизатор в обектив Nikon се обозначава със съкращението VR (намаляване на вибрациите).

В зависимост от модела на обектива модулът за оптична стабилизация на изображението може да демонстрира различна производителност. Най-често модерните стабилизатори ви позволяват да правите снимки при скорост на затвора с 3-4 стопа по-дълго. Какво означава? Да приемем, че снимате с 50 mm обектив и безопасната скорост на затвора е 1/100 s. Със стабилизиран обектив и известно умение можете да вземете скорости на затвора около 1/13 s.

Но вие също не трябва да се отпускате. Важно е да разберете, че стабилизаторът в обектива компенсира само вибрациите на камерата. И ако снимате хора, някакви движещи се обекти, скоростта на затвора все пак трябва да е достатъчно висока. За начинаещ фотограф стабилизаторът е добра застраховка срещу случайно „разклащане“ и разклащане на камерата в ръцете ви. Но не може да замени нито статив, нито бързи скорости на затвора при снимане на движение.

Обектив, оборудван с оптична стабилизация. Това се обозначава със съкращението VR в етикета.

Как да използваме бавни скорости на затвора и да избегнем "разбъркване"?

Понякога дългите експозиции са просто необходими. Да приемем, че трябва да заснемете неподвижен обект при слаба светлина: пейзаж, интериор, натюрморт. Повишаването на ISO в този случай не е най-доброто решение. Високата светлочувствителност само ще подправи картината с цифров шум и ще влоши качеството на изображението. В такива случаи фотографите използват статив, който ви позволява сигурно да фиксирате камерата.

Ако искате да се развиете в предметна, хранителна, пейзажна или интериорна фотография, стативът е задължителен. При аматьорски експерименти той може да бъде заменен с опора: табуретка, стол, бордюр, стъпало, парапет и т.н. Основното е да инсталирате камерата сигурно върху опората и да не я държите по време на снимане ( в противен случай ще трепери, рамката ще се размаже). Ако се страхувате, че камерата ще падне, дръжте я за ремъка. За да избегнете трептенето на камерата, когато натиснете бутона на затвора, настройте камерата на затвор със самоснимачка.

Но помнете: всички движещи се обекти при снимане с ниска скорост на затвора ще бъдат замъглени. Следователно няма смисъл да снимате портрети от статив при ниска скорост на затвора. Но може да се използва като артистично средство!

Снимане на дълга експозиция със статив. Градът и планините са остри, а рибарската лодка беше измита, докато се люлееше на вълните.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Как да се застраховате от размазани кадри? Практически съвети

• Винаги дръжте под окоособено при снимане при слаба светлина. В такива условия автоматизацията най-често ще задава стойности, които са твърде дълги.

Фотографията се превърна в изкуство, модно хоби и ежедневна практика. Повечето снимат за социалните мрежи на смартфони, много снимат с професионални и полупрофесионални фотоапарати. Съвременното висококачествено заснемане изисква специални знания и умения.

Избрахме най-добрите безплатни онлайн видео уроци по фотография за начинаещи за самообучение от нулата у дома. Майсторски класове и съвети от практикуващи майстори.

Колко лесно е да научите фотография

Успехът на кадъра зависи от фотографа, а не от високата цена на фотоапарата и свързаното с него оборудване. Пътят към перфектния кадър е чрез търсене. интересен сюжет, красива светлина, креативност, способност за правилна настройка на камерата и оборудването.

Каква камера да избера. подробни инструкции

Първата стъпка по пътя към качествената работа е изборът на фотоапарат. Светът на мегапикселите, сензорите, апертурите, скоростите на затвора и лещите изглежда объркващ и сложен в началото. Буря връхлита новобранеца спецификациив които е трудно да се ориентирате самостоятелно. На какво да обърнете внимание преди всичко? Кратък видеоклип за видовете камери, принципите на работа и предимствата на моделите ще ви помогне да изберете съзнателно оборудване.

Ръчен режим на снимане. Фотография за начинаещи

След като сте решили да станете професионалист, е време да преминете отвъд автоматичния режим на снимане и да овладеете ръчния. Представата за устройството на камерата и процесите на работа помага бързо да разберете тънкостите на ръчните настройки. Ние предлагаме подробно видеоурок, където за нагледност и запомняне вътрешна структуракамерата и нейната работа се сравняват с човешкото око. Без сложни термини в пресечната точка на анатомията и фотографията. Видеото показва примери за настройки и резултата.

