Как правильно фотографировать на цифровой фотоаппарат. С этих рекомендаций начинается обучение фотографии с полного нуля

Первое, над чем должен хорошо задуматься начинающий – это выбор и покупка аппарата. Безусловно, среднеценовой цифровой или достаточно качественный смартфон тоже могут служить хорошим инструментом в руках мастера, но в нашем случае, если вы горите желанием заниматься хорошей профессиональной фотосъемкой, мы советуем приобрести вам аппарат с зеркальной камерой.

Немного о типах камеры, о которых обязательно должен знать профессиональный фотограф.

Существует четыре типа фотокамеры:

1. Оптическая (самый распространенный и достаточно бюджетный вариант, но с помощью оптической камеры делать профессиональные снимки тяжелый труд, по причине сильного искажения камерой изображения, поэтому выбирать новичкам этот вид не рекомендуется).

2. Электронная (оснащена жидкокристаллическим дисплеем, идеально подходит для профессиональных снимков).

3. Зеркальная (имеет функции регулировки глубины резкости, быструю фокусировку и функцию съемки в слабоосвещенных местах, так же идеальный вариант для фотографов).

4. Беззеркальная (самая последняя модель камеры, уступает зеркальной только в съемке в темных местах).

Теперь, когда вы уже ознакомились с основами выбора аппарата для профессиональной съемки, желание научиться фотографировать и вопрос с чего же мне начать перетекает в проблему - как научиться фотографировать самому? Если вы готовы обучаться дальше своими силами, то читаем следующее правило.

КАК ДЕЛАТЬ ХОРОШИЕ ФОТОГРАФИИ: НАСТРОЙКИ ФОТОКАМЕРЫ

Не менее важным в создании хороших качественных снимков является установка настроек. По началу вы, конечно, можете пользоваться автоматическим режимом, но для того, чтобы достигнуть результатов, следует изучить режимы, функции и установки вашего фотоаппарата.

В этой части статьи мы более подробно рассмотрим настройки зеркальной камеры, ответим на вопрос - как научиться правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом (если вы приобрели другой тип камеры, вы все равно можете изучить эти 4 правила, так как профессионал должен иметь представление обо всех своих рабочих аппаратах).

1. ИСО (светочувствительность камеры): качество будет зависеть от правильно выставленного уровня освещенности объектов (для темного помещения – уровень 800, пасмурная погода – 400, хорошее освещение – до 200).

2. «Баланс белого»: для настроек отображения более естественного цвета (например, свет лампы придает желтый оттенок, с помощью «баланс белого» вы можете настроить более естественный цвет).

3. Диафрагма: отверстие в объективе, контролирующее потоки света (при закрытой диафрагме – снимки резкие по всей поверхности, при открытой – фокусировано).

4. Параметр «выдержка» (короткая, используется для заморозки кадра, например, снимок бега собаки, длинная при слабом освещении с более проработанными деталями).

Теперь вы знаете основные правила, как научиться делать хорошие фотографии. Следующим пунктом, который безусловно важен для начинающих профессионалов – как научиться правильно фотографировать?

КАК НАУЧИТЬСЯ ФОТОГРАФИРОВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО: ТЕХНИКА СЪЕМКИ

Для того, чтобы научиться делать профессиональные снимки и знать ответы на все возможные трудности в вопросе, как научиться фотографировать людей, мастер профессионального уровня непременно должен знать основные правила техники съемочного процесса.

Подойти к выбору фона нужно серьезно и ответственно, дабы не прославиться плохим фотографом. Важно помнить, что объект должен быть в контрасте с фоном, а слишком многоцветный фон можно успокоить с помощью режима портретной съемки. Фотографировать на фоне столбов – всем известно, что это непрофессионально, а вот спокойная светлая поверхность, при правильной расстановке акцентов принесет вам хороший и качественный снимок.

Важно перед любой фотосессией обратить внимание на цветовую гамму объектов и заранее предупредить об основных нюансах: при съемки семьи лучше будет, если цвета их одежды будут сочетаться, помнить, что темные оттенки стройнят полных, светлые очень хорошо подойдут худеньким. Не стесняйтесь обращать внимание на макияж, стрижки и прически. Если не сделаете этого вы, то фотографии сделают это за вас, что непременно приведет к недовольству клиентов.

Профессиональный фотограф всегда сможет создать настроение, раскрепостить клиента и, конечно, подсказать наилучшие для него позы и ракурсы, чтобы карточки получились наиболее красивыми и привлекательными. Существует множество поз (для одного человека, для влюбленной пары, для женщин и мужчин и т.д) – все это находится в открытом доступе, любой начинающий фотограф может свободно изучить каждую позу в интернете. Несколько советов: полного человека не рекомендуется снимать в профиль, лысины можно замаскировать с помощью темного фона, нос с горбинкой можно скрыть посредством небольшого полуоборота, а большие уши, фотографируя человека в профиль.

Зная основные важные правила съемки людей, вы сможете создавать действительно хорошие и красивые фотографии.

КАК НАУЧИТЬСЯ ДЕЛАТЬ КРАСИВЫЕ ФОТОГРАФИИ

Чтобы знать, как научиться делать красивые фото, любому, как новичку, так и профессионалу должно быть известно само понятие красивый снимок. Ведь далеко не всегда качественный аппарат и хороший фон ставятся залогом для красивой фотографии. И именно это зачастую приводит в замешательство многих новичков в сфере художественной и профессиональной съемки.

Что же представляет из себя красивая фотография? Прежде всего – это основной объект. Если он преподнесен неинтересно, скучно, ничем не выделяется, то такой снимок можно назвать некрасивым. Так же и основные детали, если они ускользают от зрителя и не привносят основные штрихи, то фотография снова становится некрасивой.

Умение создавать красивые художественные изображения – целое искусство и профессионализм. Для создания настоящей красоты необходимо вкладывать душу в его творчество, обладать креативным мышлением и яркой фантазией. Обладая этими качествами, настоящий мастер сможет сфотографировать обыкновенного человека так, что на фотографии раскроется его истинная красота и даже идеальные черты лица, которые в жизни он сам никогда не замечал, станут объектом восхищения.

Несколько правил для создания красивой фотографии:

1. Следуйте правилу золотого сечения (разделяем кадр на девять квадратов, на пересечении которых размещаем наиболее значимые детали).

2. Продумайте концепцию (вместо «мы обнялись на скамейке» - «нам хорошо вместе, мы сидим в городском парке на красивой скамейке, мы счастливы отдыхать вместе на природе) – создавайте эмоции со смыслом.

3. Не перегружайте (если человек держит в одной руке, например, бокал вина, не нужно давать еще что-нибудь ему в другую руку).

Научиться красиво фотографировать и стать профессионалом достаточно сложно, но действительно возможно. В этой статье мы рассмотрели основные важные аспекты профессиональной фотографии, теперь вы знаете – как научиться фотографировать профессионально самостоятельно и немного потренировавшись, вы можете смело начинать свою деятельность в сфере фотосъемки.

Предположим, вы приобрели «зеркалку». И у вас возник вопрос: как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Чем он отличается от мыльницы? Давайте сегодня обсудим этот вопрос. Данная статья будет первой в рубрике «Учимся фотографировать ».

