Как да правите снимки с DSLR. Лесно ръководство за DSLR фотография

Доста трудно е да се научиш да правиш добри снимки, ако не познаваш основите и основните термини и понятия във фотографията. Ето защо целта на тази статия е да даде обща представа за това какво е фотография, как работи камерата и да се запознае с основните фотографски термини.

Тъй като днес филмовата фотография до голяма степен е в историята, сега ще говорим за цифрова фотография. Въпреки че 90% от цялата терминология е непроменена, а принципите за получаване на снимки са същите.

Как се прави снимка?

Терминът фотография означава рисуване със светлина. Всъщност камерата записва светлината, която преминава през обектива върху матрицата и на базата на тази светлина се формира изображение. Механизмът за създаване на изображение на базата на светлина е доста сложен и много е писано по тази тема научни трудове. от общо взето, подробно познаване на този процес не е толкова необходимо.

Как става формирането на изображение?

Преминавайки през обектива, светлината попада на фоточувствителния елемент, който я записва. При цифровите фотоапарати този елемент е матрицата. Матрицата първоначално е затворена от светлина чрез завеса (затвор на камерата), която при натискане на бутона на затвора се прибира за определено време (скорост на затвора), позволявайки на светлината да действа върху матрицата през това време.

Резултатът, тоест самата снимка, зависи пряко от количеството светлина, попадащо върху матрицата.

Фотографията е запис на светлина върху матрица на фотоапарат

Видове цифрови фотоапарати

Като цяло има 2 основни типа камери.

Огледало (DSLR) и без огледало. Основната разлика между тях е, че при DSLR камерата, чрез огледало, монтирано в корпуса, виждате изображението директно през обектива във визьора.
Тоест „каквото виждам, това го снимам“.

В модерните без огледала за това се използват 2 техники

• Визьорът е оптичен и се намира отстрани на обектива. Когато снимате, трябва да направите малка корекция за отместването на визьора спрямо обектива. Обикновено се използва при камери за насочване и снимане
• Електронен визьор. Най-простият пример е прехвърляне на изображение директно към дисплея на камерата. Обикновено се използва при фотоапарати за насочване и снимане, но в DSLR фотоапарати този режим често се използва заедно с оптичен режим и се нарича Live View.

Как работи камерата

Нека разгледаме работата на DSLR камера, като най-популярната опция за тези, които наистина искат да постигнат нещо във фотографията.

DSLR фотоапаратът се състои от тяло (обикновено „тяло“, „тяло“ - от английското тяло) и обектив („стъкло“, „обектив“).

Вътре в тялото на цифров фотоапарат има матрица, която улавя изображението.

Обърнете внимание на диаграмата по-горе. Когато гледате през визьора, светлината преминава през обектива, отразява се от огледалото, след което се пречупва през призмата и влиза във визьора. Така виждате през обектива какво ще снимате. В момента, в който натиснете спусъка, огледалото се повдига, блендата се отваря, светлината попада на сензора и се улавя. Така се получава снимка.

Сега да преминем към основните термини.

Пиксел и мегапиксел

Да започнем с термина „нова дигитална ера“. Той принадлежи повече към компютърната област, отколкото към фотографията, но въпреки това е важен.

Всякакви цифрово изображениесе създава от малки точки, наречени пиксели. В цифровата фотография броят на пикселите в изображението е равен на броя на пикселите на матрицата на камерата. Самата матрица се състои от пиксели.

Ако увеличите което и да е цифрово изображение многократно, ще забележите, че изображението се състои от малки квадратчета - това са пиксели.

Един мегапиксел е 1 милион пиксела. Съответно, колкото повече мегапиксели в матрицата на камерата, толкова повече Повече ▼пикселите съставляват изображение.

Ако увеличите снимката, можете да видите пикселите.

Какво дава голям брой пиксели? Просто е. Представете си, че рисувате картина не с щрихи, а с точки. Можете ли да нарисувате кръг, ако имате само 10 точки? Може да е възможно да се направи това, но най-вероятно кръгът ще бъде „ъглов“. Колкото повече точки, толкова по-подробно и точно ще бъде изображението.

Но тук има две клопки, които търговците успешно използват. Първо, мегапикселите сами по себе си не са достатъчни, за да направите висококачествени снимки; за това ви е необходим и висококачествен обектив. Второ, големият брой мегапиксели е важен за отпечатване на снимки в големи размери. Например за цяла стена плакат. Когато гледате снимка на екрана на монитора, особено намалена, за да пасне на размера на екрана, няма да видите разликата между 3 или 10 мегапиксела по проста причина.

Екранът на монитора обикновено побира много по-малко пиксели, отколкото се съдържат във вашата снимка. Това означава, че на екрана, когато компресирате снимка до размера на екрана или по-малко, вие губите повечето от вашите „мегапиксели“. А 10-мегапикселова снимка ще се превърне в 1-мегапикселова.

Затвор и скорост на затвора

Затворът е това, което блокира сензора на камерата от светлина, докато не натиснете бутона на затвора.

Скоростта на затвора е времето, за което затворът се отваря и огледалото се издига. Колкото по-малка е скоростта на затвора, толкова по-малко светлина ще удари матрицата. Колкото по-дълго е времето на експозиция, толкова повече светлина.

В ярък слънчев ден, за да получите достатъчно светлина върху сензора, ще ви трябва много висока скорост на затвора - например само 1/1000 от секундата. През нощта може да отнеме няколко секунди или дори минути, за да получите достатъчно светлина.

Скоростта на затвора се определя в части от секундата или в секунди. Например 1/60 сек.

Диафрагма

Диафрагмата е многопластова преграда, разположена вътре в обектива. Тя може да бъде напълно отворена или затворена толкова много, че има само малък отвор за светлина.

Блендата също така служи за ограничаване на количеството светлина, което в крайна сметка достига до матрицата на обектива. Тоест скоростта на затвора и блендата изпълняват една задача - регулиране на потока светлина, влизащ в матрицата. Защо да използваме точно два елемента?

Строго погледнато, диафрагмата не е задължителен елемент. Например, в евтините фотоапарати за насочване и снимане и камерите на мобилни устройства не се предлага като клас. Но блендата е изключително важна за постигане на определени ефекти, свързани с дълбочината на полето, които ще бъдат обсъдени по-късно.

Диафрагмата се обозначава с буквата f, последвана от числото на диафрагмата, например f/2,8. как по-малко число, толкова по-отворени са венчелистчетата и толкова по-широка е дупката.