Композиция във фотографията

Успехът на един удар зависи 80% от композицията. Познаването и прилагането на специални правила създават дълбочина, пространство и обем във фотографията. С помощта на композиционни техники професионалистите успяват да манипулират погледа на зрителя, да привлекат вниманието към желания обект и да създадат определено настроение. Помнете закона линейна перспективаот курс по рисуване в училище? Майсторският клас ще допълни училищните знания с още два вида перспективи: въздушна и тонална, а също така ще демонстрира други начини за получаване на балансиран кадър.

Фокусиране. Майсторски клас за начинаещи

Познаването на основите на композицията за добра композиция на рамката не е достатъчно. Поради треперене на камерата и ръката, неправилно фокусиране, изображението е размазано. Майсторите предпочитат ръчно регулиране, рамката е възможно най-ясна. Авторът на видеото отбелязва повече от петдесет фокусни точки. Кой метод да избере - всеки фотограф решава индивидуално и експериментално.

Основните грешки при работа със светлина

Правилното осветление гарантира ярки кадри. Преди всяко щракване на затвора се препоръчва да се следят източниците на светлина и нейното качество. Резултатите от грешки със светлината са резки сенки по лицето, „мръсна светлина“, зеленикав или избелял цвят на кожата, „черни дупки“ вместо части от тялото, размазани силуети. Урок за правилно местоположениеизточници на светлина и обекти в рамката ще помогнат за повишаване на нивото и качеството на работа.

Как да използвате външна светкавица

Дизайнът на съвременните светкавици и тяхната функционалност са доста сложни и трудно се поддават на интуитивно овладяване. В майсторския клас водещият на блога Марк Рибак говори за управлението на светкавицата, режимите и бутоните, рефлекторите и разсейвателите на светлината, начините за снимане „през тавана“, „през стените“ и „с лице“. След като изгледате видеото, ще можете да настроите светкавицата в зависимост от ширината на обектива и фокусното разстояние, височината и ширината на помещението и метеорологичните условия. Научете как да избегнете преекспониране, блясък в очите и други професионални ефекти.

Студийна фотография

Когато снимате в студио, можете веднага да видите какъв всъщност е фотографът: любител или професионалист. Истинският специалист е добре запознат със студийното оборудване и знае как да го използва компетентно. Има няколко светлинни схеми с единични и множество източници на светлина, които помагат да се получат хармонични снимки. Основното нещо е да поставите източниците на светлина и рефлекторите на правилното разстояние и да сочат в правилната посока. Резултатът е дифузна светлина и меки сенки. Обучаващият видеоклип показва набор от схеми за осветление за различни видовезаснемане.

Снимане на портрет на улицата

Рамки при естествена светлинаможе да изглежда ярко и професионално дори без последваща обработка. Няколко минути, прекарани в изучаване на тайните на уличната фотография, могат да ви спестят часове работа във Photoshop. Професионалистът говори за необходимостта от превключване на вниманието от място към светлина при избора на място за снимане. Как да се научим да виждаме светлината? В кои часове е забранено да се снима на открито? Как да позиционираме модела спрямо падащата светлина? Научете отговорите от кратко видеос пример за успешно портретна фотографиянаправени на улицата.

урок по макро фотография

Жанрът на макро фотографията ви позволява да разгледате невидимия свят на природата. Многократно увеличените растения и насекоми изглеждат приказни, а рамката привлича окото за дълго време. Майсторски клас по заснемане на макро вселената се провежда от майстор Иля Гомиранов: той учи как да създава интересни цветови модели и динамика, показва оборудването и необходимите елементи за такава фоторазходка.

Вероятно всеки начинаещ фотограф, сериозно запален по работата си, рано или късно мисли за закупуване на SLR фотоапарат. Не мислете обаче, че самото придобиване на „SLR“ е достатъчно, за да започнете да създавате шедьоври.

Разбира се, повечето DSLR фотоапарати идват с прилични автоматични настройки, за да правите прилични любителски снимки, но е много по-забавно да използвате фотоапарата си в пълния му потенциал. И той, повярвайте ми, може много - просто трябва да се научите как да го използвате правилно.

И така, нека започнем да говорим за това как да правите снимки с SLR фотоапарат.

Фокус и дълбочина на полето

Със сигурност, гледайки работата на професионални фотографи в интернет или в списания, сте обърнали внимание на разликата в остротата между преден и заден план. Основният обект на снимката изглежда остър и ясен, докато фонът е замъглен.