Отличия «зеркалки» от «мыльницы»

Прежде всего, давайте обсудим, чем же отличается «зеркалка» от «мыльницы». По сути в этом и заключается разница в съемке между данными видами фотокамер. К слову, виды фотоаппаратов мы обсуждали в отдельной статье.


У зеркальной фотокамеры есть видоискатель. То есть, в отличие от компактов, для визирования в «зеркалках» гораздо чаще используются пентапризменный или пентазеркальный видоискатель. Чем «смотрение в окошечно» лучше экрана, спросите вы. Всё просто. Во-первых, видоискатель помогает при кадрировании – у вас есть рамка, и вы можете видеть границы кадра ещё до нажатия на кнопку спуска. Да, рамка есть и у экрана, но ощущается она совсем иначе. Во-вторых, у «зеркалок», как это не парадоксально, зеркальный видоискатель. Его конструкция предполагает, что вы видите картинку в реальном времени. И картинка эта живая, не оцифрованная. Отсюда нет никаких задержек при перемещении камеры, нет мерцаний и прочих неприятностей, связанных с использованием ЖК-дисплеев или электронных видоискателей.

Зеркальные фотоаппараты поддерживают ручные настройки. Всегда. Да, не бывает «зеркалок», у которых нет контроля над диафрагмой, выдержкой и ISO (об этих параметрах чуть ниже). Это серьезно отличает зеркальную фотокамеру от многих компактов – ведь даже у «мыльниц» за 10-15 тысяч рублей далеко не всегда есть возможность ручной коррекции экспозиции с помощью трех классических параметров.


У зеркальных фотоаппаратов больше матрица. Физически больше. Матрица – это самый главный элемент фотокамеры. Матрица в фотоаппарате важна также, как, например, двигатель в автомобиле. И чем больше матрица, тем больше деталей она способна зафиксировать. Вы наверняка видели, насколько четче выходят снимки, сделанные «зеркалкой»? Ещё один плюс большой матрицы – возможность получения лучших результатов при съемке с недостаточным освещением.

Зеркальные фотоаппараты имеют сменную оптику. То есть, тушка – это лишь часть фотоаппарата . Это дает огромные возможности в творческой реализации – это одно из главных достоинств зеркальных камер.

Как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Управление камерой

Итак, мы обсудили основные различия между двумя классами фотокамер. Теперь настало время рассказать об основных особенностях съемки зеркальным фотоаппаратом. Сначала поговорим об управлении камерой, без этого сложно будет понять, .

Хват. Из-за эргономики и большого размера в том числе, держать зеркальный фотоаппарат нужно иначе, чем мыльницу. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая должна снизу как бы поддерживать объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием (как пример, стандартные объективы вроде 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm и т.д.). То есть, ещё раз – у зеркальных фотоаппаратов нет «кнопочки приближения». Приближение осуществляется механическим поворотом кольца зуммирования, расположенного на объективе. И, ради Бога, не кладите руку сверху на объектив – лично у меня сердце кровью обливается, как только вижу такое.

Слева — как нужно держать руку на объективе, а справа — как НЕ нужно

Визирование. Мы уже говорили с вами выше о видоискателе. Предпочтительнее, конечно, именно используя его, строить кадр. Однако это не всегда удобно. Поэтому в современных зеркальных фотоаппаратах реализовано на должном уровне визирование с помощью экрана. Режим этот называется LiveView. Стоит отметить, что съемка видео возможна только в этом режиме. Также обратите внимание, что видоискатель недоступен при активированном режиме LiveView.

Зарядка фотоаппарата. В отличие от большинства мыльниц зеркальный фотоаппарат для зарядки не нужно подключать к сети – из него просто вынимается аккумулятор и вставляется в специальное зарядное устройство. Конечно, это удобнее, чем подключать к сети весь фотоаппарат.

Элементы управления фотоаппаратом. Конечно, фотоаппараты разных фирм отличаются с точки зрения управления, но принципы у них примерно одни и те же. Рассмотрим элементы зеркальных фотокамер, которые отличают их от «мыльниц» и могут быть непривычными.

• У многих «зеркалок» есть большое колесо выбора режимов съемки. На нём расположены классические варианты: «Авто» (A+), P, A (Av), S (Tv), M. Без скобок представлены обозначения для Nikon, отличающиеся значения Canon написаны в скобках. Слева-направо эти режимы обозначают: полностью автоматический режим, автоматический режим с выбором параметров, режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки, ручной (мануальный) режим. На колесе есть и другие режимы (сюжетные), но они не являются основными.
• Помимо колеса выбора режимов на тушке фотокамеры в зависимости от фирмы и модели есть следующие важные элементы управления: кнопка включения видеозаписи (отличается от кнопки спуска затвора, обычно красного цвета), рычаг переключения между видоискателем и экраном, кнопка ISO, кнопка экспозиции и пр.
• В зависимости от модели есть одно или два дополнительных колеса управления, которые помогают при изменении настроек при съемке в ручных режимах. Колесики обычно расположены под большим и указательным пальцем правой руки (у младшей линейки камер только 1 колесико).
• У старших камер есть второй экран (сверху), на который выводятся основные настройки камер.
• Переключение между автоматической и ручной фокусировкой может осуществляться с помощью отдельного рычажка на тушке (Nikon), с помощью рычажка на объективе (Nikon, Canon) или другими способами. Для уточнения этого момента рекомендую ознакомиться с инструкцией, так как, в зависимости от производителя, данная функция реализована по-разному.

Слева можно видеть колесо управления режимами съемки,
справа расположился дополнительный экран

Режим А+ («Авто») и сюжетные режимы. Я вполне понимаю, что разбираться с ручными настройками хочется далеко не всем. Именно для тех, кому это не интересно, а важен лишь сам процесс съемки, придумали режим «Авто». Его также называют «зелёной зоной», так как обычно этот режим изображен в виде зеленого фотоаппарата или зеленой буквы «А+». В этом режиме камера выбирает настройки сама. В современных фотоаппаратах данный режим реализован вполне сносно. Конечно, «автомат» не совершенен – он не способен понять ваш творческий замысел. Другой вопрос, так называемые «сюжетные режимы». Они есть на любительских «зеркалках». Это режимы вроде «портрет», «фейерверк», «пейзаж» и т.д. Это также автоматические режимы, но подстраивающиеся под конкретную ситуацию. Также неплохо подходят для людей, не желающих разбираться в технических вопросах.

Режим A (Av) – режим приоритета диафрагмы. Этот режим считается ручным. Он позволяет контролировать открытие диафрагмы объектива. При этом, чем меньше диафрагменное число, тем больше открытие. Например, f/1.4 является максимальным значением диафрагмы для современных объективов Nikon – на этом значении диафрагма максимально открыта. Увеличивая диафрагменное число, мы зажимаем диафрагму. Сам же принцип здесь достаточно простой – чем больше открыта диафрагма, тем больше света проходит через объектив. Всё, что новичку нужно знать, это то, что для съемки портретов и съемки при плохом освещении лучше всего использовать максимально открытую диафрагму для конкретного объектива, а для съемки пейзажей диафрагму в пределах от f/5.6 до f/11. Чем больше вы открыли диафрагму, тем сильнее будет размытие заднего плана. Конечно, открытая диафрагма – лишь одна из составляющих красивого размытия («боке»), но это тема уже для другой статьи.