ISO чувствителност

Грубо казано, това е чувствителността на матрицата към светлина. Колкото по-високо е ISO, толкова по-възприемчива е матрицата към светлина. Например, за да направите добър кадър при ISO 100, ще ви трябва определено количество светлина. Но ако няма достатъчно светлина, можете да зададете ISO 1600, матрицата ще стане по-чувствителна и ще ви трябва няколко пъти по-малко светлина за добър резултат.

Изглежда, че какъв е проблемът? Защо да правите различни ISO, ако можете да направите максимума? Има няколко причини. Първо - ако има много светлина. Например през зимата в ярък слънчев ден, когато навсякъде има само сняг, ще се сблъскаме със задачата да ограничим колосално количество светлина и високото ISO само ще ни попречи. Второ (и това главната причина) - появата на „цифров шум“.

Шумът е бичът на цифровата матрица, който се проявява в появата на „зърно“ на снимка. Колкото по-високо е ISO, толкова повече шум по-лошо качествоснимка.

Следователно количеството шум високо ISOедин от най-важните показатели за качество на матрицата и обект на непрекъснато усъвършенстване.

По принцип показателите за шум при високи ISO на съвременните DSLR, особено на най-добрите, са доста добро ниво, но все още е далеч от идеалното.

Поради технологичните особености количеството на шума зависи от действителните, физически размери на матрицата и размера на пикселите на матрицата. Колкото по-малка е матрицата и повече мегапиксели, толкова по-висок е шумът.

Следователно „изрязаните“ матрици на камерите на мобилните устройства и компактните фотоапарати с насочване и снимане винаги ще правят много повече шум от тези на професионалните DSLR.

Експозиция и двойка експозиция

След като се запознахме с понятията скорост на затвора, бленда и чувствителност, нека да преминем към най-важното.

Експозицията е ключова концепциявъв фотографията. Без да разбирате какво е експозиция, е малко вероятно да се научите как да правите добри снимки.

Формално, експозицията е количеството осветяване на фоточувствителния сензор. Грубо казано – количеството светлина, падащо върху матрицата.

Вашата снимка ще зависи от това:

• Ако се окаже твърде светло, значи изображението е преекспонирано, твърде много светлина е попаднала в матрицата и сте „изложили” кадъра.
• Ако снимката е твърде тъмна, изображението е недоекспонирано; повече светлина трябва да удари сензора.
• Нито прекалено светло, нито твърде тъмно означава, че експонацията е избрана правилно.

Отляво надясно - преекспонирани, недоекспонирани и правилно експонирани

Експозицията се формира чрез избиране на комбинация от скорост на затвора и бленда, която също се нарича „двойка експозиция“. Задачата на фотографа е да избере комбинация, така че да гарантира необходимо количествосветлина за създаване на изображение върху матрицата.

В този случай е необходимо да се вземе предвид чувствителността на матрицата - колкото по-високо е ISO, толкова по-ниска трябва да бъде експозицията.

Фокусна точка

Фокусната точка или просто фокусът е точката, върху която се „фокусирате“. Да фокусирате обектива върху обект означава да изберете фокуса по такъв начин, че този обект да е възможно най-остър.

Съвременните камери обикновено използват автофокус, сложна система, която ви позволява автоматично да фокусирате върху избрана точка. Но как работи автофокусът зависи от много параметри, като например осветление. При лошо осветление автофокусът може да пропусне или изобщо да не може да свърши работата си. Тогава ще трябва да преминете към ръчно фокусиране и да разчитате на собственото си око.

Фокусиране с очи

Точката, в която ще фокусира автофокусът, се вижда във визьора. Обикновено това е малка червена точка. Първоначално е центриран, но при DSLR фотоапаратите можете да изберете различна точка за по-добра композиция на кадъра.

Фокусно разстояние

Фокусното разстояние е една от характеристиките на обектива. Формално тази характеристика показва разстоянието от оптичния център на лещата до матрицата, където се формира остър образ на обекта. Фокусното разстояние се измерва в милиметри.

По-важното е физическото определяне на фокусното разстояние и какъв е практическият ефект. Тук всичко е просто. Колкото по-голямо е фокусното разстояние, толкова повече обективът „доближава“ до обекта. И колкото по-малък е "зрителният ъгъл" на обектива.

• Лещи с малки фокусно разстояниеНаричат ​​се широкоъгълни („ширики“) – те не „приближават нищо“, но улавят широк зрителен ъгъл.
• Обективите с голямо фокусно разстояние се наричат ​​дългофокусни или телеобективи.
• се наричат ​​"поправки". И ако можете да промените фокусното разстояние, тогава това е „вариообектив“ или по-просто вариообектив.

Процесът на мащабиране е процесът на промяна на фокусното разстояние на обектива.

Дълбочина на полето или дълбочина на полето

Друго важно понятие във фотографията е дълбочината на полето - дълбочина на полето. Това е зоната зад и пред фокусната точка, в която обектите в рамката изглеждат остри.

При малка дълбочина на полето обектите ще бъдат замъглени само на няколко сантиметра или дори милиметри от точката на фокусиране.
При голяма дълбочина на полето обектите на разстояние десетки и стотици метри от точката на фокусиране могат да бъдат остри.

Дълбочината на полето зависи от стойността на блендата, фокусното разстояние и разстоянието до точката на фокусиране.

Можете да прочетете повече за това от какво зависи дълбочината на полето в статията ""

Апертура

Блендата е пропускателна способностлещи. С други думи, това е максималното количество светлина, което обективът може да предаде на сензора. Колкото по-голяма е апертурата, толкова по-добър и по-скъп е обективът.

Блендата зависи от три компонента - минимално възможна бленда, фокусно разстояние, както и качеството на самата оптика и оптичния дизайн на обектива. Всъщност качеството на оптиката и оптичният дизайн влияят на цената.

Да не навлизаме дълбоко във физиката. Можем да кажем, че апертурата на един обектив се изразява чрез съотношението на максимално отворената апертура към фокусното разстояние. Обикновено производителите посочват съотношението на диафрагмата на лещите под формата на числа 1:1,2, 1:1,4, 1:1,8, 1:2,8, 1:5,6 и т.н.

Колкото по-голямо е съотношението, толкова по-голямо е съотношението на блендата. Съответно в този случай най-бързият обектив ще бъде 1: 1.2

Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 е един от най-бързите обективи в света

Изборът на обектив въз основа на съотношението на блендата трябва да се подхожда разумно. Тъй като блендата зависи от блендата, бърз обектив с минимална апертура ще има много малка дълбочина на рязкост. Следователно има шанс никога да не използвате f/1.2, тъй като просто няма да можете да фокусирате наистина.

Динамичен диапазон

Концепцията за динамичен обхват също е много важна, въпреки че не се чува на глас много често. Динамичният диапазон е способността на матрицата да предава едновременно светли и тъмни области на изображението без загуба.

