Захванати спирачни накладки. Проблеми със спирачната система

Ситуацията, когато клинът спиране на поддръжката, не просто неприятно, но опасно за водача и пътниците в колата. Калипер е съществен елементспирачна система на модерен автомобил. Неговата задача е да притиска спирачните накладки към спирачния диск, когато водачът натисне педала на спирачката. Шублерът е сложен механизъм и трябва да се следи неговата изправност. Невъзможно е да се допусне не само задръстване на шублера, но и появата на скърцане, както и удари в него.

Как работи спирачен апарат

В перфектно състояние спирачният апарат трябва да работи както следва:

1. Шофьорът в колата натиска педала на спирачката;
2. В този момент се създава налягане вътре в спирачната линия и то се предава към буталната група на всички шублери;
3. Челюстите под действието на натиск привеждат спирачните накладки към диска, монтиран директно върху въртящото се колело;
4. Поради възникващата сила на триене, въртенето на диска, а в същото време и на колелото, се забавя.

Важно: за правилна работа на спирачната система накладките трябва да са разположени строго успоредно на спирачния диск.

Тъй като се генерира триене, когато колата спира, се генерира и топлина, която загрява спирачните накладки, течността и апаратите. Съответно, работещият спирачен апарат трябва да се състои от материал, чиито свойства не се променят при нагряване. Освен това материалът на шублерите трябва да е здрав, за да издържат големи натоварвания.

Защо спирачният апарат скърца и клин

Сигнал за проблеми с шублера на автомобила е скърцане. Това може да означава, че шублерът е износен и трябва да бъде сменен или че част трябва да бъде обслужена. Звукът от скърцане по време на работа на шублери най-често възниква поради една от следните причини:

Ситуацията е критична, когато спирачният апарат не просто скърца, а се заклинява по време на работа. С други думи, водачът натиска педала на спирачката, а когато го отпусне, апаратът не отдалечава накладките от спирачните дискове, което води до неконтролирано спиране на автомобила, прекомерно износване и прегряване на частите в спирачния механизъм.

Какво да направите, ако шублерът скърца или заклинва

Ако спирачният апарат скърца или клинове, докато частта е в добро състояние, можете да опитате да отстраните проблемите сами. За да направите това, се препоръчва да изпълните следния набор от действия:

Важно: Когато сглобявате шублера, обърнете специално внимание на багажника, за да не го повредите случайно. Ако багажникът има пукнатини, не забравяйте да го смените.

Как да избегнете повреда на шублера

Описаните по-горе процедури за цялостно почистване на шублера са много сложни и отнемат много време. За да ги поддържате възможно най-рядко, не забравяйте да смазвате повърхността на шублера със специална грес или WD-40 на всеки 6 месеца, за да избегнете корозия.

Най-често срещаните проблеми:

• миризмата на изгоряло (изгоряло) от предните накладки, задръстване на предните накладки
• педалът на спирачката има много свободен ход при натискане или бавно отива на пода при натискане
• неравномерно спиране на задните колела (като правило се оказва по време на преминаване на инспекция на гости)
• много свободно време
• заедно

Първо и предпоставкае липсата на течове в цялата система (т.е. целостта на маркучите и т.н.) Най-честите оплаквания на собствениците на AUDI са от предните спирачки - прегряване, заклинване, в резултат на миризмата на изгоряло, при продължително шофиране , загубата на накладките на техните експлоатационни свойства и възможно изкривяване и неравномерно износване на самия спирачен диск.

Отдясно има прегрял тампон, отдолу е ключ за спирачни тръби.

В най-лошия случай прегряването на предния апарат може отрицателенвлияят върху здравето на лагера на колелото.

Възможни причини:
вклиняват се спирачни накладкив спирачния апарат.

Диагноза: при отстраняване на шублера подложките не се движат свободно по рафтовете на неподвижната част на шублера. Възможна причина: корозия на рафтовете на шублера - ръждата буквално пречи на движението на подложката.

Как да го поправим: метална четка и малка пила - почистваме ръждата, като обръщаме внимание на липсата на видима работа в този рафт под формата на дупка.