Режим S (Tv) – режим приоритета выдержки. Менее востребованный у любителей, но не менее важный. Позволяет установить скорость срабатывания затвора, то есть, скорость, с которой будет сделан снимок. Обычно скорость измеряется в долях секунды. Например, 1/200 сек, 1/1000 сек, 1/2 сек, 1 сек. На практике в фотокамерах это может обозначаться иначе – 200 (для 1/200 сек), 2 (для 1/2 сек), 1’’ (для 1 секунды). Рассказывать тут не мало, если кратко суть вот в чем. Если вы снимаете быстро движущиеся объекты, то предпочтительнее выставлять короткую выдержку (1/1000 сек, например). Если вы снимаете при плохом освещении, то выдержку лучше делать длиннее, в зависимости от фокусного расстояния фотоаппарата (для фотоаппарата 18-55mm, например, при съемке на 18mm можно установить выдержку 1/30). Чем длиннее выдержка – тем больше света попадает через объектив на матрицу. Опять же, разговор о выдержке – это тема отдельной статьи. Основное, что нужно запомнить – чем длиннее выдержка, тем более размытым будет снимок, чем выдержка короче, тем он будет четче. Это очень упрощенное объяснение, но единственно возможное в рамках сегодняшней статьи.

Режим M – мануальный, ручной режим съемки. Тут всё просто, и выдержка, и диафрагма регулируются вручную.

ISO – светочувствительность матрицы. Эта настройка стоит особняком. Вместе с выдержкой и диафрагмой этот параметр влияет на экспозицию снимка. Минимальное ISO обычно 100, максимальное зависит от современных технологий. На сегодняшний день лучшие камеры способны выдавать приемлемое качество на ISO 12800. Что значит «приемлемое качество»? Дело в том, что чем выше ISO, тем, с одной стороны, светлее снимок, но с другой, тем больше он «шумит». Думаю все вы видели цифровой шум фотографиях с «мыльниц».

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Несколько практических примеров

Как вы уже, наверное, поняли – тема эта безграничная. И за одну статью её мы не разберем. Вместо того, чтобы пытаться охватить всё и сразу, я приведу примеры настроек, которые стоит использовать в той или иной ситуации. Это будет полезно тем, кто только начал изучать матчасть и кого она интересует. Для тех, кому нужно просто фотографировать, есть режим «Авто», о котором писалось выше.

Снимаем портрет на объектив 18-55mm. Нужно максимально приблизить объект съемки, выкрутив зум на 55mm. В режиме A (приоритет диафрагмы) выставить минимально возможное значение (вероятно, для этого объектива это будет 5.6). ISO поставить в авто-режим. Сделать кадр. Портрет может быть любым – от ростового, до лицевого. При данных настройках вы получите максимально возможное размытие при минимальных искажениях. Речь идет о съемке портрета вне помещения в светлое время суток.

Снимаем пейзаж на объектив 18-55mm. Фокусное расстояние выбираем по обстоятельствам. Максимальное количество пространства получится вместить в кадр на 18mm. В режиме A диафрагму можно зажать до f/9. ISO лучше поставить минимальное (100). При данных настройках мы получим максимально резкий снимок. Конечно, речь идет о съемке пейзажа в светлое время суток.

Снимаем архитектуру на объектив 18-55mm. Для узких улочек небольших городов лучше всего выставлять минимальное фокусное расстояние (18mm). В режиме приоритета диафрагмы, опять же, выставляем f/7.1 или f/9. ISO лучше ставить в минимальное значение (100). При таких настройках днём мы получим максимальную резкость в кадре, которая важна при съемке архитектуры.

Снимаем макро на объектив 18-55mm. Фокусное выбираем по обстоятельствам, в зависимости от объекта съемки. Для того, чтобы получить как можно большее количество резкого изображения в режиме приоритета диафрагмы нужно выставить значение от f/11 до f/22. Особенно это касается съемки на 55mm при максимальном приближении. ISO выше 400 ставить не стоит. Конечно, света должно быть много для съемки макро при сильном приближении.

Снимаем на спортивных соревнованиях. Вне зависимости от объектива, чтобы заморозить движение, нужно выставлять короткую выдержку. Чем короче, тем лучше. 1/1000 вполне достаточно. Таким образом, нужно выбрать режим S (Tv) и выбрать соответствующее значение. ISO можно поставить на авто, днем оно не будет слишком сильно завышаться.

Выводы

Пожалуй, на этом хотелось бы остановиться. Писать тут можно очень долго. Но боюсь, что в итоге выйдет книга, а не статья. Таким образом, оставшиеся не рассмотренными вопросы, мы разберем в рамках уточняющих статей. Что касается данного материала, то, надеюсь, он поможет вам хоть немного разобраться с вашей зеркальной камерой и понять основные отличия её от «мыльницы». За сим позвольте откланяться. Всем хороших кадров и удачного выбора!

Видео «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом»

На тему данной статьи было снято 2 видео. Первое — теоретическое, в котором я рассказываю о режимах, которые есть. А второе — практическое, в котором я гуляю по городу и фотографирую, комментируя настройки камеры.

В этой теме предлагаю обсуждать как правильно фотографировать на цифровой, да и не только, фотоаппарат.

Вначале сделаем блок для новичков так сказать, кто только купил фотоаппарат с ручными настройками. Позже добавим блок для продвинутых любителей. Отдельные жанры съемки, как например я делал описание про панорамы, можно будет выделить отдельными темами.

Итак Вы купили продвинутый фотоаппарат, неважно какой фирмы и какого размера, важно что у него есть возможность ручных и полуавтоматических настроек. Как получить фотографии чтоб качество вас радовало?

Рассмотрим основные проблемы:

1. Технические настройки фотоаппарата. Экспозиция, экспокоррекция, фокусировка.

2. На каких фокусных что фотографировать.

3. Что такое ГРИП и с какой диафрагмой/выдержкой что снимать.

4. Основы композиции в фотографии.

5. Фотографирование со вспышкой.

6. Гистограмма что и зачем.

7. Фотографирование со штатива.

0 . Начнем с того что обязательно изучите инструкцию к фотоаппарату, половина вопросов как сделать то или иное - кроется в инструкции к фотоаппарату.

1 . Итак на современных фотоаппаратах продвинутого и выше уровня есть как правило достаточно много режимов фотографирования, это куча всяких программных вариантов, полный автомат - «зеленая зона», программируемый автомат, где что-то можно поменять - Р, Приоритет диафрагмы - А, приоритет выдержки - Т и ручные настройки - М.

Для большинства съемок фотографы используют режимы А, Т и М. Притом как правило именно в такой последовательности их частота использования.

Почему так? Потому что как правило нас интересует харакер изображения в первую очередь, а он зависит от диафрагмы в самой большой степени.