Вероятно сте забелязали, че ако се опитате да премахнете прозорец, докато сте в центъра на стаята, ще получите две опции на снимката:

• Стената, на която е разположен прозорецът, ще се окаже добре, но самият прозорец ще бъде само бяло петно
• Гледката от прозореца ще бъде ясно видима, но стената около прозореца ще се превърне в черно петно

Това се дължи на много големия динамичен диапазон на такава сцена. Разликата в яркостта в стаята и извън прозореца е твърде голяма дигитална камераУспях да го възприема изцяло.

Друг пример за висок динамичен диапазон е пейзажът. Ако небето е светло и дъното е достатъчно тъмно, тогава или небето на снимката ще бъде бяло, или дъното ще е черно.

Типичен пример за сцена с висок динамичен обхват

Ние виждаме всичко нормално, тъй като динамичният диапазон, възприеман от човешкото око, е много по-широк от този, възприеман от матриците на фотоапаратите.

Клининг и компенсация на експозицията

Друго понятие, свързано с изложбата, е брекетирането. Бракетингът е последователно заснемане на няколко кадъра с различна експозиция.

Обикновено се използва т.нар. автоматичен скоб. Вие давате на камерата броя на кадрите и отместването на експозицията на стъпки (стопове).

Най-често се използват три рамки. Да кажем, че искаме да заснемем 3 кадъра при отместване от 0,3 стопа (EV). В този случай камерата първо ще заснеме един кадър с определената стойност на експозицията, след това с изместване на експозицията с -0,3 стопа и кадър с отместване от +0,3 стопа.

В резултат на това ще получите три кадъра - недоекспониран, преекспониран и нормално експониран.

Клиновете могат да се използват за по-точен избор на параметрите на експозицията. Например, не сте сигурни, че сте избрали правилната експозиция, снимате серия с клин, гледате резултата и разбирате в каква посока трябва да промените експозицията, повече или по-малко.

Примерна снимка с компенсация на експонацията при -2EV и +2EV

След което можете да използвате компенсация на експозицията. Тоест настройвате го на камерата по абсолютно същия начин - снимате кадър с компенсация на експозицията +0,3 стопа и натискате спусъка.

Камерата взема текущата стойност на експозицията, добавя 0,3 стопа към нея и прави снимката.

Компенсацията на експозицията може да бъде много удобна за бързи настройки, когато нямате време да мислите какво трябва да се промени - скорост на затвора, бленда или чувствителност, за да получите правилната експозиция и да направите снимката по-светла или по-тъмна.

Кроп фактор и сензор с пълна рамка

Тази концепция оживя заедно с цифровата фотография.

За пълен кадър се счита физическият размер на матрицата, равен на размера на 35 mm кадър върху филм. Поради желанието за компактност и разходите за производство на матрицата, „изрязаните“ матрици се инсталират в мобилни устройства, фотоапарати за насочване и снимане и непрофесионални DSLR, тоест намалени по размер спрямо пълноформатните.

Въз основа на това сензорът с пълна рамка има кроп фактор, равен на 1. Колкото по-висок е кроп факторът, толкова по-малка е площта на матрицата спрямо пълен кадър. Например, при кроп фактор 2, матрицата ще бъде наполовина по-малка.

Обектив, предназначен за пълен кадър, ще улови само част от изображението на изрязан сензор

Какъв е недостатъкът на изрязаната матрица? Първо, колкото по-малък е размерът на матрицата, толкова по-висок е шумът. Второ, 90% от обективите, произведени през десетилетията на фотографията, са предназначени за пълен размер на рамката. По този начин обективът „предава“ изображението въз основа на пълния размер на рамката, но малкият изрязан сензор възприема само част от това изображение.

бял баланс

Друга характеристика, която се появи с появата на цифровата фотография. Балансът на бялото е процес на регулиране на цветовете на снимката, за да се получат естествени тонове. В този случай началната точка е чисто бяло.

С правилния баланс на бялото белият цвят на снимката (например хартия) изглежда наистина бял, а не синкав или жълтеникав.

Балансът на бялото зависи от вида на източника на светлина. За слънце има едно, за облачно време друго, за електрическо осветление трето.
Обикновено начинаещите снимат с автоматичен баланс на бялото. Това е удобно, тъй като камерата сама избира желаната стойност.

Но за съжаление автоматизацията не винаги е толкова умна. Поради това професионалистите често настройват баланса на бялото ръчно, като използват лист бяла хартия или друг предмет, който има бял цвят или нюанс, възможно най-близък до него.

Друг начин е да коригирате баланса на бялото на компютъра след направата на снимката. Но за това е силно препоръчително да снимате в RAW

RAW и JPEG

Цифровата снимка е компютърен файл, съдържащ набор от данни, от които се формира изображение. Най-често срещаният файлов формат за показване цифрови снимки— JPEG.

Проблемът е, че JPEG е така нареченият формат за компресия със загуби.

Да кажем, че имаме красиво залезно небе, в което има хиляди полутонове с различни цветове. Ако се опитаме да запазим цялото разнообразие от нюанси, размерът на файла ще бъде просто огромен.

Следователно JPEG изхвърля „допълнителни“ нюанси при запазване. Грубо казано, ако има в рамката Син цвят, малко повече синьо и малко по-малко синьо, тогава JPEG ще остави само един от тях. Колкото повече Jpeg е „компресиран“, толкова по-малък е неговият размер, но толкова повече по-малко цветяи детайлите на изображението, което предава.

RAW е „суров“ набор от данни, заснети от матрицата на фотоапарата. Формално тези данни все още не са изображение. Това е суровината за създаване на изображение. Поради факта, че RAW съхранява пълен набор от данни, фотографът има много повече възможности за обработка на това изображение, особено ако се изисква някакъв вид „коригиране на грешки“ по време на етапа на снимане.

Всъщност при снимане в JPEG се случва следното: камерата предава „сурови данни“ на микропроцесора на камерата, той ги обработва според заложените в него алгоритми „за да изглежда красиво“, изхвърля всичко ненужно от гледна точка на преглежда и записва данните в JPEG, който виждате на компютъра като крайно изображение.

Всичко би било наред, но ако искате да промените нещо, може да се окаже, че процесорът вече е изхвърлил данните, от които се нуждаете, като ненужни. Тук на помощ идва RAW. Когато снимате в RAW, камерата просто ви дава набор от данни и след това правете с тях каквото искате.

Начинаещите често се сблъскват с това, след като са прочели, че RAW осигурява по-добро качество. RAW не осигурява по-добро качество сам по себе си - той дава много повече възможности за получаване на това по-добро качество по време на обработка на снимки.