Постигането на такъв ефект с любителска камера е почти невъзможно и това се дължи на по-малкия размер на матрицата. Остротата на такива изображения е равномерно разпределена по целия екран, т.е. всички детайли имат приблизително еднаква яснота.

Това в никакъв случай не е лошо и е чудесно за снимане на пейзажи или архитектурни обекти, но при портрети добре детайлният фон ще отвлече вниманието от основния обект и цялостната картина ще изглежда плоска.

Рефлексната камера с голям размер на матрицата ви позволява да регулирате дълбочината на полето.

Дълбочина на рязкост на изобразеното пространство (DOF)- диапазонът между предната и задната граница на рязката зона в снимката, тоест точно тази част от изображението, която фотографът подчертава в снимката.

Какво влияе на IPIG и как да се научим да го управляваме?Един такъв фактор е фокусното разстояние. Фокусиране - насочване на обектива към обекта, осигуряване на максимална острота. Огледално-рефлексните камери имат няколко режима на фокусиране, от които трябва да изберете най-подходящия за конкретни условия на снимане. Нека разгледаме всеки поотделно.

• Единичен автофокус – най-популярният и удобен режим в статични условия, при който фокусирането се извършва, както беше споменато по-горе, чрез натискане наполовина на бутона на затвора. Безспорното му предимство е възможността да променяте позицията на камерата по свое усмотрение, без да вдигате пръста си от бутона. Избраният от вас обект ще остане на фокус. Недостатъкът на режима е забавянето, което се създава от необходимостта всеки път да се фокусира отново върху обекта.
• Непрекъснат автофокус – режим, подходящ за снимане на движещи се обекти.Фокусът се движи едновременно с обекта и не е нужно да фокусирате отново всеки път. Разбира се, този режим има редица грешки: поради промяната в скоростта и разстоянието, устройството не винаги успява да фокусира по правилния начин и не всеки кадър ще бъде успешен. Въпреки това шансовете да направите поне няколко добри кадъра също са доста големи.
• Смесен автофокус – комбинация от първите два варианта.Когато е активиран, камерата снима в първия режим точно до момента, в който обектът започне да се движи, след което автоматично преминава към втория. Този режим на снимане е добър за начинаещи, тъй като камерата се грижи за проблемите с фокусирането, оставяйки на фотографа свободата да се фокусира върху композицията и други фактори.

Научете как да се отървете от първите стъпки в кариерата си и пътят ви ще бъде по-лесен.

Винаги се опитвайте да се развивате и подобрявате. В допълнение към практиката ще бъде полезна и теорията: голям избор от сайтове за снимки за фотографи.

За висококачествена портретна работа се нуждаете добра светлина. Можете да научите как да направите софтбокс със собствените си ръце на този адрес:

Скорост на затвора и бленда

Вторият фактор, който влияе върху дълбочината на полето, е стойност на блендата.

Блендата контролира количеството слънчева светлина, което навлиза в обектива чрез отваряне и затваряне на затворите на отвора на обектива. Колкото по-отворено е крилото, толкова повече светлина пропуска. Именно с негова помощ можете да разпределите остротата в картината и да постигнете необходимия ви творчески ефект.

Трябва да запомните просто съотношение:

колкото по-малък е отворът на диафрагмата, толкова по-голяма е дълбочината на полето.

Ако блендата е затворена, остротата се разпределя равномерно в целия кадър. Отворената бленда просто прави възможно замъгляването на фона или други не толкова значими обекти, оставяйки остро само това, върху което искате да фокусирате камерата си.

Извадка- периодът от време, през който затворът е отворен. По този начин броят на светлинните лъчи, които са узрели да преминат вътре, зависи от продължителността на тази празнина. Разбира се, това се отразява по много директен начин на външния вид на вашето изображение. Колкото по-голяма е скоростта на затвора, толкова по-"замъглени" ще бъдат обектите. Кратката скорост на затвора, напротив, ги прави статични.

При стабилно осветление скоростта на затвора и диафрагмата са право пропорционални една на друга: колкото по-отворена е апертурата, толкова по-висока е скоростта на затвора - и обратно. Защо това е така не е трудно да се досетим. И двете влияят на количеството светлина, необходимо за вашия кадър. Ако блендата е широко отворена, количеството светлина вече е достатъчно и не е необходима ниска скорост на затвора.

Светлинна чувствителност

Светлочувствителност (ISO)- чувствителността на матрицата към светлина по време на отваряне на диафрагмата.