Ако има тренировка, тогава не трябва да разчитате на отлична работа, подложката може да не се натиска добре и да се отдалечи от диска под натоварване. Отстраних дупките с плоска пила, като опция смених неподвижната част на шублера.

Друга възможна причина: монтираните тампони са направени с неспазване на правилните размерии се вкарват в шублера, почистен от корозия, много плътно - при нагряване блокът ще се нагрее повече от шублера и поради увеличаването на геометричните размери просто ще се задръсти (Случва се с евтини подложки от малко известни производители ).

Как да го направите: вземете файл (мелница) и внимателно изрежете метална частподложки, които лежат върху рафта на шублера, така че да се получи обща празнина от 1 - 1,5 мм (т.е. осигуряваме свободно движение на подложката по рафтовете).

Препоръчително е да смажете рафта на шублера с високотемпературна грес за елементи на спирачната система.

Заклинващи водачи на дебеломердиагностициран по следния начин: свалете накладките, сглобете шублера обратно без накладки и се движете по водачите. Ако движението е затруднено, проверяваме дали водачите са огънати, почистваме, смазваме, като цяло постигаме свободно движение.

Заклинване на буталото на шублера в тялото на шублерадиагностицира се по следния начин: след като накладките са задръстени, освобождаваме обезвъздушителния клапан, но клинът не работи. След отстраняване на шублера е много трудно да натиснете буталото в шублера.

Преди това, когато беше на колата си, той се ограничаваше до няколко пъти забиване на буталото докрай навътре с дълъг винт, след което използваше педал, за да извади буталото, но изключвайки цилиндъра да изпадне от тялото на шублера. В същото време се забелязва повреда на прашника на шублера от лявата страна. Този път предприе по-драстични мерки.

Друга причина: замърсяване или корозия на работната повърхност на буталото на шублерапоради продължителна употреба или нарушаване на целостта на прашника.

Как да го поправим: процедура за смели и отчаяни - купуваме ремонтен комплект за преден шублер и пристъпваме към разглобяване на шублера. Преди всичко трябва да се уверите, че тръбите, маркучите и обезвъздушителните фитинги могат да се развият. Още по-лошо, ако фитингът не се разви, счупих един - трябваше да заваря гайката на 17 с помощта на полуавтоматична заваръчна машина, при третия опит успях да възстановя подвижността на фитинга. При липса на полуавтомат има възможност за пробиване на остатъците от фитинга, което се прави много внимателно, за да не се повреди резбата в шублера и изисква нов фитинг.

След като се уверим, че тръбите и маркучите могат да бъдат развити, връщаме системата към първоначалната й плътност и с педала на спирачката избутваме буталото от корпуса на шублера. Развиваме връзката на спирачния маркуч / тръба и изключваме щепсела, за да избегнем загубата на цялата спирачна течност. След това изваждаме стария маншет от тялото на шублера ( и в двата шублера маншетите бяха усукани !!! и ясно се вижда, че е работил така), но в същото време никога не са забелязани течове на TK). В моя случай в десния шублер на повърхността на буталото и вътре в шублера имаше леко покритие от ръжда - премахваме стария маншет и прашника и внимателно отстранете мръсотията върху машината за полиране или с бормашина с накрайник за полиране и паста Goya.

След това старателно измиваме всичко със стара спирачна течност и четка за зъби и монтираме ремонтен маншет, а също така заменяме прашника на шублера, който е много уморен през последните 20 години. След всичко това сглобяваме шублера: първо поставяме буталото в прашника, а след това в маншетите. Смазах всичко със спирачна течност и подкарах буталото като го въртях по посока на часовниковата стрелка с клещи (хванете клещите за ръба на буталото, в никакъв случай за работната повърхност на буталото). Инсталираме шублера на родното му място и свързваме маркучите и тръбите. Изпускаме въздух от шублера с фитинг, в противен случай не беше възможно да го доведем до накладките. Първият шублер трябва да се върне на мястото му, в противен случай няма да е възможно да се отстрани буталото на втория шублер.