RAW е суровият материал - JPEG е крайният резултат

Например, качете в Lightroom и създайте вашето изображение ръчно.

Популярна практика е да снимате RAW+Jpeg едновременно – когато фотоапаратът съхранява и двете. JPEG може да се използва за бърз преглед на материала и ако нещо се обърка и се наложи сериозна корекция, тогава имате оригиналните данни в RAW форма.

Заключение

Надявам се тази статия да помогне на тези, които просто искат да се занимават с фотография на по-сериозно ниво. Някои термини и понятия може да ви се сторят твърде сложни, но не се плашете. Всъщност всичко е много просто.

Ако имате някакви предложения или допълнения към статията, пишете в коментарите.

Поздрави, скъпи читателю! Свързах се с вас, Тимур Мустаев. И така, вие сте закупили свое собствено фотографско оборудване. Но какво да правим с него след това? Разбира се, първо трябва да го настроите! Инструкциите, както и тази статия, ще ви помогнат много в това. Статията ще отговори подробно на въпроса: как да настроите SLR камера.

Подготовка и използване на камерата

Не се съмнявам, че нямате търпение да започнете снимките! Изчакайте, първо подгответе оборудването за работа. Интерфейсът и характеристиките на камерата от водещите производители може да се различават. Например Canon от Nikon.

важно! Прочетете ръководството на вашия фотоапарат много внимателно.

Но в основата си те имат подобни функции и са конфигурирани по подобен начин, така че моят съвет е универсален, независимо каква камера използвате. Представям стъпките на процеса на настройка, за да ви помогна. Ето какво да проверите:

1. Батерия
2. Карта памет
3. Формат и качество на изображението
4. Вибрации
5. Фокусиране
6. Зона на измерване
7. Режими и опции за снимане
8. Функция Picture Control или Picture Style

Батерия

Вашият фотоапарат трябва да има зарядно устройство; най-вероятно то вече е включено във вашия фотоапарат. Това не са батерии, а акумулатор. Преди да започнете да правите снимки, трябва да го заредите добре.

В този случай обикновено една чисто нова батерия ще трябва да бъде напълно заредена и разредена повече от веднъж за нормална работа. Обърнете специално внимание на препоръките за използването му в инструкциите за камерата.

Случва се така, че ако батерията се презарежда постоянно, без да изразходва напълно енергия, тя постепенно може да започне да работи по-зле, тоест ще издържи по-малко време.

Правилното зареждане ще помогне да се избегне това. Също така би било добра идея да закупите допълнителна батерия, ако планирате да снимате много без възможност за презареждане.

Флаш устройство

Флашка или карта с памет не се продават заедно с камерата, купуват се отделно, но в никакъв случай не можете без тях. Това е мястото, където ще се съхраняват вашите снимки. От него зависи много: както скоростта на снимане, така и скоростта на достъп до файловете. Следователно не трябва да пестите от него, вземете висок клас - не по-нисък от 10.

Преди да се втурнете да изпробвате оборудването, уверете се, че флаш устройството е на мястото си. Форматирайте го предварително, като отидете в менюто на камерата.

Форматирането ще увеличи наличното пространство за запис на снимки и ще осигури оптимално функциониране. Правете тази процедура периодично: заснемете серия от кадри, попълнете картата, след това прехвърлете данните на компютъра и почистете флаш устройството.

важно! В настройките на вашия фотоапарат задайте настройките така, че ако няма карта с памет, фотоапаратът да не прави снимки. В Nikon тази функция се нарича Shutter Release Lock without Memory Card.

Формат и качество на изображението

Всеки фотоапарат има възможност да запазва снимки с различни размери и формати, което определя теглото им. По правило това са JPEG, малки, средни и големи, но има полу- и професионални модели, където можете да снимате в RAW - най-много високо качествоили както още се нарича цифров негатив.

Съществува и TIFF формат, но той присъства предимно на полупрофесионални и професионални камери.

Начинаещите най-често започват със средно качество. След като овладеете Lightroom или Photoshop, редакторите на изображения, ще разберете предимствата на RAW. Въпреки факта, че този формат заема много място на картата, той ще съдържа цялата информация на всеки кадър и в такава снимка можете впоследствие да промените почти всички елементи в разумни граници.

Вибрации

Знаете ли, че нашата действителна устойчивост на място оставя много да се желае? Ако не сте знаели, скоро ще разберете – веднага щом започнете да снимате. Често или дори постоянно трябва да включите допълнителната настройка за намаляване на шума (стабилизация) във вашия фотоапарат, която ще освободи рамката от вибрации. Вибрациите естествено идват от външни условия (вятър, например), от ръкостискане, неудобни движения и могат да направят образа неясен и размазан.

Също така трябва да активирате бутона, който намалява вибрациите на самия обектив, ако има такъв (VR - на Nikon, IS - на Canon). Ако нямате такъв бутон, не се притеснявайте, не всички обективи го имат.

Фокус

За да може оптиката правилно да разпознае какво точно трябва да се фокусира и кой обект да се изясни, е необходимо да се променя фокуса. В повечето случаи няма да имате нужда от ръчен режим, така че превключете бутона за фокусиране на автоматичен. Можете да превключите както на самия обектив, така и в настройките на камерата.

Освен това в самото меню можете да изберете режим на фокусиране: едноточков или многоточков.

Винаги снимам с първия вариант, тъй като при втория камерата сама определя точките, върху които да фокусира. Не знам за вас, но аз предпочитам да управлявам този процес сам. Освен това в пространството на рамката зоната на фокусиране може да се измества във всяка посока, в зависимост от местоположението на основния обект (при едноточково фокусиране).

Зона на измерване

От трите често срещани опции за измерване на експозицията най-често използвам матрично (многозонно) и централно. Matrix върши отлична работа в много ситуации на снимане: измерва светлинните условия в няколко области на кадъра едновременно, което определя точната експозиция. Central е по-подходящ, когато трябва да оцените експозицията в централната част на сниманото пространство.

Повече подробности за режимите на измерване на експозицията са описани в статията -

Режими, опции за снимане

Важната задача е да изберете параметрите. Все пак те определят цялата картина! Разбира се, много зависи от композицията и атмосферата, но експозицията и нейните компоненти „създават“ снимката, те могат или да я подобрят, или напълно да я унищожат. Няма да пиша много за това, тъй като ще намерите изчерпателна информация за това в моите статии. Просто ще кажа, че трябва да можете да излагате:

Много ефективен методнаправи изображението по-изразително и се адаптира към условията на снимане. В допълнение, тогава ще бъде изразходвано по-малко време за последваща обработка.