Режим приоритета диафрагмы как я написал используется в большинстве случаев, как то фотографирование пейзажей, портретов, предметов, «я тут был» и т.д. В этом режиме пользователь выбирает диафрагму, а выдержка устанавливается автоматически.

Режим приоритета выдержки используется для того чтоб фотографировать движение, например: Спорт, автомобиль в движении, фонтаны и водопады и т.д.

Ручной режим используется как правило при постановочной съемке при вдумчивом подходе или при съемке со вспышкой.

Так же на продвинутых аппаратах есть режим замера экспозиции, для начала давайте определимся что это ткое вообще.

Экспозиция это совокупность трех параметров в фотоаппарате: выдержка, диафрагма и ИСО -т.е. чувствительность.

т.е. они образуют как бы такой треугольник

Как тут видно увеличение значения какого либо из этих параметров приводит к увеличению нежелательных эффектов.

Выдержка - это время когда матрица фотоаппарата подвергается засветке, чем оно больше, тем ровнее надо держать фотоаппарат, иначе все будет размыто. Измеряется как правило в долях секунд, или в секундах. 1/125 к примеру, означает что матрица будет засвечиваться в течении 1/125 секунды, т.е. 0,004 секунды. Эта выдержка короче чем 1/2, т.е. полсекунды например.

Диафрагма - это насколько много света проходит через объектив. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости, что это такое рассмотрим ниже. Величина относительная, потому просто 2, 4, 5.6 и т.д. Чем выше значение, тем меньше света проходит на матрицу.

Чувствительность или ИСО - насколько восприимчива матрица к свету, на самом деле не совсем так, но будем считать что так. Чем выше ИСО, тем больше шумов появляется на снимке, при прочих равных, т.е на ИСО 6400 шумов на порядок больше чем при ИСО 200.

Сама же экспозиция являясь совокупностью этих трех параметров отвечает за то, насколько картинка будет темная или светлая. Когда темно на кадре, это называют недодержкой, когда светло слишком - передержка.

Автомат определения экспозиции в фотоаппарате работает по средне-серому значению, потому если в кадре много темного, он попытается это все сделать серым, а если много белого то это тоже станет серым. Что же делать? Нао воспользоваться экспокоррекцией , т.е. вы как бы говорите фотоаппарату, что тут много темного на кадре ставя экспокоррекцию в минус или много светлого, ставя экспокоррекцию в плюс.

Например, съемка зимой, много снега, яркое солнце, а карточки серые… это фотик просто не знает что снег белый, надо было поставить экспокоррекцию в плюс 1 или даже плюс 2, и снег станет белым, тоже самое если фотографируете ну например черную машину, которая вдруг сереет. Только тут экспокоррекцию надо было крутануть в минус. Как ее крутить зависит от фотоаппарата, смотрим инструкцию.

Теперь перейдем к режимам замера - как правило их несколько. Обычно рекомендуют использовать или матричный замер или центровзвешенный, алгоритмы их работы несколько различаются так что читаем инструкцию.

Фокусировка - это наведение фокуса на нужном предмете. Камеры что попроще имеют одну точку фокусировки, те что посложнее имеют их больше, профессиональные десятки. Теперь самое интересное, как правило стоит использовать только ОДНУ точку фокусировки. Ибо на автомате он будет хватать к примеру ближний к вам объект, вместо лица любимой. Итак фокусировочную точку оставляем ОДНУ и по центру. она как правило самая чувствительная. Прижимаем кнопку спуска, фотоаппарат наводится на фокус куда НАМ надо а не куда он захотел и потом перекадрируем не отпуская кнопки до нужного нам кадра. После этог одожимаем спуск. плавно дожимаем, как стреляем из оружия, там не надо дергать и тут не надо давить, просто плавно прожимаем до конца.

Кстати как держать фотоаппарат ? Правильно его держать так - правая рука осуществляет хват сбоку, указательный палец на спуске, левая рука держит фотоаппарат снизу! Не сбоку, а снизу! При этом пальцы лежат на кольце зума объектива, если он зум конечно.

Как то вот так:

Т.е. рука снизу его держит, а не та рука которая жмет спуск его держит. Левую руку лучше прижать к телу, на момент спуска немного задержать дыхание, ноги стоят в удобной позиции, как правило это левая нога чуть вперед, правая чуть назад и поперек. В общем почти как при стрельбе) Чем лучше зафиксировать фотоаппарат, тем четче будет ваш снимок!

2 . Теперь перейдем к фокусным расстояниям, для удобства будем приводить их к пленочным меркам. Это общепринятая точка отсчета. Для начала определимся что то такое есть вообще.

Фокусное расстояние - это расстояние от центра оптической системы (в простейшем случае линзы), до точки где сходятся лучи. Плоскость параллельная оси объектива и проходящая через точку фокусировки - фокальная плоскость. Смысл в чем? в том что чем больше фокусное расстояние, тем меньший угол обзора входит. Ну как простой пример, замочная скважина, чем дальше вы от нее, тем меньше видите. Тут так же. НО с другой стороны, на фотоаппарате чем меньше угол, тем крупнее получается то же объект, так как он попадает уже на весь кадр, а не на его часть. Исходя из всего этого вырисовывается вот такая картинка:

теперь далее, увеличение при этом еще зависит от размера матрицы, чем она больше, тем увеличение меньше. Потому для расчета фокусного расстояния для вашей системы, если это не полнокадровая система, является отношение размеров вашей матрице к полнокадровой, так называемый кроп-фактор. Для большинства зеркалок кэнон это 1,6, для никон и сони 1,5. Ну и если на объективе написано например 17-55, то умножив ля кэнона на 1,6 получим что на полнокадровой матрице это соответствует 27-88 мм. Для мыльниц часто пишут два параметра фокусное расстояние объектива и фокусное расстояние объектива, приведенное к 35мм, т.е. к полному кадру, например на объективе написано 6,0 - 22,5 а в инструкции есть фраза про «Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 28 - 106.40 мм», отсюда можно посчитать что кроп фактор будет равен 28/6 = 4,7 = 106,4/22,5 приблизительно все конечно.

Ну и рассмотрим для 35 мм наиболее частые употре***емые фокусные расстояния:

Архитектура - 24мм и больше

Пейзаж - 24мм и больше

в обеих вариантах можно и еще шире

Фотография человека в полный рост - 70-90 мм

Фотография лица человека - 80-135 мм

Фотографирование птиц и животных 70-600 мм и больше, например тигров и львов)

Макро - 50-200

Почему именно так?

Все очень просто - с пейзажами все и так понятно, чтоб влезло.

С животинами и птицами тоже понятно, ближе не подойдешь, надо приближать.

Человек - ту не всем понятно, а на самом деле все просто, искажения. Вся причина в искажениях. Кстати машины тоже лучше снимать в диапазоне как и людей, если не надо спецэффектов. Чем шире угол, тем больше искажений на фотографии, тем дальше задний план кажется чем он есть, т.е. например нос будет большим а уши маленькими, т.к. нос гораздо ближе к объективу чем уши для портрета на широком угле, вам ведь придется фотографировать почти в упор. НО тут тоже есть свои фичи, например фотографируя любимую на широком угле снизу в верх, от пола почти, вы сделаете ее намного выше визуально, и ноги будут длинными) А вот если наоборот, то лучше фотку ей не показывать. особенно если рядом будет тяжелая посуда. Машины тоже можно фотографировать на широком угле, могут получиться достаточно интересные вещи.