Стойността на ISO също не е необходимо да задавате сами - можете да използвате автоматичния режим, в който камерата ще я вземе сама. Но за да разберете какво е ISO и какво влияе, все пак е по-добре да вземете поне няколко кадъра, да повишавате и намалявате ISO и да сравнявате резултатите.

Висока или максимална стойност ви позволява да правите снимки при условия на слаба светлина, като по този начин е алтернатива на светкавицата. Това ще бъде идеално за вас в ситуации, в които снимането със светкавица е забранено, като например на концерти или други официални събития.

Освен това ISO ще ви помогне в ситуация, в която широко отворена бленда и ниска скорост на затвора водят до твърде тъмно изображение. Но експериментирайки с ISO, бързо ще забележите, че увеличаването на неговата стойност също увеличава количеството шум в кадъра. Това е неизбежен ефект, но може да бъде изгладен, например с помощта на графични редактори.

Режими на снимане

SLR фотоапаратът разполага с широка гама от режими на снимане, които могат да бъдат разделени на ръчни и автоматични. Последните приблизително съответстват на подобни режими на любителска камера: те се наричат ​​"Спорт", "Пейзаж", "Нощен портрет" и т.н.

Когато изберете този режим, камерата автоматично избира настройките, необходими за дадените условия, и вече няма нужда да се притеснявате за нищо. Това е доста удобно и снимките, направени в такива режими, може да са много успешни. Въпреки това, ако зададете огледална камеракъм ръчни настройки, тогава ви се предоставя творчески обхват и човек, който планира да се занимава сериозно с фотография, трябва да е запознат с тях.

И така, какви са ръчни режими на сниманеса на наше разположение?

• P (програмирано)- режим, подобен на AUTO, но оставящ повече място за самостоятелно действие. Използвайки го, можете независимо да променяте ISO и баланса на бялото, както и да регулирате скоростта на затвора и диафрагмата, автоматично зададени от камерата. Всички други настройки, както в автоматичен режим, грижовната камера ще избере сама.
• Av (апертура)- режим, който ви позволява да зададете стойността на блендата по свое усмотрение, без да се притеснявате за скоростта на затвора - камерата ще я избере сама. Страхотен за портрети и други експерименти с дълбочина на полето.
• S (затвор)- за разлика от предишната опция, това е режимът с приоритет на затвора. Лесно е да се досетите, че в този случай камерата автоматично ще настрои диафрагмата. Подходящ за снимане на движещи се и динамични обекти.
• M (ръчно)- истински ръчен режим, в който камерата вече изобщо не пречи. Тук всички настройки: бленда, скорост на затвора и ISO зависят от вас. Използвайки този режим, можете да си дадете пълна творческа свобода и да изпробвате голямо разнообразие от комбинации в необичайни условия на снимане. Разбира се, струва си да използвате този режим, когато наистина разбирате настройките на вашата камера и подхождате към въпроса със знания.

При ежедневно, естествено снимане най-добрият и лесен начин е да използвате режим Av. Той е най-удобният за контролиране на дълбочината на рязкост и ви позволява да се отдадете напълно художествен процессъздаване на най-добрата композиция.

Светкавица

Вградена светкавица- Истински помощник при снимане при слаба осветеност. Но тя, както и други функции на SLR камера, трябва да се използва разумно. Ако се борави неправилно, има голяма вероятност да развалите рамката, като я осветите. Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да избегнете това:

• Използвайте ръчна мощност на светкавицата, чиято стойност може да бъде намалена при получаване на твърде ярки кадри.
• Опитвам превключете камерата в автоматичен режим "Нощно снимане". За разлика от AUTO, този режим „омекотява“ действието на светкавицата и разпръсква светлината малко около обекта, вместо да фокусира само върху него.
• Експериментирайте с разсейване на светлината(как да го направим, ние написахме тук). За да направите това, можете да използвате бяла кърпа, хартия или друг материал, който ще трябва да бъде фиксиран преди светкавицата. Но не трябва да използвате материали, боядисани в други цветове за тази цел - те могат да придадат на кожата грешен тон и като цяло да имат лош ефект върху картината.
• Използвайте режимите на вашия фотоапарат, обсъдени по-горе - ISO, бленда и скорост на затвора. Като опитах различни варианти, ще можете да намерите точно този, в който вашите снимки ще бъдат успешни.