Ще ви бъде много полезно да гледате видео курса, който ще ви насочи по правилния път и ще отговори по-подробно на много от вашите въпроси относно фотографията. Нарича се " Цифров SLR за начинаещ 2.0"и е добре подбран материал, особено полезен за начинаещи.

Също така ще бъде полезно да се запознаете с видео курса, посветен на мощния помощник на почти всеки фотограф, Lightroom “ Съветник за Lightroom. Тайните на високоскоростната обработка на снимки" Този курс ще ви научи как да работите правилно с фотографията и да правите малки корекции на снимките. С тази програма ще разберете защо много фотографи използват RAW формат.

Надявам се статията да е била полезна и разбираема. Повече практика - и всичко ще се получи! Ще се видим отново в моя блог! Споделете с приятели и се абонирайте за актуализации на блога.

Всичко най-добро на теб, Тимур Мустаев.

Бих искал веднага да отбележа, че тази статия не претендира да бъде пълно представяне на основите на фотографията. Това е по-скоро ръководство за начинаещи във фотографията, насочено към ентусиазирани начинаещи, които искат да научат основите на фотографията и да се научат как да правят технически изправни изображения, но не знаят откъде да започнат.

Основната и най-съществена настройка на вашия фотоапарат е експозицията. Докато научавате за експозицията, ще научите как правилно да използвате фотоапарата си и в крайна сметка да получавате по-добри резултати. снимки с високо качество. След като разберете понятията скорост на затвора, диафрагма и ISO чувствителност и разберете същността на определянето на правилните съотношения на експозицията, можете да се отдалечите от напълно автоматичния режим и да разберете на какво е способен вашият фотоапарат при различни условия.

Ако имате време да изучавате само един аспект на фотографията, тогава несъмнено трябва да започнете с експозицията или по-скоро като се запознаете с нейните три параметъра: бленда, скорост на затвора и ISO чувствителност, които имат различно значение.влияят както на експозицията себе си и други свойства на изображението.

Ако разгледаме експозицията в реда, в който светлината попада на сензора на камерата, тогава блендата е първа на пътя й. Принципът на действие на диафрагмата е много подобен на работата на зеницата на окото - колкото повече се разширява, толкова повече светлина пропуска. Тоест блендата контролира количеството светлина, преминаващо през обектива, като увеличава или намалява диаметъра на отвора. В допълнение, стойностите на блендата влияят и на други важни показатели, основният от които е дълбочината на полето, но ще се върнем към разглеждането му малко по-късно. Смятах експозицията за нещо сложно и неразбираемо, но само докато не разбрах мащаба на стандартните стойности на диафрагмата. Затова ви съветвам първо да проучите тази скала, да разберете зависимостта на стойностите на блендата от нейния диаметър и да се опитате да запомните всичко това.

Стандартна скала на диафрагмата: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

Извадка

До блендата е скоростта на затвора. Той определя за какъв период от време затворът на камерата трябва да бъде отворен, за да попадне необходимото количество светлина върху матрицата. Скоростите на затвора са пряко свързани с това какво снимате и колко светлина имате на разположение. Различните скорости на затвора могат да имат различни приложения. Така че, за нощна фотография от статив, задайте по-дълга скорост на затвора, някъде около 30 секунди, и например, като правило, се използва къса скорост на затвора, около 1/1000 от секундата, което ви позволява да замразяване на движението. Но като технически похват и за да подчертаят динамиката на случващото се в кадъра, те задават скорост на затвора от секунда, след което движещият се обект оставя след себе си замъглена следа.

Когато получих първата си SLR фотоапарат, тогава започнах запознанството си с настройките му със скоростта на затвора, защото в този момент много исках да мога да замразя движението в кадъра и да премахна евентуалното размазване от него. Въпреки че сега, поглеждайки назад, разбирам, че трябваше да започна с диафрагмата.

За съжаление, дори при правилните настройки на скоростта на затвора и блендата, не винаги е възможно да се получи достатъчно ярко и незамъглено изображение. Това се случва поради липса на светлина. В такива ситуации може да ви е полезно да имате параметър на експозицията, като например увеличаване на светлочувствителността на сензора. Стойността на чувствителността (ISO) характеризира способността на сензора на вашата камера да възприема светлинния поток. Така че при ниски стойности на ISO вашият фотоапарат е по-малко чувствителен към светлина и обратното, колкото по-висока е светлочувствителността на матрицата, толкова по-чувствителна е тя, следователно, за да се получи Хубава снимкаима нужда от по-малко светлина. По правило стойностите на ISO се увеличават при условия на слаба осветеност или когато искате да заснемете нещо уникално. Но бъдете внимателни, тъй като по-високите стойности на ISO увеличават шума от сензора за изображение или зърнистостта на филма.

Измерване на експозицията

Не всеки начинаещ е способен дори трудна ситуациязадайте правилната експозиция. Затова ви съветвам активно да използвате системата за автоматично измерване на експозицията в самото начало на обучението. Измерването на експозицията оценява степента на осветеност на обекта в кадъра и избира желаната бленда и скорост на затвора. Всичко, което трябва да направите, е да погледнете дисплея и да разберете на каква бленда ще отговаря необходимата скорост на затвора.

Има 3 вида измерване на експозицията: точково, матрично и централно претеглено. В прости ситуации, когато няма резки промени в яркостта, и трите измервания ще дадат приблизително еднакви показания. Но при по-трудни условия на стрелба резултатите им могат да бъдат напълно различни. Моят съвет към вас: практикувайте много, експериментирайте с измерването на експозицията, помнете, направете изводи и скоро ще можете да разберете и почувствате връзката между тези параметри в работата си и настройката на правилната експозиция вече няма да бъде трудна задача за теб.

Дълбочина на рязкост

Когато снимате при условия на слаба осветеност, винаги трябва да увеличавате размера на блендата, за да сте сигурни, че достатъчно светлина влиза в обектива. Но широко отворената бленда е доста впечатляваща страничен ефект- малка дълбочина на полето. И макар и размазано Фонът, получен с малка дълбочина на рязкост, ви позволява да подчертаете основния обект на снимане и може да се използва много креативно; не винаги е желателно в кадъра. Има много ситуации, като макро фотография, пейзажна фотография или когато искате всичко да е на фокус, а това изисква по-тясна бленда.

бял баланс

Балансът на бялото ще зададе основния нюанс на цялата снимка и неговите настройки определят кои тонове ще преобладават във вашата снимка - топли или студени. Тъй като в повечето случаи автоматичната настройка на фотоапарата не е ефективна, основно се използва ръчна настройка на баланса на бялото. Това важи особено за ситуации, при които снимането се извършва с няколко източника на светлина, които имат различни цветови температури. Ето защо, за да избегнете бъдещи разочарования и гарантирано да получите снимки с реално предаване на цветовете, препоръчвам ви да научите как сами да коригирате настройките си възможно най-рано. правилния балансбяло.