един прекрасен летен ден, разглеждайки Sky след кратко пътуване, забелязах, че топлината идва от десния заден спирачен диск - не можете да държите пръста си върху диска като ютия! съмнявайки се в естествеността на случващото се, прегледах и усетих левия заден спирачен диск … студен. освен това в последствие се чу неприятно скърцане-скърцане от десния заден диск.

от което спирачният диск очевидно не се чувства толкова нормално, в този момент нямах представа, особено как да го третирам. но реших да го разбера и да го поправя сам.

1. Премахване на шублера. Диагноза.

Ооо, страхотно ръководство!

отидох до добър приятел в гаража, повдигна дясната страна, свали колелото, опипа фиксиращите болтове на десния заден апарат (има два от тях, и двата 19 ", разположени хоризонтално, на гърба на спирачния диск) изми всичко от мръсотия и се опита да ги развие ... не тук беше O. болтовете останаха!

като изсипа почти половин кутия WD-40 (за щастие, закупена предварително) върху заседналите болтове, взе чука с тежест и, традиционно в такива случаи, произнасяйки проклятие след проклятие, без да забравя за всички известни ужасни проклятия, започна да свалете удар след удар в противоположния край на ключа, поставен върху болта. и не се сети да излезе.

за щастие цялото това безразсъдство привлече вниманието на разбиращите хора, които бяха наблизо. От разговори с които научих:

A. Коренът на проблема е заседнал шублер.
това означава, че шублерът е в състояние на непрекъснато спиране, затягайки накладките
спирачен диск, който от своя страна прегрява от непрекъснато триене.
причина за продължително спиране: когато натиснете педала на спирачката, буталото (№ 9
на диаграмата), излизайки от тялото на цилиндъра (№ 7 на диаграмата) натиска накладките, НО когато
освобождавайки педала на спирачката, буталото не се прибира в цилиндъра, както трябва, но
продължава да натиска накладките, затягащи спирачния диск.
причината да не се прибере буталото в цилиндъра (в моя случай): механични частици,
корозията на външните стени на буталото и вътрешните стени на цилиндъра пречат
естествен ход на буталото напред / назад, когато натиснете педала на спирачката и когато го
оставям го.
Б. Има специална смазка за монтажните болтове на шублера и тя трябва да бъде
използвайте, за да избегнете залепване :)

Човекът се оказа не само разбиращ, но и оказа безценна помощ при отвиване на заседнали болтове с лично участие. след няколко часа болтовете се поддадоха.

с с голяма трудностуспя да издърпа апарата от спирачния диск. бегъл преглед показа правилността на изложената хипотеза - буталото "замръзна" в разпънато положение. друг резултат от проверката беше най-дивото смилане на подложките - останаха няколко милиметра! и как пътувах! уф не))) това е сигурно, нямаше да има щастие, но нещастието помогна :)

Не бях готов за този обрат на събитията и всичко, което можех да направя по това време, беше да напълня буталото с WD-40 с надеждата, че може да бъде изтеглено в тялото на цилиндъра. затягайки тялото на цилиндъра и буталото с регулируем гаечен ключ, беше възможно да го натиснете леко в дълбочината на тялото на цилиндъра. поставете шублера на място. Предварително смазах монтажните болтове със същия WD-40, за да мога следващия път да ги развия без проблеми. така първият кръг мина

резултат: нула.
Първите няколко метра карах като че ли нормално, но след първото спиране апаратът пак се заклещи.

осъзнавайки, че един WD-40 няма да свърши работа, беше взето радикално решение - подмяна на Caliper + спирачни накладки.

2. Смяна на шублер.

Разбира се, до последно таях надеждата, че ще е възможно да излекувам шублера. НО това изисква ремонтен комплект - 2200,0 рубли. + посещение в сервиза за помощ при изстискване на буталото за почистване от корпуса на цилиндъра със сгъстен въздух, който щях да нося до сервиза в джоба си, придвижване напред и назад до разглобената кола с автобус ... можете , разбира се, поверете всичко това на момчетата от сервиза и с мен всеки би го направил, но лесният начин не е за мен. И аз искам да разбера всичко сам.