бял баланс

Матрицата на камерата е по-чувствителна от човешкото око и чувствително възприема цветната температура. Вероятно сте виждали снимки със странни светлинни ефекти: лицата в тях могат да се окажат сини, зелени, оранжеви. Това често се случва при снимане на закрито с осветление с нажежаема жичка. Настройката на баланса на бялото на вашия фотоапарат ще ви помогне да коригирате ситуацията.

Да, със сигурност може използвайте автоматична настройка (AWB), но тогава пак има риск от грешка. Най-добрият начин е да „кажете“ на камерата кой цвят е бял, което може да стане с ръчен режим (MWB). Първо трябва да изберете ръчна настройка на баланса на бялото в менюто на вашия фотоапарат.

След това е достатъчно да вземете всеки бял предмет, например лист хартия, да го снимате и да фиксирате цвета като правилен. Алгоритъмът може да се различава в зависимост от модела на вашата камера, но ако срещнете затруднения, инструкциите ще ви помогнат.

Изберете огледално-рефлексен фотоапарат, за да започнете

Когато избира фотографско оборудване за начало, начинаещият фотограф трябва да е наясно с някои важни подробности, на което определено трябва да обърнете внимание при избора на SLR фотоапарат. Ясно е, че не трябва да започвате работа на скъпо оборудване. И не само заради висока цена, преди всичко защото, без да познавате основите, овладяването на функциите на една „фантастична“ камера ще бъде не само трудно, но често и невъзможно. Евтините камери имат много съвети, автоматични режими, които са просто необходими в началото.

Особено трябва да разберете резолюцията на матрицата. Точно такива пиксели са посочени в основните характеристики и върху корпуса на камерата. Но в същото време не забравяйте, че за начинаещи е по-добре да изберете „SLR“ с матрици за изрязване.

Ако искате сериозно да правите снимки, изберете техника с ръчни настройки. В бъдеще тази техника ще ви даде добър опити шанс за големи възможности в тази сфера на дейност. И е по-добре да изберете самата камера от списъка с най-препоръчителните модели SLR за начинаещи, които се произвеждат от известни световни производители. Не се колебайте да се свържете с тези, които са запознати с фотографията от дълго време и ще ви помогнат да изберете правилния фотоапарат, с който да започнете.

Ако изобилието от трудни условия не ви е изплашило и все още сте пълни с ентусиазъм, готови да работите и да се усъвършенствате, давайте! Няколко прости съветида ви помогне във вашето творческо пътуване:

• За да научите как да снимате професионално с DSLR, необходима постоянна практика. Опитайте се да вземете фотоапарата си със себе си, където и да отидете, и не пропускайте възможността да направите добра снимка. Развийте своя артистичен ум! Като фотограф трябва да можете да изградите правилната композиция психически, да отрежете интересни кадри от обикновените, да можете да забележите това, на което друг не би обърнал внимание.
• Научете режимите на вашата камера, опитайте различни комбинации. Не се страхувайте да клякате, заемайте различни позиции в търсене на най-добрия ъгъл. Така значително ще увеличите шансовете си да получите желания резултат!
• Направете заключения въз основа на готовия материал. Отбележете грешките си - можете дори да имате специална тетрадка за това - и се опитайте да ги избягвате в бъдеще.
• Вижте работата на известни фотографи.Колкото повече време отделите за това, толкова повече идеи ще получите и ще направите правилните заключения. На ранни стадииняма нищо срамно в това да подражаваш на някой от професионалистите и да копираш работата им. С течение на времето със сигурност ще развиете свой собствен стил, но в началото не трябва да пренебрегвате опита на другите.
• Четете съответната литература, гледайте видео уроци, посещавайте курсове, общувайте с професионални фотографи. Трябва да владеете отлично техническата страна на фотографския процес, това ще ви помогне. Няма да забележите колко по-уверени ще сте при боравене с фотоапарата.

SLR камерата е твоя входен билетв света на професионалната фотография. Чрез работа, експериментиране, придобиване на допълнително оборудване - като лещи и светкавици - можете да постигнете най-невероятните резултати. Надяваме се, че информацията за това как да се научите да използвате SLR камера ще ви бъде полезна.

Възползвайте се максимално от камерата сии нека стане ваш надежден приятел и помощник в осъществяването на вашите идеи!