Фокусното разстояние определя зрителния ъгъл на обектива, както и степента, до която обектът е намален или увеличен в определена точка на снимане. Чрез намаляване на фокусното разстояние премахваме изображението и в същото време увеличаваме перспективата, разширявайки границите на рамката. И обратно, когато увеличим фокусното разстояние, приближаваме обекта, без да променяме местоположението си. В зависимост от фокусното разстояние обективите се делят на широкоъгълни (10-20 мм), стандартни (18-70 мм) и телеобективи (70-300 мм), като всеки от тях има свое характерно приложение. Така широкоъгълните обективи обикновено се използват за пейзажна и архитектурна фотография, стандартните обективи за документална и улична фотография, а телеобективите за снимане на спортни събития, птици и диви животни.

Кроп фактор

Сензорите на цифровите фотоапарати улавят по-малко от проектираното изображение от традиционните филмова рамка 35 mm формат, което води до непълно и леко изрязано изображение в краищата поради по-тесния зрителен ъгъл на обектива. С други думи, кроп факторът показва разликата между размера на вашия сензор и 35 мм рамка. Този индикатор е много важен и се използва главно за определяне на фокусното разстояние на обектива при инсталирането му на различни камери. Кроп факторът е едно от онези понятия във фотографията, които просто трябва да разберете. Като разберете какво е кроп фактор, можете да направите по-информиран избор, когато купувате лещи и ги използвате в бъдеще.

"Половин рубла"

За тези, които не знаят какво е „петдесет долара“, отбелязвам, че това е името, дадено на стандартен обектив с фокусно разстояние 50 mm. Неговият зрителен ъгъл е почти същият като този на човешкото око, така че снимките, направени с такъв обектив, изглеждат най-естествени, дори без промени в перспективата. Бих посъветвал всички начинаещи, които искат да овладеят фотографията, да започнат с „петдесет копейки“, тъй като, първо, той е лесен за използване, и второ, има доста високо качество на сравнително ниска цена.

Не казвам, че всички са без изключение хубави снимкивключват правила за съставяне. Може да звучи глупаво, но в действителност тези правила са само ръководства, изобщо не е нужно да ги следвате, но колкото повече знаете за тях, толкова по-добре ще разбирате фотографията, толкова по-добре ще можете да пречупите всички тези правила.

Това е може би първото правило за композиция, на което всеки фотограф се натъква и има основателна причина за това - то е доста просто и работи безупречно. Правилото е, че като разделите кадъра вертикално и хоризонтално на три равни части, можете лесно да намерите пресечните точки на тези условни линии, които ще бъдат най-ефективните зони, където трябва да се намира основният обект на снимане.

Визуално тегло

Визуалното тегло е доста мощен инструмент в композицията; той ви позволява да създавате визуална симетрия, хармония и баланс в рамката. Предполага се, че всеки обект в кадъра има определена тежест спрямо всичко останало. Често визуалното тегло е очевидно, например, между малки и големи предмети, защото винаги ни се струва, че колкото по-голям е обектът, толкова по-тежък е той. Ако размерите са еднакви, теглото може да се повлияе от цвета на артикула. Като използвате правилно тежестта, можете по-ефективно да привлечете вниманието на зрителя към конкретен обект на снимката.

Принципът на баланса

Принципът на равновесието е, че обектите, които се намират в различни частирамката трябва да бъде балансирана, тоест да съвпада помежду си по размер и цвят. Балансът има голямо влияние върху това как се чувстваме, когато гледаме снимка. Така че небалансираната снимка ни кара да изпитваме известен дискомфорт, така че всичко в рамката трябва да е балансирано. Няма особено значение дали снимате симетрични или асиметрични снимки, стига да разбирате защо сте избрали едното или другото и дали има причини, които оправдават този избор. Отново, това е една от онези ситуации, при които колкото повече знаете за това, толкова по-лесно ще постигнете желания ефект.

Надявам се, че съветите ми относно основите на фотографията за начинаещи са ви били полезни и сега знаете откъде да започнете по пътя си към фотографията. Благодаря ви, че прочетохте.

Здравейте, скъпи читатели! Отново с вас Тимур Мустаев. Най-вероятно сте станали горд собственик на SLR фотоапарат и имате значителен брой въпроси, за които сте твърде мързеливи, за да търсите отговори в ръководството. нали

Е, ще поема тежкото бреме да ви насоча в света на висококачествената фотография и ще ви кажа няколко тайни.

Но все пак, колкото и да сте мързеливи, не забравяйте да проучите подробно ръководството за вашия фотоапарат. Повярвайте ми, според моя опит ще научите много интересни неща от вашето ръководство. В края на статията препоръчвам видео курс, който ясно ще ви помогне да разберете вашия DSLR!

Първо, нека поговорим за контролите; без тези основи ще бъде трудно да разберете как да правите снимки правилно с SLR фотоапарат.

Поради внушителния размер на корпуса (така наречената SLR камера без обектив), камерата трябва да се държи малко по-различно от цифровата насочена камера: дясната ръка трябва да се постави върху дръжката, а лявата ръка трябва да поддържа противоположния долен ъгъл.

Режими на камерата

Тази позиция ще ви позволи да промените фокусното разстояние, ако е необходимо, и да превключите основните режими, които са малко по-различни при различните камери, някои имат съкращенията „M; А; С; P” са характерни за Nikon, други са “M; Av; телевизор; P", за Canon.

В началния етап на изучаване на DSLR фотоапарат, силно не препоръчвам да правите снимки в автоматичен режим, тъй като няма да можете да контролирате фотоапарата при определени условия на снимане, още по-малко да научите урок от него.

Този режим е стандартен и често се използва, когато има нужда бързо да се заснеме нещо, без да се задълбочава в цялостната композиция на кадъра.

Програмен режим (P)

По-добре е да експериментирате с програмния режим „P“, който се различава от „Автоматичен“ по възможността да го персонализирате сами.

ISO – показва чувствителността на матрицата към светлина, колкото по-висока е стойността му, толкова по-ярка е рамката. Но си струва да запомните, че високото ISO е придружено от появата на неблагоприятен шум.

Златната среда на светлочувствителността варира от 100-600 единици, но отново всичко зависи от вашия фотоапарат.