Наводится на резкость на человек нужно на ближайший к вам глаз . Связанно это с особенностью восприятия, глаз должен быть четким.

3. Теперь по диафрагме . Мы с вами определились что снимаем мы в приоритете диафрагмы, т.е. колесико выбирает режим А или Av зависит от фотика.

Оптика построена по таким принципам, что как правило она более резкая при значениях диафрагмы 5,6 - 8,0 . На более открытых диафрагмах начинается замыливание от оптики (на бюджетных объективах особенно заметно), на более закрытых, т.е. например 16 и выше начинается замыливание на матрице из-за дифракции света. Это мы пока опустим, но просто в это поверьте. Есть такое правило, чем меньше размер матрицы, тем меньшее значение диафрагмы без потери резкости на матрице. Т.е. для зеркалки этот параметр в районе 8, для полноформатной зеркалки может быть даже 16, а вот мыльница даже на 2,8 может начать замыливать уже на матрице, особенно если там много пикселей, так что шибко многопиксельные матрицы - это чисто коммерческий ход, нафиг они не нужны, в мыльницах особенно.10-12 Мп для мыльницы уже перебор) Зеркалки кроп порядка 24 край.

Потому в большинстве случаев ставим режим Av, диафрагму от 5,6 до 8,0 и снимаем. Выдержка подберется автоматически. Для каждой конкретной модели объектива этот параметр варьируется. Если у вас кит объектив, то значение максимальной резкости достигает на 7,1 примерно. Чем объектив лучше, тем на более открытой диафрагме он резче. Графики скину попозже для примера.

ИСО - для дневного света ставим как можно меньше, для зеркалок это 100 или 200. Особо разницы нет. От 400 до 800 вполне терпимо, может потребоваться например в тени или вечером, когда открыть диафрагму уже некуда.

Выдержка - за ней надо следить, чтоб не было смазов. Как определить потенциальный смаз? обчно считается что если фокусное расстояние f мм для полного кадра, то выдержка должна быть не длинее чем 1/f. Например, у вас кроп кэнона 1100D, у которого кроп фактор 1,6. Вы фотографируете на зуме 50 мм, значит у вас выдержка должна быть не длинее 1/(1,6*50) = 1/80, т.е. 1/125, 1/250, 1/500 - это ок. 1/60 - как повезет, а 1/30 скорее всего будет смаз.

Если темно, то сначала пытаемся открыть диафрагму, потом если уже некуда, увеличиваем ИСО до приемлемых значений (зависит от фотика) и если совсем ппц то пытаемся снять так, замерев и ипользуя автоспуск с задержкой по таймеру. Так содраганий меньше и шевелиться камера меньше. Или используем штатив.

Съемка с приоритетом выдержки - тут как правило снимается движение и зависит от того что мы хотим показать. Например - хотим заморозить человека в воздухе в прыжке, ставим выдержку не длинее 1/500, диафрагма подбирается сама. Хотим наоборот размыть объект в движении - ну например машинку, ставим выдержку 1/60, размоется… Хотим размыть водичку чтоб была плавная и мягкая - выдержка пара секунд

Авто с проводкой 1/30

Огни машин в городе типа как 1/2

Еще про диафрагму: диафрагма определяет глубину резкости изображаемого пространства, т.е. сокращенно ГРИП. Что это такое? Очень условно и приблизительно, буквально на пальцах: это объем который на фотографии будет изображен резко, за его пределами будет размыто все. Т.е. Например мы фотографируем человека на фоне скажем парка. Если мы откроем диафрагму максимально широко, да объектив у нас позволяет открыть скажем до 1,4. То весь задний план будет размытым, да и передний тоже. Более того, даже глаз один будет резкий, а второй начнет размываться, т.к. зона ГРИП очень мала. А вот если зажмем до 16 скажем, то зона грип будет больше и задний план будет резким. Т.е. диафрагмой мы еще управлем насколько резкими будут разноудаленные предметы в кадре. Что еще влияет на ГРИП? Размер матрицы. Чем меньше матрица тем ГРИП больше. Это кстати ответ почему нет фокусировки на мобиьниках к примеру. Матрица настолько мала, а светосила настолько слабая, что ГРИП очень большая, практически от ботинок до горизонта. И эффекта размытого фона не получить. В общем целом очень грубо и примитивно, хотим размыть фон? Максимальное увеличение на объективе и максимально открытая диафрагма. Хотим увеличить ГРИП, чтоб все было резко, то ставим диафрагму побольше и зум поменьше. Например пейзаж - 16 диафрагма и фокусное в эквиваленте 24 - наводимся фокусом на объект в 3 метрах от нас и получаем резким изображение от 1,5 метра до горизонта. Снимаем жену так чтоб фон был размыт красиво. напротив листиков просвечивающихся, ставим максимальный зум 135 мм в эквиваленте и диафрагму открываем до 2,0 к примеру, жена в 4 метрах от нас, получаем границы резкого изображения 3.95 4.06, т.е. всего 10 см. Уши уже не резкими будут.

Есть отличный калькулятор ГРИП - http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html

4 . Основы композиции, первая и частая ошибка - расположение объектов по центру, прям точно и четко. Так делать нельзя!

Есть правило «золотого сечения»

и т.д. т.е. объектысъемки желательно распологать вот на этих линиях, например глаза человека на верхней линии, линию горизонта или на верхней линии или на нижней и т.д. не надо по центру линию горизонта делать. если у вас это например не отражение в воде здания или дерева, не надо в центр пихать лицо, сместите чуть в сторону и вверх.

При фотографировании людей оставляйте место куда направлен взгляд, не надо чтоб он упирался в край кадра, если машина, то по ходу движения оставляйте ей место и т.д.

Старайтесь уравновесить фотографию, т.е. если что то массивное естьв одной части то и в другой должно быть что-то, иначе перевесит ее.

Попробуйте поиграть с цветами, на контрастах строится неплохо фотография, старый новый, красный синий и т.д.

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664247.jpg

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2669157.jpg

Как кадрировать при фотографировании людей посмотреть можно тут:

Как нельзя тут:

5 . Многие вспышки работают сейчас в автоматическом режиме замера, типа ETTL, для них лучше всего делать так. Ставим режим М если света мало, ну например в квартире, или Av если хватает и надо только подсветить тени, и снимаем. В режиме М ставим нужную нам диафрагму, 5,6 к примеру, и выдержку чтоб смаза не было, зависит от фокусного, ну 1/125 к примеру (маскимально короткая которую можно поставиь зависит от фотика и вспышки (высокоскоростная синхронизация)) и снимаем. Вспышка сама сделает предпых и определит сколько мощности надо пыхнуть. Подробно если кому будет интересно потом опишу)

6 . Гистограмма что и зачем.