Много хора смятат, че изкуството на фотографията е просто. Достатъчно е да закупите SLR фотоапарат - и можете да правите фотосесии. Но колко грешно е това мнение, ще разберем почти веднага след покупката. Много бутони ни вкарват в задънена улица, а думата "диафрагма" ни кара да отворим учебник по биология. В резултат всичко завършва с търсене на курс или училища по фотография, които често изискват прилична сума и дългосрочно обучение. Има ли друг вариант? Опитайте да научите основите на фотографията с безплатни уроци по фотография за начинаещи. Дали ще помогнат - проверете сами. Уроците за начинаещи фотографи са безплатни, т.е. все още няма какво да губите. Какви са предимствата на безплатните уроци?Да, много са!

1. Получавате същите знания като в платените училища по фотография, но на минимална цена.
2. Вие сами определяте времето и мястото на занятията – не сте обвързани с никакъв транспорт, време или място.
3. Вие определяте вида дейност - дали да бъде електронни книгиили видео. И можете просто да зададете всичките си въпроси.
4. Няма нужда да стартирате тетрадки и да правите бележки в тетрадки - можете да слушате всичко отново.
5. Теорията е придружена от практика и това ви позволява бързо да разберете устройството на камерата и да научите изкуството на фотографията.

Има ли минуси?Да, има. Ще трябва да се насилите да учите сами - никакви уроци от начинаещи фотографи (дори и безплатни) няма да ви накарат да станете от дивана и да вземете камера. Какво ще научат безплатните уроци за начинаещи фотографи?Всичко, което е в платените училища по фотография. Просто темпото на учене зависи само от усилията, които полагате.

1. Как да използвате камерата.Позицията на камерата, правилното натискане на спусъка (да, дори това е важно да се знае!), какъв е приоритетът на скоростта на затвора, блендата? Как да настроите камерата правилно? Това е само малка част от това, което ще обясним и научим.
2. Понятието композиция във фотографията.Понякога е трудно за човек, особено за нефотограф, да обясни защо харесва тази или онази снимка. Добре изградената рамка привлича вниманието ни на подсъзнателно ниво. И всичко това благодарение на композицията - с негова помощ снимките са ярки, забележими и интересни. Непознаването на основите ще доведе директно до обратния резултат.
3. Портретна фотография.Не е толкова лесно да се правят портрети, колкото изглежда. Ако снимате лице отблизо, без да знаете основните закони, пригответе се за факта, че ще видите някои изроди на снимката (никога не показвайте такива снимки на модели!). От какъв ъгъл да снимате, ако главата е спусната надолу или повдигната нагоре? Ако лицето в рамката е в полунаклон, уверете се, че носът не излиза извън бузата. И в пряка пропорция, изрязаните ръце на снимката добавят няколко килограма. И това не са всички тайни на портретната фотография!
4. Панорамна фотография.Това е нова и интересна посока, която определено ще ви завладее. Опитайте и ние ще ви насочим в правилната посока.
5. Правим снимки в необичайни условия - нарушете правилата, експериментирайте, опитайте! Можем да снимаме вода в движение, така че снимката да е ясна, да снимаме ярки фойерверки и движещи се коли. как? И на това ще ви научим.

Това е само малка част от знанията, които трябва да знаете. Не се плашете – никак не е страшно. С фотоапарат в ръка винаги научаваме нещо ново и всеки път получаваме нови впечатления и знания. Първите стъпки са най-нерешителните, трудни и важни. Но ние ще ви помогнем да ги преодолеете.

Искам веднага да отбележа, че тази статия не претендира да бъде пълно представяне на основите на фотографията. Това е по-скоро ръководство за начинаещи във фотографията, насочено към ентусиазирани начинаещи, които искат да научат основите на фотографията и да се научат как да правят технически компетентни снимки, но в същото време не знаят откъде трябва да започнат.

Основната и най-съществена настройка на вашия фотоапарат е експозицията. В процеса на изучаване на експозицията ще научите как правилно да използвате камерата си и в резултат на това да получите повече снимки с високо качество. След като разберете понятията скорост на затвора, бленда и ISO чувствителност и разберете същността на определянето на правилната експозиция, можете да се отдалечите от напълно автоматичния режим и да разберете на какво е способен вашият фотоапарат при различни условия.

Ако имате време да изучавате само един от аспектите на фотографията, тогава несъмнено трябва да започнете с експозицията или по-скоро с запознаването с нейните три параметъра: бленда, скорост на затвора и ISO чувствителност, които по различни начини влияят както на експозицията себе си и други свойства на изображението.