Режим на приоритет на блендата (A или Av)

Следващият режим, който получи необходимото внимание, е „Av“ („A“), чийто основен акцент е контролът върху нивото на острота (DOF). В този режим вие се подчинявате, а останалите настройки се задават от самата камера.

Благодарение на него можете да получите красива замъглен фонс ефекта, когато използвате обективи с минимален F индекс, например обектив или, в зависимост от това какъв фотоапарат имате.

Също така, когато снимате пейзажи или макро, този режим ще бъде много полезен, тъй като за постигане на детайлност блендата трябва да е затворена.

Режим на приоритет на затвора (S или TV)

За разлика от предишните режими, той ви позволява ръчно да контролирате скоростта на затвора, като задавате всякакви възможни стойности. Камерата задава други параметри автоматично. За повечето DSLR-и ограничението на скоростта на затвора е 1/4000 секунди, при модерните и по-скъпи - 1/8000 секунди

Например обикновените Canon 600d, Nikon D5200, D3100, D3200 имат стойност от 30 до 1/4000 s.

Режимът “TV/A” се използва за заснемане на динамика по време на спортни събития, както и без използване на статив.

– това е времето, когато затворът се отваря, за да позволи на светлината да влезе в матрицата на камерата. За да получите ясни снимки, трябва да използвате най-бързата скорост на затвора. Long от своя страна се използва, когато е необходимо да се улови движението на обект.

Например, когато снимате воден поток при дълга скорост на затвора, можете да получите красива рамкас плавен преход на капки в поток.

Ръчен режим (M)

„M“ се използва от професионалисти във фотографията, обикновено в студия или други трудни, тесни условия. Позволява ви да контролирате всички допустими параметри и разширява възможностите за създаване на творческа фотография. Но ако чуете от някого: „Стреляйте само в режим „М“, бягайте от този човек, без да поглеждате назад, той ви желае зло!

1. Първо, като снимате в режим M, ще пропилеете всичко свободно времеда се коригира, липсва светлината.
2. Второ, ще направите хиляда изстрела, от които само един ще бъде успешен - черният квадрат на Малевич.

Ръчният режим отваря много граници, но за начинаещи този режим е доста труден. Започнете с предишните режими и постепенно достигнете M.

Тъй като другите режими на DSLR се използват изключително рядко, като макро, портрет, пейзаж и т.н., както от любители, така и от професионалисти, няма да им обръщам внимание и ще премина към следващата точка.

• Винаги проверявайте нивото на зареждане, преди да правите снимки. В идеалния случай закупете резервна батерия или батериен пакет.
• Форматирайте картата с памет, като първо прехвърлите снимката на вашия компютър. Безплатно флаш устройство ще ви позволи да избегнете повреда на данните и грешки, а също така ще ви спести от неприятностите с ръчно изтриване на снимки, ако няма достатъчно място.
• Проверете настройките на камерата си, а именно разделителната способност на снимките. Ако планирате по-нататъшно ретуширане, тогава снимайте в RAW+JPG; ако не, тогава се ограничете до един JPG, като предпочитате L качество.
• За да избегнете замъглени кадри, редувайте снимане от ръка и използване на статив.
• Обърнете внимание на линията на хоризонта, тя не трябва да има запушвания или склонове. Много DSLR са оборудвани с помощна решетка, която помага в тази ситуация; тя обикновено се наслагва върху изображението и се вижда на LCD екрана.
• Не прекалявайте с режима на автоматично фокусиране; трябва да можете да използвате и ръчен, тъй като някои обективи просто нямат „автоматичен“.
• Направете няколко снимки наведнъж, дори когато снимате статични обекти, за да не пропуснете най-добрата.
• Купете различни, те правят живота доста прост и минимизират времето за обработка.
• Не се страхувайте да промените баланса на бялото, спрете вече да използвате автоматично.
• Когато правите снимки през зимата, не забравяйте да обърнете внимание на метеорологичните условия, избягвайте минусови температури, тъй като температурните промени ще доведат до образуване на конденз, както върху тялото на камерата, така и вътре. Това може да причини повреда на електрониката и може да доведе до пълна повреда на оборудването. Но ако Остап все пак се увлече, преди да внесете камерата на топло, навийте я с кърпа или не я изваждайте от чантата, когато идвате от улицата в продължение на два часа.

Тук всъщност са всички основни тънкости на снимането с SLR оборудване. Практикувайте и уверявам ви, добър резултат ще последва.

Най-накрая, както обещах. Видео курс " Цифров SLR за начинаещ 2.0" Един от най-добрите курсовеИнтернет. Ясни практически примери, подробно обяснение на теоретичната част. Този видео курс придоби популярност сред начинаещите фотографи. Препоръчвам го за изучаване!

Всичко най-добро на теб, Тимур Мустаев.

Настъпи щастлив ден и вие закупихте огледално-рефлексен фотоапарат. Има много вдъхновение и планове, но само бутона за захранване е познат. Всъщност камерата е доста обучаема и всеки може да се справи с нея. Ако планирате да снимате малко повече от приятелите си за аватари, тогава всички пътища за учене са отворени за вас. Статията ще ви помогне да разберете терминологията и да тръгнете на творческо пътешествие.

Първи стъпки

Основи на DSLR фотография

Нека започнем с някои прости обяснения относно заснемането на новата ви камера. Дясната ръка трябва да лежи върху дръжката, а лявата отдолу, сякаш поддържа лещата. Позицията на ръката ви върху обектива ви позволява бързо да промените увеличението, ако използвате обектив с променливо фокусно разстояние. Показалецът на дясната ръка лежи върху бутона на затвора.

Как да настроите DSLR фотоапарат

За простота ще използваме теорията за „3 стълба“. Само ние ще поставим върху тях не планетата Земя, а снимка. За добър изстрел трябва да можете да използвате всеки от „китовете“. Позволете ми да представя! Кийт номер едно е диафрагмата. Кит номер две - издръжливост. Кит номер три е ISO. А сега, по ред, за всеки един.

Диафрагма

Знайте, че фотографията е рисуване със светлина. И тази светлина прониква в матрицата на камерата през дупка, наречена бленда (F). Можете да регулирате размера му. Възможни опцииот F-1.2 до F-22 (понякога по-висок). Работи следното правило: колкото по-малко е числото F, толкова по-голяма е дупката. Ясно е, че при стойност F-2,8 дупката ще бъде по-голяма, отколкото при F-8, което означава, че ще има и повече светлина. Като практически метод е необходимо да зададете желаната стойност на блендата за висококачествена рамка без преекспониране.. Трябва да настроите диафрагмата така, че правилното количество светлина да влиза във фотоапарата.