Гистограмма показывает сколько у вас светлых темных и средних тонов на фотографии. Т.е. это можно сказать как «графический эквалайзер» на магнитоле))) Только вместо частот показывается количество ярких и темных пикселов. Соответственно можно по ней определить темный снимок вышел или нет. На многих фотиках это дело присутствует. Так если гистограмма сдвинута сильно вправо, то фотка темная, если сильно влево, то светлая, если посередке, то средне серая. Надо стараться сделать так чтоб она соответствовала реальности и не выходила за границы. Т.е. если вы видите перед собой белый снег, а гистограмма показывает что максимум пикселей окрашено в средние по яркости цвета, то фотка будет серой. Корректируем экспозицию, снимаем, видим что гистограмма подвинулась влево - фотка ок. Видим что сдвинулась так что как бы отсеклась, значит часть участков будет выбито в белый цвет. Есть еще вариант посмотреть гистограмму по каналам, т.е. по цветам. Так например ярко красный цветок может выбить красный цвет и у вас вместо тональностей как тут

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664240.jpg

будут ярко красные лепестки, как будто ребенок кисточкой покрасил все одним цветом.

Вот пример гистограммы на фотике

видно и кадр и гистограмму. По ней можно сказать что: много светлого и много темного, почти нет среднеярких объектов, темные области могут быть выбиты в черный, т.к. гистограмма резко обрезана справа.

7 . Фотографирование со штатива.

Со штатива фотографировать надо или с задержкой спуска или с пульта. Т.к. нажимая кнопку руками, вы будете сотрясать штатив, это хорошо видно если есть режим «живой картинки» с максимальным увеличением. Так что ставим таймер спуска 10 сек, жмем его и не трогаем штатив. Желательно рядом ен топать и не прыгать)

Собираясь на отдых или дальнее путешествие, вы всегда берете с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть яркие моменты жизни, но как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом и на какие параметры обратить внимание, чтобы фотография радовала вас?

В этой статье мы рассмотрим все параметры, которые вам понадобятся для правильного фотографирования в путешествии, постараемся изложить все так, чтобы было понятно даже начинающему фотографу. Прочитав нашу статью, вы больше не будете задаваться вопросом, как правильно фотографировать пейзаж, портрет, архитектуру и другие направления съемки. Но для начала прочитайте наши статьи про то и .

Все больше проезжая по разным странам мира мы наблюдаем переход всех путешественников на зеркальные фотоаппараты, но большинство, из них купив аппарат для художественной съемки фотографирует на автоматических режимах. Зачем платить такие деньги, если путешественник даже не хочет увидеть, какой потенциал хранит зеркальный фотоаппарат? А может он просто не знает как правильно фотографировать, пожалуй, с этого мы и начнем.

Такие фотографии получаются если вы соблюдаете элементарные правила

Начнем мы с матрицы фотоаппарата. Самый главный параметр правильного фотографирования несет на себе матрица, чем больше физический размер матрицы тем больше будет пропускная способность света, а значит и фотография будет намного насыщенней и ярче в цветах. На бюджетных зеркальных камерах размер матрицы составляет 23×15 (кроп матрица). В профессиональной технике физический размер матрицы 36×24 (полный кадр или Fullframe), с полнокадровой матрицей у вас получаться удивительные фотографии, но для правильного фотографирования объекта вам понадобятся еще кое какие параметры на которые стоит уделить внимание.

Размер обрезанной (кроп) матрицы по отношению к полнокадровой матрице

Правильно фотографировать вам поможет также камера с бо льшим числом мегапикселей . Для современной зеркальной камеры вполне подойдет число от 18 мегапикселей и более, но многие заводы под руководством маркетологов умудряются засунуть огромное количество мегапикселей в маленькую матрицу какой-нибудь мыльницы, что невозможно при ее малом физическом размере. От таких фотоаппаратов идеальных фотографий не стоит ждать! Дадим совет, обратите внимание на зеркальные фотоаппараты серии Nikon начиная с D7000 и далее, Sony серии альфа, Canon EOS с двумя или лучше одной цифрой перед D””(например Canon EOS 60D).

Все выше приведенные серии фотоаппаратов имеют матрицу не для широкого потребительского рынка, а значит и качество матрицы осталось на высоком уровне в отличие от низших серии этих фотоаппаратов, которые хорошо продвигаются маркетологами и на которые так хорошо “клюет” народ из-за низкой цены. На вопрос как правильно фотографировать и выбрать хорошую матрицу вы уже знаете половину ответов, но какой же режим выбрать лучше?

Красным цветом выделены ручные режимы

Еще один параметр для правильного фотографирования – это глубина резкости . Теперь вам нужно забыть все стандартные режимы (авто, портрет, пейзаж…) и начинать пользоваться режимами “Av, Tv, M, P ”, у Nikon это режимы “A,P,S,M ” и другие. Для режима глубины резкости нам понадобиться режим “Av ” у Canon или “A ” у Nikon. В этом режиме вы сможете менять число диафрагмы, которое может меняться от 1,2 до 22 .

Обратите внимание на размытый задний фон

Вы наверное уже не раз видели, как хорошие фотографы делают фотографию с размытым задним фоном, это и есть глубина резкости и зависит она от диафрагмы. Чем меньше число диафрагмы, тем больше вы сможете размыть задний фон, но предварительно нужно сфокусироваться на объекте, который вы хотите выделить. Например, для правильного фотографирования портрета вам нужно выставить диафрагму примерно от 1,4 до 5,6. Чтобы правильно сфотографировать пейзаж вам нужно выставить число от 11 до 22, от таких цифр глубина резкости будет на пределе и изображение получиться резким и реалистичным.

Вторым моментом нужно учесть, что на глубину резкости влияет и фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем больше размывается задний фон за объектом съемки. Чем шире будет угол объектива - тем будет меньше размытие.

Еще один фактор, влияющий на вопрос как правильно фотографировать - это расстояние от объектива до объекта съемки и от объекта до заднего фона. Поясним, портреты нужно снимать на большем приближении, предварительно выставив глубину резкости на минимальное значение (например, поставить на 1,4).

Здесь вы видите размытый фон в дали и объект съемки в двух метрах от объектива

Для правильного фотографирования портретов существуют фикс – объективы или портретные объективы с фокусным расстоянием от 35-85мм (у таких объективов минимальное значение диафрагмы составляет от 1,2). С такими объективами размытый фон вам обеспечен, если предмет съемки стоит далеко от заднего фона и вы выставили минимальное число глубины резкости.

Идем дальше разбираться в вопросе “как правильно фотографировать”, для этого нужно изучить параметры выдержки. Режим выдержки у Nikon обозначается ”S”, у Canon обозначается ”Tv”. Этот режим используется крайне редко, и нужен в основном для художественной фотографии. Например, чтобы правильно сфотографировать речку, которая у вас застынет на картинке, нам нужно сделать выдержку примерно в 5 секунд, после такой выдержки получиться вот что…

Фотокамера находиться в тени и выдержка установлена на 5 сек

Если вы решили поэкспериментировать с выдержкой, то обязательно запаситесь штативом иначе все изображение получиться смазанным. Выдержкой нужно пользоваться только в вечернее или ночное время, в дневное время фотография получиться просто белой из-за большого количества попадающего света за время большой выдержки. Так же стоит учесть, в этом режиме матрица особенно подвержена поломкам и может просто сгореть от солнца, для этого используют нейтральные фильтры или установка фотоаппарата в тени, фильтры одеваются на объективы и защищают матрицу от перегрева.