Ако разгледаме експонацията в реда, в който светлината попада на сензора на камерата, тогава блендата е първа по пътя си. Принципът на действие на диафрагмата е много подобен на работата на зеницата на окото - колкото повече се разширява, толкова повече светлина пропуска. Тоест, блендата контролира количеството светлина, преминаваща през обектива чрез увеличаване или намаляване на диаметъра на блендата. В допълнение, стойностите на блендата влияят и на други важни показатели, основният от които е дълбочината на рязкост, но ще се върнем към нейното разглеждане малко по-късно. Смятах експозицията за нещо сложно и неразбираемо, но само докато разбера скалата на стандартните стойности на блендата. Затова ви съветвам първо да проучите тази скала, да разберете зависимостта на стойностите на блендата от нейния диаметър и да се опитате да запомните всичко това.

Стандартна скала на диафрагмата: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

Извадка

Блендата е последвана от скоростта на затвора. Той определя за какъв период от време затворът на камерата трябва да бъде отворен, за да попадне точното количество светлина върху матрицата. Скоростите на затвора са пряко свързани с това какво снимате и колко светлина имате на разположение. Различните екстракти могат да имат различни приложения. Така че, за нощно снимане от статив, скоростта на затвора се задава по-дълго, някъде около 30 секунди, и например, като правило, се използва кратка скорост на затвора, около 1/1000 секунда, което ви позволява да замръзнете движението. Но като техника и за да подчертаят динамиката на случващото се в кадъра, те настройват скоростта на затвора на секунда, след което движещият се обект оставя след себе си размазана диря.

Когато получих първия си SLR фотоапарат, тогава започнах запознанството си с настройките му със скоростта на затвора, защото в този момент много исках да мога да замразя движението в кадъра и да премахна евентуалните замъглявания от него. Въпреки че сега, поглеждайки назад, разбирам, че все пак трябваше да започна с диафрагмата.

За съжаление, дори и с правилни настройкискорост на затвора и бленда, не винаги е възможно да се получи достатъчно ярко и не замъглено изображение. Това се дължи на липсата на светлина. В такива ситуации може да ви е полезно да използвате настройка на експозицията, като например увеличаване на ISO чувствителността на сензора. Стойността на чувствителността (ISO) характеризира способността на сензора на вашия фотоапарат да възприема светлинния поток. Така че при ниски стойности на ISO вашият фотоапарат е по-малко чувствителен към светлина и обратното, колкото по-висока е светлочувствителността на матрицата, толкова по-чувствителна е тя, следователно, за да получите добър изтрелима нужда от по-малко светлина. По правило стойностите на ISO се увеличават при условия на слаба осветеност или ако искате да заснемете нещо уникално. Но бъдете внимателни, увеличаването на ISO стойностите увеличава шума на сензора или зърнистостта на филма.

измерване

Не всеки новодошъл може да го направи дори в трудна ситуациязадайте правилната експозиция. Затова ви съветвам да използвате активно системата за автоматично измерване на експозицията в самото начало на обучението. Експонометрът оценява степента на осветеност на обекта в кадъра и избира желаната бленда и скорост на затвора. Просто трябва да погледнете дисплея и да разберете на каква бленда ще отговаря желаната скорост на затвора.

Има 3 вида измерване на експозицията: точково, матрично и централно претеглено. В прости ситуации, когато няма резки промени в яркостта, и трите измервания ще дадат приблизително еднакви показания. Но при по-трудни условия на стрелба резултатите им могат да бъдат напълно различни. Моят съвет към вас: практикувайте повече, експериментирайте с измерването на експозицията, запомнете, правете изводи и скоро ще можете да разберете и почувствате връзката между тези параметри в работата си и настройката правилна експозициявече няма да е трудна задача за вас.

Дълбочина на рязкост

Когато снимате при слаба светлина, винаги трябва да увеличавате размера на блендата, за да получите достатъчно светлина в обектива. Но широко отворената бленда е доста впечатляваща страничен ефект- малка дълбочина на полето. И макар и размазано Фонът, получен при малка дълбочина на рязкост, ви позволява да подчертаете главния обект и може да се използва много креативно, не винаги е желателно в кадър. Има много ситуации, като макро фотография, пейзажна фотография или когато искате всичко да е на фокус, а това изисква по-тясна бленда.