накратко, реших да взема шублера от разглобяване - 1500,0 рубли.
закупени също:
Спирачни накладки NISSHINBO в кръг - 2800,0 рубли.
спирачна течност DOT 4 - 2 литра - 900,0 рубли.
смазка за шублер - 1 бутилка - 200,0 рубли
грес за подложки - 2 сашета - 129,0 рубли.
медицински капкомер - 2 бр. - 25,0 rub.
медицинска спринцовка - 15,0 рубли.

по пътя беше проучен интернет по въпроса за обезвъздушаването на спирачките, като неизбежна процедура при смяна на комплекта на шублера. и излетя...

много удобна спринцовка. позволява точно и точно доливане на спирачна течност

след това откачете спирачния маркуч. За да направите това, използвайте 12" гнездо, за да завъртите свързващия болт:

По-добре да използвате гнезда

Препоръчвам да започнете със свързващия болт на спирачния маркуч, защото докато шублерът е завинтен, можете лесно да откачите спирачния маркуч, в противен случай ще трябва да държите шублера, окачен на късия маркуч с една ръка, а с другата ръка да се опитате да направите усилия за отвиване на свързващия болт. и всичко това в ограниченото пространство на арката :)

AHTUNG! веднага щом направите няколко завъртания с ключа, разхлабвайки свързващия болт, спирачната течност ще започне да изтича от маркуча!
но ние не се страхуваме. Започнахме с доливане на спирачна течност. това ще ни даде достатъчно време да запушим спирачния маркуч - спирачната течност ще изтича бавно.

за запушване на спирачния маркуч използваме монтажната лента, използвана при водопроводни работи:

основното тук е да навиете достатъчно обороти лента - така че спирачната течност да не изтича

увиваме 40-50 сантиметра лента върху свързващия болт (диаметърът му е малко по-малък от вътрешния диаметър на докинг пръстена на спирачния маркуч) и запушваме спирачния маркуч, като го фиксираме с пластмасовата тръба:

самите маркучи, между другото, според ръководството, на всеки 4 години, pos подмяна)

сега спирачната течност няма да изтича и можем спокойно да сваляме и манипулираме апарата колкото си искаме, без да се страхуваме, че по време на работа в спирачната система вместо изтекла течност ще има въздух :)

Развивам фиксиращите болтове и тъй като шублерът е задръстен и е затиснал диска, го отстранявам с помощта на дръжката на чука:

действайте внимателно) само с дървена дръжка, за да не повредите)

шублер и донор:

веднага ясно, моят шублер е видял вида! проклети реактиви...

няколко думи за донора. Когато избирате резервен шублер, трябва да обърнете специално внимание на:
1. целостта на основния ботуш, който предпазва буталото от замърсяване, гумата трябва да бъде
без пукнатини, ожулвания и други дефекти;
2. целостта на двата прашника на пръстите (водачите) на скобата на шублера.
3. няма ръжда по буталото:

внимателно проверяваме всичко) особено гумените ленти)))

за да разберете на място за основното: дали ви продават задръстен шублер, няма да е възможно със сигурност. проверява се само след монтаж. но имах късмет. прашниците са здрави и шублерът работи.

Разглобих донора на съставните му части, почистих всичко възможно от мръсотия, особено държачите на подложките, премахнах уплътненията и капаците от използваните подложки (за добро, разбира се, поръчайте нови, но все още не до тях).

Например Нишинбо са нормални. проверка)

според Фън Шуй, той третира безконтактните повърхности на подложките, уплътненията и техните капаци със специална грес:

избягвайте контакт с кожата. никога не знаеш какво има начемичено!

като превантивна мярка WD-40 леко се издуха между прашника и буталото, позволиха на смазката да попие, притисна буталото в тялото на цилиндъра с менгеме:

новият шублер много по-лесно връща буталото в цилиндъра!