Откроем небольшой секрет, если нет под рукой такого фильтра, то используйте обычные солнцезащитные очки, от которых художественный эффект изменит вашу фотографию в лучшую строну. Но иногда даже при самой большой выдержке, которую можно поставить на фотоаппарате (до 30 минут), изображение все равно темное, на помощь к нам придет ISO являющейся еще одним ответом на вопрос как правильно фотографировать.

Фотография сделана на озере Байкал с помощью солнцезащитных очков вместо фильтра

Cветочувствительность (ISO), выставляется когда вы решили сфотографировать в темное время суток. Ночью, когда ваша фотография получается темной, а со вспышкой фотография получается светлой и плоской, на помощь приходит ISO параметр, которым не стоит злоупотреблять. Его значение можно выставить от 100 до 12000 и более в зависимости от зеркального фотоаппарата.

Фото было сделано в Тункинской долине при неправильно выставленном значени ISO выставленном

Чтобы правильно фотографировать с этим параметром, рекомендуем не повышать значение ISO более чем до 6400, далее в тенях начинают образовываться “шум” и ваша фотография теряет в качестве. Для того чтобы правильно сфотографировать объект ночью, конечно же многие начнут пользоваться стандартной вспышкой, об этом параметре поговорим отдельно!

Если вы решили найти ответы на вопрос как правильно фотографировать, то забудьте про стандартную вспышку. Фотография с такой вспышкой получается чрезмерно светлой и плоской в объеме, если у вас есть лишние деньги, то обязательно купите внешнюю вспышку, вы сделаете огромный шаг на пути к правильной фотографии.

Фотография была сделана в 3 часа ночи водном российском городе с внешней вспышкой

На худой конец, можно воспользоваться и обычной встроенной вспышкой, но с небольшим секретом. Итак, берем обычный белый лист формата A4 и закрываем вспышку, в данном случае лист будет служить рассеивателем света и придаст изображению легкие светлые, объемные тона, а также уберет “эффект красных глаз”. Таким способом хорошо пользоваться в темном помещении или в сумрачное время суток.

На пути к успеху в вопросе как правильно фотографировать идем далее и рассмотрим резкость объектива. Ни один пейзаж не обходиться без резкости, чтобы получить наиболее резкое изображение, взглянем на параметры объектива. Самыми резкими объективами являются фикс объективы, зум-объективы в этом плане проигрывают, они имеют размытости на широких и дальних углах.

Для того чтобы качественно, резко и правильно сфотографировать объект, выделить его от основного плана вам однозначно понадобиться фикс объектив! Но есть один большой секрет – у всех объективов имеется свое максимальное число резкости, это число можно вычислить, сделав несколько тестовых снимков на каждой глубине резкости и посмотреть полученные результаты на большом экране. Обычно резкость объектива начинается с числа 2,8 до 11.

Стог сена находится в двух точках пересечения линий — Идеальная композиция!

Еще один самый известный и главный ответ на вопрос как правильно фотографировать – это правило золотого сечения. Поделите ваше изображение на две горизонтальные линии и две вертикальные линии, так вот главный объект съемки должен находиться в двух точках пересечения линий. Не забываем правильно фотографировать и пейзаж. Если вы, например, снимаете море и небо, то либо море либо небо должно занимать больше половины кадра (2/3 кадра). Это правило называется правильной композиций кадра и является одним из важных параметров удачной фотографии.

По правилу 2/3 небо находиться лишь в 1/3, потому что весь сюжет фотографии расположен в стоге сена расположенном на земле

как правильно сфотографировать портрет и не обрезать ничего лишнего? Для этого вам понадобиться шпаргалка приведенная ниже…

Правильное кадрирование портрета

Мы рассмотрели все технические параметры на вопрос как правильно фотографировать, теперь рассмотрим обычные жизненные параметры, о которых не стоит забывать при повседневной съемке и которые дадут возможность идеально и правильно фотографировать объекты съемки.

Первым делом нужно проверить заряд аккумулятора и взять с собой запасной аккумулятор, он вам понадобится в самый подходящий момент жизни. Не забудьте проверить объем вашей карты памяти уходя из дома, иногда она бывает заполнена и фотографии на ней в единственном экземпляре. Не забудьте, чем более разряжен аккумулятор, тем больше авто-фокус будет промахиваться на объекте съемки.

Для правильного фотографирования также стоит уделить внимание пыли на зеркалах фотоаппарата и стеклах объектива, проверить это можно легко, сфотографировав светлый однотонный фон. Для удаления пыли используйте только специальный карандаш или другие чистящие средства для оптики и аппарата.

Чистящий карандаш для объектива и зеркал фотоаппарата

Идем дальше получать ответы на вопрос как правильно фотографировать и не забываем атрибуты для фотоаппарата, если вы снимаете в темное время суток – не забывайте взять внешнюю вспышку и штатив, снимаете художественную фотографию на длительных выдержках – не забывайте фото-фильтры, штатив и другие принадлежности.

Для правильного подхода к фотографии не забывайте и сами правильно одеваться по погоде. Перед началом съемки проверьте все настройки фотоаппарата, чтобы не пропустить важный момент, выберите оптимальный режим и значения для съемки. Если вдруг во время съемки садиться батарея, а вы еще не сфотографировали нужный вам объект, отключите экран, перейдите в ручной режим фокусировки объектива и стабилизатор объектива.

Если в фотоаппарат попала вода или песок то первым делом вытащите аккумулятор и не вставляйте пока фотоаппарат не просохнет полностью, если под рукой есть фен, то это просто великолепно. С песком другая история, песок может нанести механические повреждения внутренним механизмам фотокамеры и тогда дорогой ремонт вам обеспечен.

Соблюдая все эти правила и рекомендации сайта сайт описанные выше, вы сможете однозначно преуспеть в фотографии. Но чтобы поднять свой авторитет у себя же в глазах, рекомендуем общаться с фотографами на профильных сайтах и форумах, выставлять свои фотографии на разных тематических выставках в интернете, иногда даже зарабатывая на этом.

Гора эльбрус была сфотографирована в 5 часов утра, чтобы запечатлеть все краски художественной фотографии

Ну, вот все ответы на вопрос как правильно фотографировать были расписаны и показаны. Для того чтобы научиться правильно фотографировать нужно всегда экспериментировать и забыть о стандартных режимах фотографирования. В первое время снимки в ручных режимах будут получаться темными, смазанными и не качественными, но после того как вы нащелкаете несколько сотен кадров с разными настройками, то увидите все возможности зеркальной фотокамеры на примерах своих работ!

Здравствуйте, читатели! С вами на связи, Тимур Мустаев. Фотоаппараты сейчас есть практически у каждого. Но, приобретая камеру, можно ли теперь себя считать профессиональным фотографом? Скорей всего, нет, так считаю я. Наглядно можно убедиться, как снимки любителей далеки от прекрасных кадров специалистов своего дела. Поэтому сегодня настал момент разобраться, как научиться фотографировать профессионально и перестать быть дилетантом.