бял баланс

Балансът на бялото ще зададе основния тон на цялата снимка и от настройките му зависи кои тонове ще преобладават във вашата снимка - топли или студени. Тъй като в повечето случаи автоматичната настройка на камерата не е ефективна, се използва предимно ръчен баланс на бялото. Това е особено вярно в ситуации, когато снимането се извършва с няколко източника на светлина, които имат различни цветови температури. Ето защо, за да избегнете бъдещи разочарования и гарантирано да получите снимки с реално възпроизвеждане на цветовете, препоръчвам ви да научите как сами да зададете правилния баланс на бялото възможно най-рано.

Фокусното разстояние определя зрителния ъгъл на обектива, както и степента, до която обектът е намален или увеличен в определена гледна точка. Чрез намаляване на фокусното разстояние премахваме изображението и в същото време увеличаваме перспективата, разширявайки границите на рамката. И обратно, с увеличаване на фокусното разстояние приближаваме обекта, без да променяме местоположението си. В зависимост от фокусното разстояние обективите се делят на широкоъгълни (10-20 мм), стандартни (18-70 мм) и телефото (70-300 мм), като всеки от тях има свое характерно приложение. И така, широкоъгълните обективи обикновено се използват за пейзажна и архитектурна фотография, стандартните обективи за документална и улична фотография, а телеобективите за снимане спортни събития, птици и диви животни.

кроп фактор

Сензорът на цифровата камера улавя по-малка част от проектираното изображение от традиционния филмова рамка 35 mm формат, което води до по-тясно зрително поле на обектива, което води до непълно и леко изрязано изображение по краищата. С други думи, факторът на изрязване е разликата между размера на вашия сензор и 35 мм рамка. Този индикатор е много важен и се използва основно за определяне на фокусното разстояние на обектива, когато се монтира на различни камери. Кроп факторът е едно от онези понятия във фотографията, които трябва да бъдат разбрани. Като разберете кроп фактора, ще можете да правите по-информиран избор при закупуване и използване на лещи.

"Половин рубла"

За тези, които не знаят какво е "петдесет копейки", отбелязвам, че това е името на стандартен обектив с фокусно разстояние 50 mm. Неговият зрителен ъгъл е почти същият като този на човешкото око, така че снимките, направени с този обектив, изглеждат най-естествени, дори без промени в перспективата. Бих посъветвал всички начинаещи, които искат да овладеят фотографията, да започнат с „петдесет копейки“, тъй като, първо, той е лесен за използване, и второ, има достатъчно високо качествона относително ниска цена.

Не казвам, че всички без изключение хубави снимкивключват правила за композиция. Може да звучи глупаво, но всъщност тези правила са само ръководства, които изобщо не е нужно да следвате, но колкото повече знаете за тях, толкова по-добре ще разбирате фотографията, толкова по-компетентно ще можете да нарушавате всички тези правила.

Това е може би първото правило за композиция, с което всеки фотограф ще се сблъска, и има защо - то е достатъчно просто и работи безупречно. Правилото е, че като разделите рамката вертикално и хоризонтално на три равни части, можете лесно да намерите пресечните точки на тези условни линии, които ще бъдат най-зрелищните зони, където трябва да бъде разположен основният обект.

визуално тегло

Визуалното тегло е доста мощен инструмент за изграждане на композиция, позволява ви да създадете визуална симетрия, хармония и баланс в рамката. Предполага се, че всеки обект в кадъра има определена тежест спрямо всичко останало. Често визуалното тегло е очевидно, например, между малки и големи обекти, защото винаги мислим, че колкото по-голям е обектът, толкова по-тежък е той. Ако размерите са еднакви, теглото може да се повлияе от цвета на артикула. Използвайки правилно тежестта, можете по-ефективно да привлечете вниманието на зрителя към определен обект в картината.

Принцип на баланса

Принципът на равновесието е, че обектите, които се намират в различни частирамката трябва да бъде балансирана, тоест да съвпада помежду си по размер и цвят. Балансът има голямо влияние върху това как се чувстваме, когато гледаме снимка. Така че небалансираната снимка ни кара да изпитваме известен дискомфорт, така че всичко в рамката трябва да е балансирано. Наистина няма значение дали снимате симетрични или асиметрични снимки, стига да разбирате защо сте избрали едното или другото и дали има причини да оправдаете този избор. И отново, това е една от онези ситуации, в които колкото повече знаете за това, толкова по-лесно ще постигнете желания ефект.

Надявам се, че сте намерили моите съвети относно основите на фотографията за начинаещи полезни и сега знаете откъде да започнете своето фотографско пътешествие. Благодаря за четенето.