Извадка

Друг инструмент за контрол на светлината. Скоростта на затвора (t) е времето, през което блендата е отворена. Просто е. Колкото по-дълго дупката е отворена, толкова повече светлина влиза в матрицата. Следователно, толкова по-лека се оказа рамката.

ISO

Тези три букви показват светлочувствителността на сензора на вашия фотоапарат. Фоточувствителността е способността на матрицата да променя параметрите си под въздействието на светлина. Стойността на ISO може да варира от 100 до 6400. Ако зададете ISO на 400, тогава в този случай матрицата ще получи по-малко светлина, отколкото за същия период от време, но при стойност 1600. Изглежда, че няма причина да си набиете мозъка - задайте ISO по-високо и снимайте за себе си за вашето здраве. Ах, само ако всичко беше толкова просто... Но ако увеличите нивото на фоточувствителност твърде много, в снимката ще се появи шум (зърнистост) и ако това придава известен чар на филмова снимка, тогава на цифрова снимка тук няма нищо особено естетично. На съвременните камери можете да зададете ISO автоматично. Първоначално можете да използвате тази опция, но докато натрупате опит, опитайте сами да зададете нивото на светлочувствителност, разчитайки на собствените си знания и интуиция.

Съвет: Основното нещо е да практикувате много, като променяте тези три параметъра на камерата. Тогава ще разберете какво и кога да превключите.

Режими на снимане

Ако искате да получите висококачествени снимки, забравете за режими като „Портрет“, „Пейзаж“, „Цвете“ и т.н. Камерата има 4 основни режима и ще говорим за тях по-подробно. Забележка: производителите на фотоапарати използват различни обозначения. Инструкциите ще ви помогнат да определите коя буква означава конкретен режим. Това е много полезна книга, която ви беше продадена заедно с оборудването. Съветваме ви да го прочетете. Ще намерите много полезна информация.

A (Av) Режим на приоритет на блендата

При такива условия човек задава стойността на блендата, а камерата самостоятелно избира стойността на скоростта на затвора.

Блендата е един от основните параметри в настройките и се обозначава в камерата с буквата F. Този режим на снимане е подходящ за портрети. Отваряш максимално отвора и получаваш красиво боке(Бокето е артистично замъгляване на фона).

S (Tv) Режим на приоритет на затвора

В този случай фотографът задава скоростта на затвора, а камерата сама избира стойността на диафрагмата. Спомняме си, че скоростта на затвора е времето, за което блендата се отваря, за да позволи на светлината да премине. Времето се измерва в дроби (например 1/1000 - 0,001 секунди, 1/100 - 0,01 секунди, 1/10 - 0,1 секунди и т.н.). Ако искате да „замразите“ обект в движение, трябва да зададете кратка скорост на затвора; ако според художествена идея е необходимо да замъглите обект, например вода, увеличете времето и движещият се обект ще размазване.

M Ръчен режим

Това е начинът на независимост. Вие избирате вашите настройки за диафрагма и скорост на затвора. Професионалните фотографи снимат само в ръчен режим, тъй като камерата не е в състояние да разбере напълно вашата идея и да я реализира. Но ако току-що сте започнали своя творчески път, практикувайте в режими A и S. След като натрупате опит, преминете към ръчен.

И още няколко важни точки, които ще ви бъдат полезни.

Фокусиране

Във фотографията е важно нейното качество. Един показател е правилното фокусиране. Фокусът е най-рязкото място в кадъра. Когато погледнете през визьора, виждате фокусните точки. В зависимост от модела на камерата техният брой може да варира. При леко натискане на спусъка една (или няколко, в зависимост от настройките) точки ще светят в червено. Това означава, че именно на това място в кадъра ще работи фокусът.

Възможно е да се фокусирате върху няколко точки наведнъж, но препоръчваме да изберете една. от голяма тайнаКазваме ви, че централната фокусна точка е с най-добро качество. Винаги работете с нея. Но какво ще стане, ако обектът е отстрани, например? Има изход. Фокусирайте се върху централната точка и, без да пускате бутона на затвора, изградете желаната композиция. Тоест, дори ако преместите фокуса, но не пуснете бутона, мястото, където сте фокусирали първоначално, ще остане рязко.

Обективът може да фокусира в автоматичен и ръчен режим. Ясно е, че е по-лесно да се работи с автоматизация. Ако снимането изисква бързо снимане, тогава няма време за фокусиране. Това се случва например при отчетна работа. Когато се заснемат 5 кадъра в секунда. Но за експериментиране и за да получите добро усещане за вашия работен кон, е по-добре да използвате ръчно фокусиране. Между другото, някои камери имат само него. Но това е по-скоро изключение.

Тип файл

Фотографът може да работи с два вида файлове: JPEG и RAW.

JPEG е тип компресиран файл. Такава снимка ще бъде готова за печат директно от камерата и теглото й е много по-малко, за разлика от RAW.

RAW (raw) е тип файл, който задължително изисква последваща обработка в специални програми. Съдържа повече информация за снимката, така че тежи много повече.

Ако току-що сте взели DSLR фотоапарат, най-добре е да започнете да работите с JPEG. След като сте практикували фотография, превключете на RAW. Всички професионални фотографи снимат само в този формат, тъй като ви позволява да правите повече корекции, без да губите качеството на изображението.

бял баланс

Това е един от параметрите на метода за пренос на температурата на цветното изображение, който определя постоянството на цветовата гама на изображението. Човешкото око автоматично настройва баланса на бялото, така че да възприемаме правилно цвета на обекта при всяко осветление. С камера не става така. Той се нуждае от намек с какъв тип светлина работите в момента. Може да е слънцето или лампа с нажежаема жичка. Тогава камерата няма да лъже за цветовете.

В лошия случай просто ще получите много жълта или много синя снимка, която не е вярно представяне на реалността. В началото на вашето пътуване като фотограф можете да зададете този параметър на режим „автоматичен“, но не винаги работи правилно. Затова не препоръчваме да го използвате през цялото време; камерата е просто устройство, което може да направи грешки и по този начин да развали вашата снимка.

Наличието на DSLR фотоапарат разкрива много нови възможности за създаване на висококачествени снимки. Станете професионалисти и не снимайте в автоматични режими. Това е удобно, но тогава не се изненадвайте защо резултатът изобщо не ви прави щастливи. Защо не се получи както искаше? След като разберете всички настройки и се научите да ги управлявате със затворени очи, нещата ще вървят добре.

След това можете да помислите за артистичната страна на фотографията. Но не трябва да ви отнеме много време да намерите превключвател на режима или да увеличите блендата. Рискувате да пропуснете важен момент. Надяваме се, че нашите отговори на въпроса „Как да използваме DSLR“ ще ви бъдат полезни.