Техника может предоставить массу возможностей. Но важно помнить, что, какой бы они ни была, она не заменит ваш ум, способность рождать невероятные идеи и собственное видение мира. Фотокамера поможет все это реализовать, не более. На что вы снимаете свои фотографии, имеет значение, ведь фотоаппарат может быть разного уровня.

Однако, создавать профессиональное изображение можно и телефоном, и зеркальной камерой. Поразить зрителя картинкой можно не только в отношении ее яркости, четкости, детальности, но и композицией и интересным сюжетом.

Берем обучение в свои руки!

Хочется фотографировать так, чтобы от ваших снимков просто захватывало дух? Не знаете, с чего начать и как этого добиться? К вашим услугам данная статья. Не всегда, чтобы что-то делать хорошо и профессионально, следует обучаться в вузе, прилагая энное количество сил и тратя свое время, это можно делать самостоятельно.

Для освоения зеркальной камеры, конечно, требуется больше времени. Она имеет сложное устройство, но и много возможностей для роста человека как фотографа.

На следующих моментах я бы хотел зафиксировать ваше внимание:

1. Фотография как ремесло и искусство . Не стоит относиться к своему увлечению халатно. Многие на этом делают неплохие деньги! Фотография – это целая наука, профессия. Изучите понятие фотографии, ее видов, истории, чтобы создать свое собственное представление о ней и о том, в чем ваша роль как фотографа.
2. Фотообразование . Никуда не уйти от теории. Я советую не только читать о непосредственных особенностях процесса съемок, но и более глубоко – структуре фотокамеры, что и как работает. Также затроньте тему биографии известных мастеров фотографии: с чего они начинали свой путь, какую технику предпочитают использовать, в каком стиле снимают и т.д. Также не повредит походить на специальные курсы, мастер-классы.
3. Фотоаппарат . Отдельным и важным пунктом является изучение собственной камеры. Неважно, что у вас, — зеркалка или мыльница. Вы должны знать все ее достоинства и недостатки. Можно и на телефон снимать достойные фотографии, а можно с дорогущей оптикой не знать, что делать.
4. Практическая направленность . Берите фотоаппарат с собой, когда это возможно. Ведь никогда не знаешь, где можно найти отличный кадр. Выделяйте свободное время только на фотографирование и ни на что другое – пусть это будет время для вашего хобби.

На практике следует изучить:

• Особенности света и его влияния на фото . Сюда относится свет сбоку, прямо перед камерой, за ней и другие промежуточные варианты. Также присутствует своя атмосфера и, следовательно, другие параметры будут нужны для съемок на закате, восходе, в солнечный день или в сумерках. Некоторые сложности могут возникнуть в помещении с его специфичным освещением, им следует уделить внимание.
• Различия в настройках фотокамеры . Попробуйте все имеющиеся режимы, обязательно поэкспериментируйте с ручным режимом и основными экспозиционными параметрами.
• Расположение объектов в кадре (). Будет ли кадр динамичным, а может, уравновешенным? Какие средства для направления взгляда наблюдателя вы станете использовать? На какой принцип будете опираться в конкретном случае? На все эти вопросы вы должны уметь ответить, и должны готовиться к съемке заранее, чтобы продумать все подобные нюансы.
• Специфику съемки портрета, пейзажа, неживых предметов . Работа с моделью может быть непростым занятием, но не меньше времени вы потратите на создание качественной пейзажной или предметной картинки.

Особенности съемки на телефон

Так как в случае фотографирования на телефон разрешение и качество изображения будут сравнительно низкими, значит, упор придется делать на содержании кадра. И здесь есть несколько советов:

1. Протрите линзу маленькой камеры . Если на зеркальной камере частичка пыли или отпечаток не испортят весь кадр, то в случае этой оптики мусор может прийтись на все изображение.
2. Кадрируйте сразу же . Если имеется цифровой зум на сотовом, им лучше не пользоваться. Подходите ближе к объекту съемки и функция увеличения фото вам будет не нужна. Смысла в ней особой нет, так как в любом случае на телефоне, как уже сказано, разрешение низкое.
3. Выбирайте большой формат . Самое высокое качество (и большой размер) фото обеспечит его максимальную детальность и четкость.
4. Поиск света . Освещение важно на любой фотографии, но в отсутствии нормального качества камеры и хорошей вспышки, свет становится еще более значимым фактором. Выбирайте объекты, на которые падают лучи света, или дождитесь соответствующего момента их наилучшей освещенности.
5. Избегайте контрастов . Даже качественный фотоаппарат не способен отобразить на снимке резкий светотеневой переход: обычно либо земля и здания будут слишком темными, а небо нормальным, либо небосвод пересвечен, а земная поверхность хорошо экспонирована. Что уж говорить о камере телефона.
6. Учитывать задержку . Затвор телефонной камеры, безусловно, работает медленнее настоящего фотоаппарата, поэтому перед тем, как сфотографировать, он на несколько секунд “задумается”. Вот в это время крайне нежелательно шевелиться, подождите. Можно порекомендовать даже ставить опцию серийной съемки.
7. Новая оптика . Для определенного вида телефонов, тех же смартфонов, можно подобрать сменные объективы. Собственно, это неплохой вариант для изучения возможностей мобильной фотографии.

Фотоаппарат-мыльница

Компактные камеры тоже бывают разными, если же говорить именно о простых любительских мыльницах, то обычно мы имеем невысокую цену и ограниченный набор функций. В случае таких фотоаппаратов будут справедливы не только перечисленные выше пункты, но и добавляется еще один – работа с параллаксом.

Его влияние на картинку достаточно существенно, поэтому о нем нужно помнить и строить кадр соответственно. Он заключается в некотором проценте несовпадения между тем, что видит видоискатель и сам объектив. Напоминаю, что на мыльницах эти две части камеры представляют собой одно целое, и только в дорогих моделях оптика бывает сменной.

Не будем о грустном! Ведь мыльницы все же считаются фотоаппаратами и в отличие от телефонов в них можно поиграться разными режимами. Изучите их, они могут пригодиться. Чаще всего они такие же, как и на зеркальной камере. Вот только ручным режимом не советую снимать.

По моему опыту, выстроить все настройки самостоятельно на простенькой фототехнике очень тяжкое занятие – идеальной экспонированной картинки в любом случае нельзя добиться. Лучше не мучиться, а немного улучшить изображение можно после в графическом редакторе. Здесь будет больше возможностей в этом плане, нежели менять фотографию, сделанную на телефон.

На это прекрасной ноте я буду заканчивать свой увлекательный рассказ. Надеюсь мысль вы мою уловили. Побольше фотографируйте, больше практики, не забывайте мои рекомендации и уже в ближайшее время вы почувствуйте результат!

Для более детального и углубленного изучения основ фотографии и фотоаппарата, вам подойдет идеально курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». Он вобрал в себя все самое нужное и полезное для освоения. Я его рекомендую всем фотографам-новичкам, как настольную энциклопедию в мир профессиональных фотографий.

До свидания, читатели! Совсем скоро появятся свеженькие фото-статьи! Заглядывайте на мой блог, подписывайтесь сами и приглашайте друзей!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.