Обработих пръстите (водачите) на скобата на шублера със смазка за шублери, като предварително ги почистих и каналите им в скобата на шублера от предишната грес - литол (най-вероятно). тъй като има работна температура от +30 до +130 (общо!). а новата грес има до +400! :

нано технология :) сега до +400 градуса C.

Тя също така смазва монтажните болтове на шублера, така че за в бъдеще да не е трудно да се развие, ако е необходимо:

преди да вкарам накладките в сглобения шублер, минах и с грес покрай ушите на накладките:

шублер сглобен и готов за монтаж:

Помощна група:

Ясен човек! Занаятчия! той сам сглоби ВАЗик и ходи с него през горите, през планините)

фиксира шублера на място. свърза отново спирачния маркуч.
AHTUNG! уверете се, че в канала на апарата и спирачния маркуч не попадат чужди частици: пясък, мръсотия и др. за това, преди да премахнете, е по-добре да измиете всичко правилно от мръсотия.

3. Обезвъздушаване на спирачките.

Направих всичко по Фън Шуй, само чипа на ABS не махнах. изглежда всичко е наред :)

Веднага трябва да кажа, че дяволът не е толкова страшен, колкото е нарисуван.
НО без партньор не може. традиционно, по доброволно-принудителен начин, любима съпруга беше назначена за ролята на безплатна работна ръка, която миеше колата през цялото това време, докато аз се грижех за шублера)))

Много подходящ за целите на помпане на спирачки е обикновен капкомер от аптека. тъй като неговият гумен връх точно пасва на диаметъра на обезвъздушителния клапан. освен това прозрачният корпус ще ви позволи да видите изхода на въздушните мехурчета от спирачната система.

така че отстранете предпазната капачка от обезвъздушителния клапан и поставете капкомер върху него:

поставихме стабилен палет, за да не пръскаме всичко наоколо със спирачна течност)

след това проверяваме нивото на спирачната течност в резервоара и допълваме, ако е необходимо (отново го правим над маркировката MAX). след това винаги можем да източим излишното или, отново, да изберем със спринцовка директно от резервоара. но ако системата засмуква въздух, тогава ще трябва да го помпате изцяло, а не само едно колело.

НАЙ-ВАЖНИЯТ момент:
(не забравяйте да сложите очила, в противен случай няколко капки спирачна течност излетяха в окото ми, трябваше да изплакна половин час студена вода) и разхлабвайки гайката на вентила за обезвъздушаване, ние командваме на асистента, който седи зад волана, така че той плавно, но силно и напълно да натисне педала на спирачката и да не го пуска! по това време ние сами наблюдаваме как спирачната течност започва да тече през капкомера, смесена с въздушни мехурчета:

АКО в началото на цялата операция сте долели спирачна течност и сте запушили правилно спирачния маркуч, докато сте сваляли апарата, тогава едно натискане на педала трябва да е достатъчно - няколко мехурчета бързо ще преминат през капкомера и чиста спирачна течност ще отивам. В този момент бързо затягаме гайката на обезвъздушителния клапан до упор и САМО след като е здраво фиксирана, даваме команда на асистента да освободи педала на спирачката.

АКО капкомерът след първото натискане на спирачния педал изчезне и спирачната течност се смеси с въздушни мехурчета, след това затегнете гайката на вентила за обезвъздушаване, освободете педала на спирачката, ПРОВЕРЕТЕ нивото на спирачната течност в резервоара, долейте, ако е необходимо, и повторете цялата работа, докато излезе от обезвъздушителния вентил чиста спирачка.

ако всичко върви добре, покрийте вентила за обезвъздушаване с капачка, проверете отново надеждността на фиксирането на свързващия болт на спирачния маркуч, монтажните болтове на шублера.

Резултат:

Вижда се състоянието на накладките. ново :)

сега всичко е както трябва. шублерът не залепва. дискът не загрява. Гащите ми са пълни с щастие! Радвам се като дете, че успях сам да реша този проблем :)

Надявам се, че моят опит ще бъде полезен за вас, читатели. Благодаря ти!
публикацията ми за 20 години в BZ :)